Как утеплить стальную дверь своими руками: рекомендации FORUMHOUSE

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Тепло и уют в доме – это основные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особенное внимание уделяется входной двери, так как она непосредственно контактирует с улицей. И в холодное время года тепло способно покидать помещение именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует провести утепление входной двери.

Методы и сложность реставрации зависят от типа двери. Необходимо рассчитать свои силы, прежде чем ремонтировать тяжелую железную конструкцию – вес моделей европейского стандарта с толстой двойной сталью и обшивкой из натурального дерева доходит до 100 кг. Китайские однолистовые и деревянные с обивкой – от 25 до 50 кг.

Как утеплить дверной проем входной двери?
Элементы современной стальной двери

Рассмотрим, как утепляют полностью входную металлическую дверь в обычной квартире, включая полотно, прокладки и прилегающую поверхность:

  1. Прорезают паз в стене изнутри по всему периметру глубиной и шириной 2 – 4 см.
  2. Удаляют старую пену вокруг коробки, щели заполняют свежей.
  3. После высыхания пену обрезают, в выемку вставляют полоски выбранной термоизоляции.
  4. Штукатурят стену, оформляют пластиковыми или деревянными доборами, обоями, краской.
  5. Демонтируют внутреннюю панель створки, вынимают старую изоляцию.
  6. Новый утеплитель нарезают по размерам решетки ребер жесткости, твердый просто вставляют, мягкий иногда сажают на клей для уменьшения осадки.
  7. Панель обшивки крепят обратно, желательно на новые саморезы, навешивают фурнитуру.
  8. На раму и полотно наклеивают полоски уплотнителя.

Если требуется утеплять периметр, то сначала работают со стеной, потом с дверной поверхностью. Такой порядок помогает избежать повреждения уже отреставрированной сворки.

Как утеплить дверной проем входной двери?
Решетка жесткости часто приварена с внешней панели железной двери

Монтаж утепления на деревянную дверь будет отличаться. На конструкцию, обтянутую дерматином, устанавливают только мягкую теплоизоляцию:

  1. Обшивку снимают с двух сторон.
  2. На деревянный щит прибивают листы изоляции снаружи и изнутри, расстояние между гвоздями 10 – 15 см.
  3. Утеплитель кроят с запасом 5 – 10 см, прибивают сильно внатяг, излишки обрезают.
  4. Вырезают новую обивку – с небольшим напуском, с дырками под глазок, ручки, замки – прибивают, шляпки гвоздей накрывают декоративными элементами.
  5. Порядок утепления прилегающей стены такой же, как для металлической двери.
  6. Прокладки приклеивают, прибивают степлером, гвоздями или вставляют врезные.
Как утеплить дверной проем входной двери?
Два слоя утеплителя для деревянной створки

Модели с ребрами жесткости внутри, обшитые МДФ, позволяют использовать твердую теплоизоляцию. Листовую дверь без внутреннего наполнения – как деревянную, так и металлическую – утепляют снаружи. Для этого по краю створки прибивают раму из деревянных реек. Внутрь наклеивают слой тонкой мягкой изоляции, поверх обтягивают экокожей. При этом толщина нового каркаса не должна сильно превышать толщину дверного листа.

Качественное утепление даст вполне измеримый результат: отсутствие сквозняка, дверное полотно температуры наружных стен или теплее, лист бумаги, вставленный между рамой и дверью, должен вытаскиваться с небольшим усилием.

Способы, которыми можно утеплить входные двери

Как утеплить дверной проем входной двери?

От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

  • Минеральную вату;
  • Пенопласт;
  • Изолон;
  • Пенополистирол.

Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

Минеральная вата
Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон
Изолон обладает низкой теплопроводностью

Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.

Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

Большие потери тепла в доме происходят через дверной блок. Причиной может быть перекосившаяся коробка, износ уплотнителей или просто тонкое полотно. Для утепления деревянной двери в частном доме принимают комплексные меры для устранения всех дефектов.

Начинают утепление деревянной двери с подготовительных работ:

  • ослабшие петли закрепляют новыми удлинёнными саморезами;
  • если используется толстый тяжёлый утеплитель, устанавливают дополнительную петлю;
  • устраняют перекосы коробки, дефекты полотна;
  • проверяют состояние уплотнителя по периметру дверной лудки на стыке со стенами;
  • меняют поломанную фурнитуру: замок, ручки, смотровой глазок, щеколду.

После устранения всех дефектов, начинают монтаж утеплителя на деревянные входные двери.

Часто встречается вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении деревянных дверей? При обустройстве монтажных швов дверного блока – нужна. Зазор между коробкой и стеной заделывают пеной. Чтобы теплоизоляция не портилась, с улицы шов закрывают ПСУЛ лентой. Со стороны помещения пену разрушают пары. Для защиты шов заклеивают пароизоляционным скотчем. Пароизоляция может потребоваться для изделия, если оно установлено в сыром помещении, а теплоизоляцией служит минвата.

Первое спасение от теплопотерь – это установка уплотнителя на деревянную дверь для устранения щелей между створкой и коробкой. Ленту подбирают по толщине, соответствующей размеру зазора. Тонкая полоса бесполезна, а толстая станет препятствием для нормального закрывания полотна. Монтаж уплотнителя состоит из следующих действий:

  1. Измеряют зазоры между створкой и коробкой, подбирают толщину ленты.
  2. Самоклеящийся уплотнитель приклеивают в паз по периметру лудки.
  3. Силиконовую ленту фиксируют скобами строительного степлера.

Если по периметру дверного блока размер зазора разный, что часто случается при деформации, в коробке расширяют и углубляют паз. Кромку полотна проходят шлифмашиной. На новый паз приклеивают двухслойную или трёхслойную ленту.

Правильно приклеенный уплотнитель должен по всему периметру плотно прилегать к кромке створки и не мешать её свободному закрыванию.

Утеплить стык по периметру дверной коробки можно дерматиновыми валиками с поролоном, вложенным внутрь.

  • Вымеряют длину всех сторон створки. Согласно результатам вырезают из дерматина четыре полосы шириной 100 мм.
  • Полоски прислоняют к краю створки вверх изнаночной стороной. Возле кромки дверного полотна дерматин фиксируют степлером.
  • Внутрь каждой полоски укладывают толстый поролон, формируют валик.
  • Закрепляют степлером второй край дерматина.

Как утеплить дверной проем входной двери?

Дверной блок становится красивее, а все зазоры скрываются под валиками.

Утепление полотна

Для максимального утепления деревянной двери своими руками используют способ двухсторонней теплоизоляции. Створку облицовывают снаружи и изнутри. С улицы теплоизоляцию закрывают материалом, устойчивым к агрессивным погодным условиям. Чтобы утеплить входную дверь изнутри, чаще всего используют поролон и искусственную кожу. Утепление деревянной двери {amp}gt;дермантином своими руками происходит в следующей очерёдности:

  • Для удобства проведения работ полотно снимают с петель, освобождают от старого утеплителя, ручек, замка и другой фурнитуры.
  • Из теплоизоляционного материала вырезают фрагмент, размером больше габаритов створки. Хорошо, если с каждой стороны будет свисать около 100 мм поролона.
  • Утеплитель по краю двери пристреливают скобами степлера. Свисающие концы обрезают ножницами.
  • Сверху поролон накрывают искусственной кожей. Из свисающих краёв формируют валики и крепят мебельными гвоздями. Общую плоскость полотна декорируют узором. Получается он после прибивания гвоздей. Мягкий поролон между широкими шляпками образует красивые выпуклости. Между крепежами можно натянуть проволоку или сшитые трубочкой полосы дермантина.

По окончании работ устанавливают всю фурнитуры и навешивают утеплённое изделие на коробку.

Если для утепления дверного блока выбран пенопласт или полистирол, финальную облицовку обычно осуществляют МДФ. Створка увеличивается в толщине и весе. Дверной блок дополнительно усиливают петлями. На поверхность полотна из реек прибивают каркас, образующий ячейки. Пенопластовые плиты плотно укладывают, а зазоры между рейками задувают монтажной пеной. Сверху фиксируют МДФ.

Можно приклеить тонкие плиты пенопласта к дверному полотну, не делая каркаса. Для декоративной отделки используют искусственную кожу.

Правильная входная дверь в квартиру не только оберегает имущество, но и надежно сохраняет тепло в доме. Обычно в дополнительном утеплении нуждаются металлические двери в частных домах, на даче и на первых этажах. Сквозняки, конденсат, резкие перепады температур доставляют массу неудобств и ускоряют износ дверной конструкции.

Как утеплить дверной проем входной двери?

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

  • Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
  • Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
  • Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
  • Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Предлагаем ознакомиться:  Как поставить дверную ручку на входную дверь

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Незаметно наступили первые осенние холода, и если в вашей квартире или дачном доме стало по-осеннему неуютно, стоит внимательно взглянуть на входную дверь и окна – скорее всего, придется заняться их утеплением. Окна сейчас трогать не будем, поговорим о двери, поскольку именно здесь бывает больше всего проблем. Особенно, если дверь деревянная и прослужила немало лет.

Утеплить деревянную входную дверь не так сложно, как может показаться на первый взгляд: наличие нехитрого инструмента и более-менее устойчивые навыки обращения с ним, ваше личное желание и наши советы помогут исправить ситуацию и достойно встретить холодную зиму.

Итак, способов утепления входной двери, по большому счету, всего два:

  1. Уплотнение дверной коробки в местах прилегания дверного полотна;
  2. Утепление дверного полотна при помощи термоизолирующих материалов.

Из статьи вы узнаете, как самостоятельно утеплить железную дверь и обеспечить её герметичность.

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%.

Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.

У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

  • выбрать материал уплотнителя;
  • определиться с толщиной уплотнителя;
  • выбрать форму профиля уплотнителя.

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

  • Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
  • Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
  • При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
  • Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.

В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант — проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели.

Предлагаем ознакомиться:  Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

  1. Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.
  1. Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

  1. Снимаем.
  2. Демонтируем декоративную панель.
  3. Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
  4. Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
  5. Ставим на место.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой — не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Когда нужно утеплять двери из дерева?

Деревянные изделия реагируют на колебания температуры, влажности. Полотно рассыхается, промерзает, разбухает.

Специалисты советуют выполнять утепление в случаях, если:

  1. Образуются щели между коробом и створками. Причиной может являться некачественная установка, плохая древесина, длительный срок использования.
  2. Изделие потеряло привлекательность.
  3. Утеплитель износился в ходе использования или изначально был некачественным.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Чтобы сделать утеплённую деревянную дверь своими руками, потребуется теплоизоляционный материал, а также материал для верхней декоративной отделки. Уплотнителем закрывают щели. Когда встаёт вопрос, чем утеплить деревянную дверь в частном доме, обращают внимание на следующие материалы:

  • Пенопласт лучше использовать, как внутренний утеплитель деревянных входных дверей. Плитами можно обшить со стороны помещения.
  • Поролон считается самым распространённым утеплителем, который сверху закрывают искусственной кожей. Пористый материал позволяет создать эффект объёма. Поролон со временем утрачивает рассыпается крошкой.
  • Минвата не горит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но быстро слёживается. При воздействии сырости накапливает влагу. Под тяжестью сползает с вертикальной поверхности.
  • Вспененный полиэтилен – изолон по структуре напоминает поролон. Материал отличается лучшими теплоизоляционными показателями, большим сроком эксплуатации. Изолон плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей.
  • Пенополиуретан наносится методом напыления, прочно приклеивается к древесине, проникает во все щели. Недостатком является невозможность выполнения работ без наличия специального оборудования.
  • Пенополистирол напоминает пенопласт, но имеет улучшенные характеристики. Материал обладает свойствами самозатухания при воздействии открытого огня.

При выборе утеплителя для дверей деревянного дома важно учесть толщину материала. Толстые пласты утяжелят створку, создадут препятствие нормальному закрыванию. Тонкий — бесполезен. Нужно найти золотую середину между этими двумя параметрами.

Кроме теплоизоляции, понадобится уплотнитель для заделки щелей по периметру полотна. Он представляет собой ленту, отличающуюся толщиной и материалом:

  • Поролоновую полосу фиксируют за счёт клеевой основы. Уплотнитель быстро изнашивается в течение сезона.
  • Силиконовая полоса устойчива к сырости, эластична. Со временем начинает липнуть, рваться кусками.
  • Каучуковый резиновый уплотнитель для деревянных дверей прослужит долгие годы. Лента устойчива к изнашиванию, сырости, механическому воздействию.
  • Термопласт — лучший по износостойкости, но сложен в монтаже.
  • Полиуретановая полоса приклеивается за счёт липкой основы. По характеристикам не уступает резиновому уплотнителю.

Теплоизоляция не может быть выполнена без декоративной отделки. Обычно утеплитель закрывают искусственной кожей. Фиксируют мебельными гвоздями с широкой декоративной шляпкой. С внутренней стороны полотно обшивают ламинированными МДФ панелями. Красиво выглядит отделка из натуральной кожи, но материал очень дорого стоит.

Следующим этапом утепления дверного полотна будет укладка материала, который сделает его более теплым. Для этого необходимо вооружиться канцелярским ножом. Теплоизоляция режется по длине и ширине полотна, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь представляет собой каркас с пустотами, то их нужно заполнить утеплителем.

Утеплитель плотно вставляется между брусками

Все куски должны быть плотно вставлены между брусками, чтобы исключить образование мостиков холода. В то же время материал не должен пузыриться, что будет говорить о чрезмерно большом запасе. В этом случае стоит немного срезать лишний материал. Как только всё будет подогнано, нужно закрепить утеплитель скобами. Быстро и качественно это позволяет сделать строительный степлер.

Материал для утепления выбирается с учетом индивидуальных предпочтений владельца жилища, а также его ценовой доступности. Хорошим вариантом для теплоизоляции входной двери станут:

  • плиты пенопласта (устойчивый материал с высокими теплозащитными свойствами, но низкой пожарной безопасностью);
  • поролоновые панели (отлично защищают жилище от шума и потерь тепла, но быстро крошатся и начинают осыпаться);
  • листы минеральной ваты (дешевый, доступный и негорючий утеплитель, теряет свои свойства при высокой влажности);
  • изолон в рулонах (эффективный самоклеящийся утеплитель, стоит дороже других материалов).
Укладка утеплителя в дверное полотно
Утеплитель плотно вставляется между брусками

Уплотнители для входных дверей бывают из резины, поролона, синтетического войлока, пластика. Преимущественно в виде гибкого шнура, который продается погонными метрами. В целях утепления своими руками рекомендуется покупать самоклеящуюся версию. Поролон и войлок удобны в работе, створка с такой прокладкой закрывается без труда. Но их устойчивость к внешней среде и износостойкость гораздо меньше других материалов.

Наиболее популярны мягкие прямоугольные или трубчатые резиновые уплотнители, так как имеют срок эксплуатации не менее 5 – 7 лет, защищают не только от теплопотери, но и от запахов, дыма, шума. Наиболее прочен и устойчив к перепадам температур профиль из термопластика – одинарный, двойной или тройной.

Как утеплить дверной проем входной двери?
Резиновые дверные прокладки разного профиля

Важно не ошибиться с выбором наполнителя для утепления створки и пространства вокруг коробки, поскольку его трудно менять часто, в отличие от уплотнителей. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше материал держит тепло. Для деревянной двери подойдут наиболее тонкие и легкие наполнители, для металлической – любые.

Изоляционный материал Теплопро-

водность, Вт/м•К

Плюсы Минусы Срок службы
Поролон (пенополиуретан)

от 80 руб./лист

0,025-0,035 — Тонкий

— Легкий

— Удобный монтаж

— Впитывает влагу
— Низкая износостойкость- Эксплуатация от -15°C- Горючесть
до 10 лет
Минеральная вата

от 50 руб./плита

0,036-0,055 — Звукоизоляция

— Огнепрочный

— Водопоглощение до 50 лет
Вспененный полиэтилен фольгированный

от 60 руб./м2

0,039 — Тонкий

— Бывает самоклеящийся

— Шумоизоляция

— Гидроизоляция

— Легкость монтажа

— Продается в рулонах, редко отрезают погонными метрами свыше 50 лет
Пенопласт (вспененный пенополистирол)

от 40 руб./м2

0,033-0,05 — Легкий

— Влагоустойчивый

— Промерзает на стыках

— Ширина от 5 см

— Горючий

до 20 лет
Пеноплекс

(экструдированный пенополистирол)

от 100 р/плита

0,03 — Влагоустойчивый

— Звукоизоляция

— Гидроизоляция

— Средняя пожаробезопасность до 50 лет
Как утеплить дверной проем входной двери?
Рулонные и листовые утеплители

В качестве обшивки входной двери применяют экокожу, деревянные панели или МДФ – чаще всего тот материал, который и был на ней ранее. Но можно и полностью сменить дизайн, выбрав другое покрытие. Список комплектующих и инструментов, которые понадобятся при реконструкции:

  • крепежные элементы – скобы, гвозди, саморезы или клей;
  • приборы – строительный степлер, угловая шлифмашинка для вырезания пазов;
  • растворы – монтажная пена, ацетон для обработки поверхности перед наклеиванием деталей.

Инструменты для утепления двери

Кроме того, потребуются отделочные материалы для стен вокруг коробки, пластиковые заглушки, чтобы закрыть шляпки гвоздей и технические отверстия.

Изоляция металлических дверей

Износ уплотнителей

Срок службы тонких прокладок между дверной коробкой и створкой невелик. Особенно если они из материала типа ватина или войлока, встречающегося в старых дверях. Резина и пластик тоже изнашиваются. Как определить:

  • визуально осмотреть уплотнители, возможно они истерлись или оторвались;
  • если провести рукой по периметру двери, сквозит ощутимо.

В этом случае рекомендуется полностью заменить прокладки на новые. Они бывают в виде самоклеящейся ленты или крепятся на гвозди, саморезы, клей. Врезной вариант подойдет для деревянных дверей – когда по периметру вырезают небольшой паз и туда вставляют резиновые уплотнители. Такой способ позволяет их легко менять впоследствии.

Как утеплить дверной проем входной двери?
Замена дверных прокладок на самоклеящейся основе

Двери в старых домах подбиты, как правило, слоем поролона. Такая изоляция быстро изнашивается от перепадов температуры и влажности. Металлические створки в настоящее время утепляют современными стойкими материалами, которые не теряют термоизоляционных свойств десятилетиями. Однако и они имеют срок службы. Определить момент, когда пора утеплять створку, легко – поверхность двери становится ледяное при низкой температуре.

Предлагаем ознакомиться:  Первая топка печи в бане

Чтобы утеплить дверное полотно своими руками, нужно снять покрытие, прикрепить новую теплоизоляцию и отделать поверхность заново. Деревянную дверь рекомендуется ремонтировать с обоих сторон. В этот момент целесообразно заменить также изношенную обивку. Конструкция металлических дверей обычно позволяет самостоятельно снять только внутреннюю панель – из дерева или МДФ.

Как утеплить дверной проем входной двери?
Общая схема металлического дверного полотна

Щели вокруг дверного проема тщательно изолируются монтажной пеной. Ее срок службы зависит от климатических условий, плотности состава. В среднем от 5 до 15 лет, затем пена начинает крошиться. Если другой утеплитель при установке двери не применялся, то по периметру начинает дуть. По сквозняку при качественных уплотнителях и достаточно теплой створке можно догадаться, что необходимо ремонтировать проем.

Варианты, как утеплить входную дверь в квартире при таком недостатке:

  • снять слой штукатурки вокруг коробки изнутри и снаружи, удалить старую пену, снова запенить и заштукатурить;
  • вырезать изнутри пазы вокруг двери и, кроме запенивания, проложить утеплитель с длительным сроком эксплуатации – пеноплекс, минеральную вату;
  • прибить к деревянной створке снаружи валики – полосы дерматина с трубчатым вспененным полиэтиленом внутри, которые будут закрывать несколько сантиметров стены.

Вследствие оседания дома или под собственным весом железная дверь и коробка может перекоситься. Это легко определить, открыв створку на 45° – перекошенная будет самопроизвольно закрываться или открываться, а не стоять на месте. В этом случае рекомендуется подтянуть или заменить дверные петли. Если это не помогло, то неровно стоит коробка. Тогда щели вокруг нее утепляются указанными выше способами.

Как утеплить дверной проем входной двери?
Отремонтированную стену вокруг двери часто оформляют доборами

По теме — как утеплить дверь в частном доме.

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Схема утепления входной двери

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

  1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
  2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
  3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

  1. Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
  2. Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
  3. Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

Для изоляции пластиковых блоков необходимы инструменты и специальные навыки, в этом случае правильнее будет обратиться к услугам профессионалов. Но деревянную или металлическую дверь легко отделать и утеплить своими руками.

Оптимальным вариантом утепления может быть установка второй двери. Таким образом создаётся небольшой тамбур с воздушной подушкой между входной и внутренней дверями, который замедлит уход тепла из помещения, и одновременно не пропустит холод снаружи.

Обшивка двери дермантином

Помимо этого следует заделать любые щели вокруг коробки дверного проёма – именно через них проникает холод внутрь помещения. Для этого достаточно воспользоваться монтажной пеной.

Так же понадобится использовать уплотнитель. Чем большие нагрузки он выдерживает, тем лучше, ведь двери приходится часто открывать и закрывать. Этот материал представлен на строительном рынке в широком ассортименте. Продавцы помогут подобрать вам наиболее подходящий именно для вашей двери.

Если ваша квартира находится на первом этаже, лучше сразу озаботиться тем, чтобы входная дверь подъезда закрывалась автоматически. Для этого можно установить доводчик. Договорённость с соседями насчёт домофона решит этот вопрос основательно.

Для работы вам понадобится следующее:

  • Поролон;
  • Ткань для обивки;
  • Клей;
  • Доска для порога;
  • Рейки из дерева и пластика.
    1. В первую очередь срежьте с двери устаревшее покрытие и избавьтесь от остатков изолирующих материалов. Тщательно вымойте поверхность.
    2. После того, как дверь высохнет, наклейте на её внутреннюю и внешнюю стороны пластами поролона, вырезанные строго по размеру. При необходимости куски поролона можно склеить в 2-3 слоя (например, если материал тонкий, или вы считаете, что не повредит дополнительное утепление).
    3. Теперь натяните поверх поролона обивочный материал, закрепляя его на двери гвоздями или строительным степлером. Можно украсить поверхность рисунком из обойных гвоздей. Не переусердствуйте: гвозди прессуют и вминают утеплитель, из-за этого теряются его теплосберегающие свойства.
    4. Настала очередь дверной коробки. По периметру двери набейте рейки, которые были предварительно обтянуты поролоном и тканью. При этом контролируйте положение закрытой двери: она должна прилегать плотно, без щелей.
    5. Последний этап утепления – установка порога. Доска для порога должна полностью закрывать щель под дверью, но не мешать дверному полотну открываться и закрываться.

Вместо поролона вы можете использовать такие материалы, как пенопласт (от 2 до 5 см толщиной) или вспененный полиэтилен. По своей теплоёмкости они превосходят любые традиционно используемые материалы.

Такой простой и экономный способ поможет вам быстро утеплить дверь, дополнительно защищая вас от постороннего шума.

Металлические двери могут создавать так называемые мостики холода. По ним мороз пробирается внутрь помещения, даже если дверное полотно полностью герметично и закрывается плотно. Поэтому целью утепления двери из металла является следующее:

  • увеличение герметизации двери;
  • изоляция всех металлических частей изделия, кроме дверной ручки;
  • помещение утепляющего материала внутрь дверного полотна.

Поролоновый уплотнитель

Конструкция почти всех металлических дверей полая. Благодаря этому, очень легко поместить внутрь минеральную вату или плиту пенопласта в качестве утепляющего материала.

Итак, процесс утепления металлических дверей будет выглядеть следующим образом:

  1. Аккуратно снимите замки и дверные ручки;
  2. Разберите короб (в случае, если скрепление проведено сварочными швами, их нужно удалить угловой шлифмашинкой);
  3. Проложите утеплитель внутрь пустого короба;
  4. Соберите дверную конструкцию в исходное положение.

Установка двойных дверей

Хорошим способом утепления дома является установка двойной входной двери. За счёт образования воздушного пространства, разделяющего помещение с улицей, сохраняется тепло. Недостатком такой конструкции является уменьшение места.

Для внутреннего блока устанавливают порог. Утеплитель дополнительно укладывают на откосы между дверями. Есть конструкции, где две створки навешены петлями на одну глубокую коробку.

Утепляя входные двери, надо помнить, что на полотно со стороны улицы воздействует влага. Максимально защитить от сырости поможет обработка пропиткой, окрашивание краской или лаком. Неплохую гидроизоляцию создаёт олифа.

Когда полотно получит новый внешний вид, необходимо установить снятую фурнитуру на место. Петли должны занять свои гнёзда точно так, как они были установлены до начала работ. Посадочное место для замка необходимо аккуратно вырезать, чтобы вокруг него не было никаких повреждений на обивке дверного полотна.

При необходимости утепление можно совместить с заменой замка на входной двери.

Утепленная дверь монтируется обратно

Установка утепленной двери на петли
Утепленная дверь монтируется обратно