Как оценить состояние фундамента самостоятельно

Существует «дедовский» способ оценить изменения в состоянии фундамента. Он состоит в том, что при появлении трещин в стенах (в первую очередь, это относится к кирпичным домам), на появившиеся трещины наклеивают «маячки» из бумаги. Наблюдением за этими «маячками» покажет, что в действительности происходит. Порвалась бумага – процесс разрушения продолжается и срочно надо проводить работы по укреплению.

Если «маячки» не порвались в течение длительного времени, непосредственной угрозы нет, фундамент больше не разрушается и можно ограничиться заделыванием трещин цементным раствором. 

Причины частичного разрушения фундамента

Приступая к усилению основания старого деревянного дома своими руками в первую очередь необходимо правильно определить причину его деформации.

Разрушенный фундамент деревянного дома
Разрушенный фундамент деревянного дома

Факторов появления разрушений может быть несколько:

  • Из-за изменения нагрузки могут измениться свойства почвы. Такие изменения вызывает размывание грунта, высокий уровень грунтовых вод. Если вблизи дома появляются новые постройки, то это тоже может привести к определённым изменениям. Строения как бы выдавливают грунт и тем самым нарушают его плотность. Следствием всего этого является проседание дома или его перекашивание.
  • Некачественное первоначальное устройство фундамента. При закладке основания, возможно, были некачественно выполнены работы, допущены ошибки в расчёте глубины промерзания грунта или в выборе марки бетона.

Определение причины деформации конструкции это только начальный этап. Следующий этап – это определение степени разрушений. Их подразделают на четыре вида:

  • Минимальные повреждения – это видимые дефекты. К ним можно отнести незначительно отслоившуюся штукатурку. Это повреждение устраняется очень быстро.
  • Средние повреждения. К ним относятся разного вида трещины. Для устранения дефектов следует исследовать их характер. Горизонтальные трещины не несут особой угрозы. Дефекты вертикального или зигзагообразного характера заслуживают более серьёзного отношения.
  • маячки
    Маячки для контроля разрушения фундамента

    Глубину можно определить с помощью нанесения маячков. В местах трещин наносится маячок из гипсовой шпатлёвки – горизонтальная линия толщиной 0,5 см. При малейшем движении целостность шпатлёвки нарушится. Далее следим за маячком. Если он остаётся целым, то проседание временное. В этом случае выполняют небольшой ремонт трещин. Если маяки нарушены, то устранение трещин не спасёт положение. Необходимо произвести укрепление несущей конструкции.

  • Катастрофические деформации приводят к тому, что дом может быть полностью разрушен. В этом случае необходимо срочно проводить работы по капитальному укреплению фундамента.
  • Неустранимые повреждения. При таких повреждениях необходимо полностью заменить несущую конструкцию.

Фундамент представляет собой платформу, на которой базируется сооружение. Он распределяет массу здания по всей площади и снижает удельное давление на почву. От его состояния зависят эксплуатационные качества и долговечность строения, поскольку именно на основание приходится вся нагрузка от вышестоящих конструкций.

Частичное разрушение фундамента

Глубокие трещины на фундаменте свидетельствуют о начинающемся разрушении

Но в процессе эксплуатации здания фундамент нередко подвергается частичному разрушению. Это может быть вызвано следующими причинами:

  • расположением дома на наклонной местности, в сейсмонеустойчивом районе или рядом с железной дорогой;
  • некорректно составленным проектом;
  • ошибками на этапе расчёта планируемой нагрузки;
  • несоблюдением строительных технологий при сооружении платформы;
  • использованием низкокачественных строительных материалов;
  • неправильным обустройством гидроизоляции;
  • снижением качественных характеристик основания;
  • природными явлениями — подтоплением, перенасыщением грунта влагой, промерзанием почвы;
  • хозяйственной деятельностью человека — неправильной эксплуатацией дома, к примеру, отсутствием сезонного отопления, строительством или прокладкой коммуникаций в непосредственной близости от фундамента, ремонтом или достройкой дома.

Поскольку на начальном этапе строительства не всегда возможно точно спрогнозировать, какой нагрузке и природным факторам будет подвергаться основание, впоследствии придётся прибегнуть к его укреплению. Усиление фундамента обеспечивает надёжность и безопасность эксплуатации частного дома, поскольку именно загородные домовладения наиболее подвержены воздействию природных факторов. Если проигнорировать проблему, возможно, придётся полностью менять фундамент, а это стоит больших денег.

Укрепление ленточного основания

Перед укреплением фундамента проводят его наружный и внутренний осмотр. При внешнем осмотре определяются следующие параметры:

  • габариты строения;
  • состояние опорных конструкций;
  • нагрузка на платформу;
  • наличие трещин и скосов.

При подземном исследовании определяются показатели:

  • устройство и габариты платформы;
  • прочностные свойства используемого материала;
  • глубина его закладки.

Прежде чем начать работы по укреплению фундамента, необходимо убедиться в окончании его усадки. Обычно она продолжается не менее месяца. Чтобы понять, что усадка окончилась, поперёк выявленных трещин устанавливаются гипсовые маячки. Их состояние позволит определить, когда можно начинать укрепление основания.

На завершающей стадии подготовки к укреплению осуществляется разгрузка платформы. Она может быть полной или частичной. Важным фактором является недопущение искривлений, которые отрицательно скажутся во время восстановления фундамента.

Подготовка к усилению фундамента

Для последующего усиления фундамента здание поднимается домкратами

Частичная разгрузка платформы дома производится с применением деревянных или металлических опор и подкосов.

  1. В подвале установите опорные подушки, отступив от стены 2 м.
  2. Положите сверху опорный брус.
  3. Закрепите стойки.
  4. Затем балкой соедините их с перекрытием, а после — с опорным брусом, используя клинья.

Для капитальной разгрузки платформы монтируются стальные балки-обвязки.

  1. Под рядом кладки, в котором кирпичи уложены короткими гранями к стене, с двух сторон пробейте штробы, соблюдая между ними расстояние 2 м.
  2. Поместите в них балки-обвязки и закрепите 25-миллиметровыми болтами.
  3. При помощи накладок сварите места стыковки балок, а в промежутки от стены до балки залейте песчано-цементный раствор.
  4. В нижней части стен пробейте отверстия, соблюдая расстояние между ними не более 3 м, вставьте в отверстия балки.
  5. Установите поперечные балки на опорные подушки по обеим сторонам стены.

В современном строительстве применяются разные методики укрепления фундамента, обусловленные стремительным развитием рынка строительных материалов:

  • уширением подошвы;
  • сваями;
  • железобетонной подушкой;
  • заменой цоколя;
  • усиливающим поясом;
  • железобетонной рубашкой;
  • цементацией;
  • отливами;
  • подведением новых оснований;
  • обоймами;
  • торкретбетоном.
Методы усиления фундамента

Для укрепления фундамента применяются различные методы

Усиление фундамента старого дома

Каждый из перечисленных способов имеет как достоинства, так и недостатки. Рассмотрим наиболее популярные технологии.

Иногда фундамент усиливают отливами. Эта технология применяется для укрепления платформ из кирпича или бутового камня. Отливы из железобетона применяются вместо арматурного каркаса.

Порядок работ следующий:

  1. Железобетонные отливы устанавливаются с обеих сторон и отжимаются, при этом нижняя часть должна прикасаться к стене, а верхняя — нет.
  2. Конструкция фиксируется с помощью домкратов и стяжки.
  3. Затем выкапываются траншеи с 2-метровым захватом.
  4. Канавы между стеной и полученной конструкцией заполняются строительным раствором.
Схема укрепления фундамента отливами

Железобетонные отливы используются вместо арматурного каркаса

Данная технология предусматривает увеличение прочности платформы двухсторонними обоймами из железобетона или трубками, по которым нагнетается раствор. Он заполняет все пустоты кладки, за счёт этого основание укрепляется по всей толщине.

  1. На начальном этапе нужно выкопать часть фундамента, подлежащего ремонту. Её длина должна составлять примерно 3 м, ширина — 1 м, глубина — 0,5 м.
  2. Затем с обеих сторон в шахматной последовательности просверлить сквозные отверстия и вставить в них 20-миллиметровые прутья арматуры.
  3. После этого к арматуре необходимо прикрепить каркас с ячейками размером 150х150 мм.
  4. На завершающем этапе производится установка опалубки и заливка образовавшегося пространства бетоном.
Укрепление фундамента обоймами

Способ усиления обоймами позволяет укрепить фундамент по всей толщине

Усиление ленточного фундамента производится по особой технологии и включает в себя следующие этапы:

  1. Создание комфортной для работы траншеи по всему периметру основания с учётом увеличения его толщины.
  2. Очистка поверхности от загрязнений.
  3. Установка арматурного каркаса.
    Укрепление ленточного фундамента

    Арматурный каркас устанавливается по периметру основания

  4. Формирование армированного пояса путём приваривания арматуры или связывания проволокой.
  5. Создание опалубки.
  6. Заливка бетона.
  7. Устройство гидроизоляции.

Основанием большей части частных домов является фундамент ленточного типа. Свойства подобных оснований обладают технической возможностью локального превышения нагрузок, дозволенных нормативами. Данный вид фундамента способен испытывать на себе локальное пучение почвы. Все виды фундаментов возводятся на постелистом бутовом камне. При его осадке важно вовремя застопорить данный процесс.

Для усиления ленточного фундамента выкапывается яма под углом в 35 градусов в прямой близости с основанием. Ее глубина должна доходить до уровня кладки постелистого камня. Потом в выкопанной яме размещается труба, диаметр которой равняется 150-200 мм. При помощи трубы осуществляется заливка бетонного раствора с низким содержанием цемента и большим содержанием щебенки либо гравия (тощий бетон).

Заливка продолжается до момента полного насыщения почвы. На этом этапе надо прекратить все работы на два часа. В этот период надлежит понаблюдать поведение почвы касательно насыщения ее раствором. Если раствор станет уходить, то надо продолжить наполнение ямы через несколько суток. Согласно практике, для абсолютного насыщения почвы требуется двух- либо трехкратное повторение процесса. Мониторинг ситуации реализуется посредством маячков. В случае небольшого изменения их положения переходят к следующему этапу.

По контуру основания капают траншею шириной 200-350 мм. На ее наружной стороне и на дне возводится конструкция из досок, аналогичная опалубке. В основание забиваются арматурные штыри, и к ним фиксируется армированная сетка. В полученную конструкцию заливается раствор бетона, в котором имеется наполнитель из фракций мелкой щебенки и гравия. Такое сооружение позволит значительно укрепить этот угол дома и поровну рассредоточить нагрузки в горизонтальной плоскости, что застопорит процесс осадки дома.

Прежде чем перейти непосредственно к работам по укреплению проблемного фундамента, стоит предпринять некоторые действия профилактического характера.

Усиление фундамента старого дома

Укрепить грунт под ним. Поведение грунта обычно является основной причиной возникновения проблем. Грунт может быть склонен к пучению, что не было учтено при строительстве. Или не была учтена его недостаточная несущая способность, что привело к проседанию грунта под весом дома. Часть таких проблем с грунтом можно снять, устроив дренаж площадки и утеплив сам фундамент и почву вокруг него:

  • Для этого вырыть вокруг дома кольцевую траншею с глубиной до уровня, где на вашем участке появляются грунтовые воды.
  • Траншею соединить рвом с дренажным колодцем. Колодец, сооруженный из колец, желательно расположить за пределами вашего участка.
  • Выстелить дно геотекстилем, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одну сторону. Отсыпать слоем щебня, уложить на этот слой дренажную трубу.
  • Соединить дренажный колодец магистральной трубой с дренажной трубой, уложенной в траншею. Задать обычный «сантехнический» уклон: 10 мм на 2000 мм трубы.
  • Засыпать трубу еще одним слоем щебня и закрыть эту конструкцию свободным концом геотекстиля. Сверху отсыпать траншею дренажной смесью.
Предлагаем ознакомиться:  Когда готовить березовые веники

Дренаж отведет избыток влаги с участка, что уменьшит деформацию пучения. Как результат, снизится давление грунта и уменьшится негативное воздействие излишней влаги.

Важно! Обязательно надо дойти до уровня грунтовых вод.

Утеплить фундамент

  • Вырыть вокруг дома траншею глубиной порядка 200 мм и шириной 800 мм.
  • Дно траншеи отсыпается песком. На слой песка выкладываются плиты экструдированного пенополистирола.
  • В траншее монтируется опалубка щитового типа, которая должна выступать над землей на 100-150 мм. 
  • Затем расстояние между щитом опалубки и стеной армируется сеткой с ячейками 10х10 мм. Для укрепления кирпичного фундамента в кладку забивают штыри и обвязывают армирующий каркас.
  • Это пространство заливается бетоном М300 с уклоном в 10-20 мм от фундамента к щиту опалубки.

Такая защита предохраняет грунт в этой зоне от осадков и изменяет глубину промерзания почвы.

Главное в работе по укреплению старого ленточного фундамента – достижение баланса всех, действующих на него сил. Этого можно добиться увеличением его площади.

Очень важно! Такая работа должна проводиться поэтапно и сначала только с одной стороны. Нельзя откапывать фундамент сразу с двух сторон и по всему периметру.

Выбирается участок дома длиной до 3000 мм, вдоль которого роется траншея на глубину фундамента дома и с шириной, равной его ширине. В старом фундаменте сверлятся отверстия под арматуру. В траншее монтируется опалубка и каркас из арматуры под новый пояс. Этот каркас обвязывается с установленной в подготовленные отверстия арматурой.

Конструкция заливается бетоном. Закапывать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Дальше устраивается новая траншея и работа продолжается. После завершения работ по укреплению фундамента с одной стороны (наружной) можно приступать, в случае необходимости, к этим работам с внутренней стороны.

Как укрепить фундамент дома сваями

Существует множество разновидностей свай, с помощью которых можно укрепить фундамент.

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай. В последнее время эта техника пользуется значительной популярностью. Но из-за применения инновационных технологий, недешёвых материалов, буровой техники и привлечения специалистов такой способ считается довольно дорогим.

Суть технологии состоит в следующем:

  1. С двух или четырёх сторон старого фундамента (в зависимости от индивидуальных особенностей основания и дома) пробивается несколько наклонных скважин диаметром 15–25 см. Скважины углубляются до упора в твёрдую породу. Они должны располагаться с наружной и внутренней стороны основания на расстоянии 1,5 м друг от друга.
    Установка свай

    Проколы делают с внешней и внутренней стороны фундамента

  2. В полученные отверстия заливается цемент или бетон высокой прочности и закладывается надёжный стальной арматурный каркас.
  3. Конструкция прикрепляется к основанию при помощи анкеров.

После высыхания раствора образуется новый фундамент из свайных конструкций, по прочности и надёжности напоминающий монолит, на котором базируется строение.

Схема усиления фундамента буроинъекционными сваями

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай

Микросваи

В некоторых случаях используются микросваи. Их диаметр составляет 150–300 мм. В процессе бурения можно заполнить скважины раствором. Этот метод предполагает использование буровых штанг. Оставаясь внутри сваи, они обеспечивают более надёжное укрепление фундамента.

Усиление фундамента микросваями

С помощью микросвай можно усилить не только фундамент, но и грунт

Эта техника подходит для усиления не слишком разрушенной платформы или при планировании надстройки дополнительных этажей. Усиление торкретбетоном позволит снизить давление на платформу.

При таком способе задействуется бетонная пушка, поэтому работу лучше доверить специалистам. Укрепление фундамента производится в несколько этапов.

  1. Выкапывается 1,5-метровая канава.
  2. Очищается кладка.
  3. Наносятся дополнительные насечки.
    Подготовка основания

    Преимущество торкретирования состоит в отсутствии необходимости сверления или бурения существующего фундамента

  4. Откопанные и очищенные части под давлением покрываются раствором. Использование пушки позволяет полностью заполнить все щели.
    Укрепление фундамента торкретбетоном

    Раствор подаётся под давлением с помощью строительной пушки

В зависимости от степени разрушения основания старого дома выполняются определённые работы по его усилению. Самый простой и легко выполнимый своими руками – заделывание трещин, которые обычно возникают при незначительном проседании дома. Для этого необходимо немного расширить трещину и очистить её от грязи.

Подъем дома
Подъем дома

Для этого сооружение поднимается. Для выполнения этой процедуры в первую очередь уменьшаем нагрузку на основание. Необходимо убрать всю мебель из дома, разобрать пол и убрать печку, если она не имеет собственного фундамента. Если дом маленький и лёгкий, то можно его поднять с помощью ваг. Для этого деревянный брус с сечением 80×80 мм подставляется под угол строения. Затем используют ваги как рычаг, делая упор на полено, поднимают дом.

Дома более тяжёлые поднимают, используя домкрат, который размещают в определённых местах. После того, как постройка поднята на нужную высоту, следует произвести наращивание старого основания дома с помощью кирпича или бетона. При более серьёзных деформациях фундамента обычно усиливают одну сторону основания или, при необходимости, полностью по периметру. Рассмотрим несколько видов укрепления несущей конструкции.

Иногда для усиления несущей конструкции деревянного дома ограничиваются укреплением углов.

Для того чтобы правильно выполнить эту работу необходимо для начала обнажить углы основания. Для этого возле каждого угла дома выкапывается яма, диаметр которой около метра. Глубина ямы должна быть на полметра ниже, чем глубина закладки старого основания. Усиление проводят с помощью армирующей решётки. Размеры ячеек составляют 20×20 см.

Укрепление углов фундамента
Укрепление углов фундамента

На старом основании очищают от бетона в некоторых местах арматуру, к которой присоединяют армирующую решётку. В данном случае соединение следует производить с помощью сварки. После того как решётка установлена, начинают послойную заливку бетоном и оставляют его для застывания. Для того чтобы степень усиления повысить, можно укреплять не только углы. В некоторых местах по периметру жилища через каждые полтора или два метра подготавливают рвы шириной до полуметра.

Глубина рвов равна глубине залегания старой опоры. Затем присоединяют к стальным прутам старого основания армирующие решётки и снова заливают бетоном. Таким образом, усиление происходит и по углам, и по всему периметру. Это легко выполнить своими руками и ощутимо повышает несущую способность фундамента.

Часто используемый и надёжный способ выполнения укрепления фундамента своими руками это устройство вокруг старого основания монолитного армирующего пояса. Посмотрите видео, как укрепить основание с помощью армпояса.

Для его сооружения пользуются определённым алгоритмом:

  • Подготавливают траншею вокруг дома. Она должна быть такой, чтобы имелся свободный доступ к основанию и возможность беспрепятственного проведения работ. Её ширина может составлять 50–60 см. Глубина должна быть ниже залегания старой опоры не менее чем на 0,6 метра.
  • Для лучшей сцепки старой основы и армирующего пояса тщательно очищают стенки фундамента от посторонних предметов. Очищать следует качественно, лучше всего применить щётку по металлу. Далее проводят глубокое грунтование.
  • На дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка, которая хорошо проливается и утрамбовывается. Она должна быть достаточно хорошо уплотнена.
  • Из досок или фанеры монтируется опалубка.
  • Подготавливаем отверстия в старом основании диаметром большим сечения арматурных прутьев на один миллиметр. Лучше всего использовать арматуру с диаметральным сечением 12 мм или 14 мм. Устанавливаем стальные прутья, вбивая их в подготовленные отверстия. Расстояние между ними должно быть 25–30 см. Располагать прутья лучше в несколько рядов.
  • К забитым прутьям прикрепляют новый армирующий пояс или армирующую сетку.
  • Приступают к послойной заливке бетона. Толщина слоёв не должна превышать 20 см.
  • Проводят гидроизоляцию армирующего пояса и устраивают отмостку.
Укрепление фундамента сваями
Укрепление фундамента сваями

Фундамент старого деревянного дома можно укрепить с помощью свай, причём существует несколько способов проведения таких работ своими руками:

  • Буронабивной способ. По обе стороны основания через каждые полтора метра пробиваются скважины глубиной около двух метров. Затем проводим армирование и гидроизоляцию углублений. После выполнения всех подготовительных работ скважины заливают бетоном.
  • С помощью винтовых свай. Это менее трудоёмкий способ. Правда, для того чтобы его выполнить правильно потребуется несколько человек. Необходимо одновременно следить за положением стержней и непосредственно производить работы по их заглублению.

Для решения этой задачи требуется соорудить цельный ленточный пояс из армированного бетона. С этой целью вырывается траншея глубиной подушки старого фундамента. Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи примерно 500 мм, траншею следует рыть под углом 35°. Старый фундамент (при необходимости, и цоколь) очищается, поврежденные фрагменты удаляются, затем он обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением.

После этого в старом фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в три ряда с шагом 600 мм. К вбитым анкерам горизонтально приваривается арматура, на которую крепится металлическая сетка. Затем в 150 мм от сетки устанавливается опалубка и конструкция заливается бетоном. Засыпка грунтом производится после полного высыхания бетона. В итоге получается цельный ленточный пояс из железобетона.

Сначала требуется обследовать существующий фундамент, определит характер повреждений и установить объем необходимых работ. Может потребоваться полный или частичный его ремонт.

Для проведения работ с помощью домкратов деревянный дом поднимают и производят ремонт или усиление существующего фундамента, вплоть до его полной замены. Соблюдать технику безопасности и провести поддомкрачивание дома таким образом, чтобы целостность его конструкции не была нарушена.

Эта работа потребует точных расчетов, специального оборудования и высокого мастерства строителей. Настоятельно рекомендуется не проводить укрепление фундамента дома сваями самостоятельно.

Возможная профилактика перед работами по укреплению

Усиление фундамента необходимо производить в двух случаях: при выявлении признаков деформирования конструкции и, если запланировано добавление этажей. Перед началом выполнения работ необходимо внимательно провести анализ состояния дома, дать оценку степени разрушения фундамента либо вероятности возникновения повреждений в ближайшее время и лишь после этого начинать укрепительные работы.

Установление причин

Как правило, для выявления дефектов приглашаются профессионалы со специализированным оборудованием. Но можно осуществить работы самому, если верно оценить все причины и следовать пошаговому руководству по увеличению прочности фундамента. Ни в коем случае при выявлении дефектов нельзя игнорировать их, иначе в дальнейшем неминуемая замена фундамента обойдется очень дорого.

Предлагаем ознакомиться:  Бетонный фундамент на винтовых сваях

Определить первичные стадии разрушения можно по нескольким очевидным либо сокрытым признакам.

Очевидные признаки легко заметить невооруженным глазом, к ним относятся:

  • деформированные участки на поверхности пола;
  • изменение уровня почвы и образование провалов вокруг цоколя;
  • появление дефектов на наружной облицовке дома либо ее разрушение;
  • возникновение трещины на цоколе и стенах;
  • незначительные локальные разрушения в самом строении и на примыкающем участке.

С невидимыми дефектами сложнее, здесь понадобится специальное оснащение. Все же если хоть что-то настораживает вас, к примеру, произошло отслаивание части декоративной штукатурки на цоколе либо фасаде или слегка просела почва вокруг дома, пригласите специалистов. Тем самым, вы оградите себя от более тяжелых последствий. Специалисты быстро определят причину и посоветуют способы ее устранения. А устранить проблему при желании вы сможете самостоятельно.

Существует большое количество причин разрушения фундамента дома.

Главные из них:

  • изначально неправильный расчет нагрузки на основание;
  • производимые поблизости крупномасштабные земляные работы;
  • нарушение технологии возведения фундамента;
  • промерзание почвы;
  • низкое качество гидроизоляции основания либо ее отсутствие;
  • чрезмерная экономия на строительстве, к примеру, применение низкокачественных строительных материалов;
  • изменение свойств почвы со времени сооружения постройки;
  • постоянные вибрации (дом расположен недалеко от железной дороги);
  • неправильное эксплуатирование сооружения (отсутствие отопления зимой);
  • повышение давления на фундамент из-за перепланировки дома либо его реконструкции;
  • отсутствующий либо неправильно сделанный дренаж.

Помимо всего вышеописанного, сказывается воздействие окружающей среды: незначительные подземные колебания, внезапное потепление, колебания температур, очень продолжительные дожди и большое количество снега. В результате этого поднимается уровень подземных вод, и зарождаются процессы пучения почвы.

Анализ разрушений

Каким будет укрепление фундамента, в большей степени зависит от типа почвы. Какой грунт преобладает на участке, необходимо определить первым делом.

Также надо осуществить ряд исследовательских процедур, которые помогут определиться с характеристиками работ:

  • Сначала стоит осмотреть старый фундамент – конструкцию, глубину залегания, применяемые материалы.
  • Потом выполнить надземное обследование. Оно дает возможность установить нагрузку на фундамент, обнаружить перекосы и трещины.

Любое старое основание со временем только укрепляется.

Стоит ли его усиливать, можно определить по следующим признакам:

  • Дом осел больше дозволенных значений.
  • Возросла нагрузка на фундамент.
  • Возле постройки либо внутри нее возник источник интенсивных вибраций.

Чтобы произвести правильное укрепление фундамента дома своими руками, необходимо точно установить, случилась ли усадка сооружения. Это реализуется довольно просто: поперек каждой трещины, образовавшейся на фундаменте, надо расположить маркеры (гипсовые маяки). Если на протяжении месяца они деформируются, можно приниматься за работу. Способы усиления фундаментов достаточно многообразны, поэтому их стоит разделить на несколько групп.

Разгрузка основания

Завершающей фазой подготовительных работ является разгрузка фундамента, которая может быть, как частичной, так и полной. Это немаловажный этап, не допускающий перекосов во время укрепительных работ. Частичная разгрузка. Ее осуществляют посредством установки временных опор из древесины, а также металлических и деревянных подкосов.

Для начала на первом этаже либо в подвальном помещении укладывают опорные подушки на расстоянии 1,5-2 м от стены, на них кладется опорный брус, и фиксируются стойки, которые потом необходимо соединить балкой с перекрытием и при помощи клиньев с опорным брусом.

Для полной разгрузки основания потребуется установка рандбалок (металлических балок-обвязок). Под тычковым рядом кирпичной кладки стены с каждой из двух сторон пробиваются штрабы, в которые необходимо поместить через каждые два метра рандбалки и связать их между собой при помощи болтов (20-25 мм). Места, где рандбалки связываются между собой, нужно сварить накладками, а дистанцию от стенки до рандбалки заполнить раствором из цемента и песка.

Проектирование

Перед началом разработки проекта усиления фундамента необходимо выполнить техническое обследование сооружения, в которое, кроме всего прочего, должен быть включен анализ причин, объясняющих ненадлежащие несущие способности фундамента и грунта основания. Техобследование осуществляется комплексно. Любое освидетельствование начинается с рассмотрения имеющихся проектных и исполнительных документов, касающихся как самой постройки, так и территории, на которой она располагается.

Сама проверка дома (как надземной, так и подземной его части) включает в себя:

  • определение схемы взаимного расположения главных несущих конструкций элементов сооружения;
  • обмерные работы;
  • техосвидетельствование конструкций, включая фундамент;
  • установление физико-механических характеристик материалов конструкций и почвы;
  • установление планируемых и реальных нагрузок;
  • обнаружение дефектов и причин их появления (например, лопнул фундамент и пошла трещина по стене).

Технологии усиления фундамента старого деревянного дома

Способ цементации также называется инъектированием. Это объясняется введением в трещины платформы полых трубок. Как правило, применяется для придания прочности бутовому фундаменту, имеющему множество пустот. В них заливают строительный раствор, а небольшие трещинки замазывают. Такой способ считается довольно доступным, но он применяется только для оснований с сохранившейся несущей способностью.

  1. Сначала бурят скважины в фундаменте.
  2. Устанавливают в них полые трубки с выходом за обойму минимум на 40 см и фиксируют раствором.
  3. Через два дня после застывания обоймы полости трубок заполняют не очень густым цементом.
Укрепление фундамента цементацией

Цементирующий состав вводится с помощью специальных инъекторов

Подъем дома
Подъем дома

Укрепление фундамента может осуществляться различными методами в зависимости от степени разрушения основания, материала и многих других факторов. Помимо этого, немаловажное значение имеет причина разрушения конструкции.

От выветривания

Защита фундамента от выветривания осуществляется при химическом и физическом выветривании материала фундамента, когда процессами выветривания кладка затронута поверхностно, и отсутствуют сквозные трещины в фундаменте. Как правило, это бывает, если фундамент выполнен из кирпичной либо бутовой кладки, имеющей невысокую прочность и водостойкость.

Химическое выветривание может случаться при неудовлетворительной устойчивости цемента либо вещества, прибавляемого в вяжущую массу против агрессивных воздействий среды.

Для восстановления поверхности фундамента используют торкретирование (оштукатуривание раствором цемента) по зачищенной (подготовленной) боковой поверхности фундамента или торкретирование по стальной сетке, зафиксированной на его боковой поверхности.

Если процессы выветривания охватили фундамент на всю толщину, надо или зацементировать кладку, упрочив тем самым существующий фундамент, или усилит фундамент обоймами, восстановив несущие возможности основания.

Данный способ достаточно сложен в исполнении своими руками, но несколько человек способны решить эту задачу. Подошва – это подушка из железобетона, служащая опорой для основания. В первую очередь необходимо разметить фундамент через каждые 2,5-3 метра, произвести выемку почвы по бокам основания и под ним.

Следует заложить под фундамент армированную стяжку, залить ее раствором, который необходимо распределить равномерно, и удалить воздушные пузырьки. Для этого потребуется вибратор для бетона. По бокам подошву необходимо поднять приблизительно на 15 см выше цоколя.

Инъекционный

Усиление фундамента таким методом как инъектирование является одним из самых инновационных методов. Собственными руками осуществить его не получится. Для реализации этого способа требуется спецтехника. Суть технологии заключается в том, что с различных сторон в фундаменте под углом (приблизительно 45) бурятся скважины диаметром 16-24 см, диаметр выбирается в зависимости от условий. Глубина скважин варьируется в зависимости от характеристик почвы. Для более надежного усиления основания дома рекомендуется бурить до твердых слоев почвы. После этого скважины наполняются раствором.

В скважины, заполненные раствором, ставятся буроинъекционные сваи, сделанные из арматуры. В них под давлением 1-3 МПа заливается цементная смесь либо бетон. Этот процесс именуется «опрессовкой скважины».

В результате использования вышеописанного метода вы получаете:

  • укрепление грунта под домом;
  • дополнительное укрепление основания железобетонными сваями.

Если же вы убеждены, что способны справиться самостоятельно, то вам понадобятся:

  • перфоратор;
  • установка для нанесения бетонной либо растворной смеси (торкрет-пушка);
  • цемент, гравий и песок;
  • лопата.

Укрепление фундамента осуществляется в 2 этапа: первоначально проводят работы с одного бока основания и только спустя неделю переключаются на противоположную сторону. Подобная временная пауза дает возможность максимально упрочить конструкцию.

Захватываемые участки должны быть не менее 2,5 м в длину. Роется траншея шириной 2 м и глубиной 1,5 м, освобожденная от почвы кладка очищается, и на нее наносятся насечки, глубиной примерно 1,5 см.

Делают раствор бетона, перемешивая цемент, песок, гравий и воду и посредством торкрет-пушки наносят на фундамент, заполняя все трещины и щели. Усиление по технологии торкретирования является одной из оптимальных укрепительных схем, потому что оно существенно увеличивает не только несущую способность основания, но и его влагонепроницаемость.

Свайный

Имеются обстоятельства, когда бурение скважин неосуществимо из-за свойств почвы, состояния дома либо запрета на работы, сопровождаемые вибрацией и шумом. В подобных ситуациях практикуют вдавливаемые сваи. Укрепление фундамента кирпичного дома может проводиться как раз с помощью таких свай.

Технологии вдавливаемых и буронабивных свай сильно похожи. Различие в том, что в нашем случае применяются уже готовые для забивания сваи, их не надо заливать бетоном своими руками.

Винтовые сваи

Усиление основания дома винтовыми сваями отличается от применения вышеописанных свай тем, что после ввинчивания сваи в почву отрегулировать ее положение уже будет невозможно.

Вследствие этого используются две технологии:

  • «Быки» – 2 наклонных сваи ввинчиваются с разных краев ленты фундамента. Чтобы сделать возможным доступ изнутри строения, придется местами разобрать полы, лента оказывается сдавленной сваями и не просядет.
  • Классический метод усиления – в МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). Алмазным буром делаются сквозные отверстия, сваи ввинчивают вертикально с обоих краев (настолько близко, насколько позволяют стены дома), дом приподнимается домкратами, в отверстие устраивается двутавр либо швеллер, концы которого привариваются к сваям.

С помощью отливов или обойм

По данной технологии фундамент можно осуществлять усиление фундамента посредством отливов, железобетонной рубашкой или обоймами.

Данный способ усиления актуален для фундамента, выполненного из бута либо кирпича.

Порядок действий:

  • Железобетонные отливы используются вместо каркаса из арматуры. Их необходимо устанавливать с 2-х сторон и отжать так, чтобы их верх не касался стенки, а нижний сегмент – напротив.
  • Далее нужно закрепить конструкцию при помощи домкратов и стяжки, вырыть траншеи захватками до 2-х метров.
  • Пространство между отливами и стенкой заливается раствором.
Предлагаем ознакомиться:  Столбики из кирпича под фундамент

Укрепление обоймами

Способ заключается в сооружении вдоль устаревшего фундамента железобетонной либо бетонной обоймы, которую посредством бурения каналов в грунте и закладки железобетонных балок либо арматуры соединяют со старым основанием. Это существенно приумножает несущую способность фундамента, также благодаря увеличению опорной площади уменьшается осадка постройки. Обоймы из железобетона подразделяются на уширенные и вертикальные конструкции. В уширенных обоймах нижний сегмент выводится за границы основного контура стены на дистанцию, равную ее толщине.

Установка обоймы из железобетона осуществляется в следующем порядке:

  • По периметру контуров фундамента роется траншея шириной 2-5 метров и глубиной, равной глубине заложения основания.
  • Фундамент чистится от почвы, и в нем в шахматном порядке сверлятся отверстия под арматурные стержни.
  • В эти отверстия забивают стержни диаметром от 15 до 20 мм так, чтобы они выглядывали за стенки основания на 20-25 см.
  • На концах стержней сооружается двухконтурный остов из арматуры, на котором сваркой закрепляется листовой металл, исполняющий роль опалубки под заливку раствором бетона.
  • Вовнутрь опалубки закачивается раствор, после затвердевания которого выкопанная по периметру канава засыпается землей.

Цементация

Отличие цементации (инъекцирования) заключается в том, что при ней в полости основания устанавливаются пустотелые трубки. Как правило, данный способ используется для бутовой основы, в которой имеется множество пустот. Доступность методики достигается благодаря тому, что полости между бутом и кирпичами заполняются цементным раствором, а незначительные трещины замазываются. Пустотелые трубки устанавливают таким образом, чтобы они выходили за обойму более чем на 40 см и обязательно фиксировались раствором.

Для наполнения полостей трубок в них заливается цемент меньшей густоты, чем для обоймы. Работа должна осуществляться в установленном порядке: сначала нужно сделать обойму, спустя два дня, когда она затвердеет, необходимо заполнить заблаговременно поставленные трубки. Цементация возможна только тогда, когда основание сохранило свою несущую способность.

Советы специалистов

Задумываясь над вопросом, как укрепить фундамент дома, нужно брать в расчет следующие факторы:

  • Понизить давление на фундамент старого деревянного дома можно посредством понижения уровня пучинистости почвы. Для этого под основанием сооружается подушка из песка, а вокруг кладется глиняный пояс.
  • Подвижность почвы будет существенно уменьшена, если кругом поставить дренажную систему. От этого возрастет плотность грунта, таким образом, увеличится прочность основания.
  • Утепление подвала и фундамента существенно затормозит процесс деструкции и увеличит срок эксплуатации.
  • Герметизация примыкания отмостки предохранит основание от осадков. Снизить количество влаги, проникающей в грунт вокруг фундамента, можно посредством системы сточных желобов, расположенных на кровле.

Если повреждения небольшие, и осадка основания завершилась, тогда можно ограничиться заделыванием трещин раствором цемента. При сильной усадке необходимо устранить причину ее появления. В частности, если деформацию фундамента спровоцировало вымывание почвы, тогда в сформировавшиеся пустоты надо закачать цементный раствор. В основании дома делают скважины и под высоким давлением наполняют их раствором. Подобный слой превосходно усиливает основу и отличается гидроизоляционными свойствами.

Для укрепления мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) специалисты советуют использовать винтовые, буронабивные либо буроинъекционные сваи. Если техника для осуществления бурения и инъекцирования отсутствует, тогда работы придется производить вручную.

Усиление фундамента старого дома

Для этого в проблематичных областях либо по всему периметру фундамента постройки раскапывают почву. Заполняют канаву каменной кладкой или монолитным бетоном. Заделать трещины на доме, особенно посредством кирпичных замков, необходимо после стабилизации процесса осадки. Если дом еще не садился, для установления времени завершения осадки в местах, где дом или фундамент треснул, устанавливают маячки.

Каждый способ усиления фундамента разрабатывается индивидуально с учетом результатов осмотров и проектной информации. Собственникам частного домостроения необходимо запомнить, что работы по укреплению можно осуществлять собственными силами только после тщательного обследования, получения результатов экспертизы и всех необходимых заключений.

О том, как укрепить дом и избежать трещин, смотрите в следующем видео.

Уширение подошвы

На практике владельцы домов чаще всего прибегают к классическому, проверенному методу укрепления фундамента — способу уширения подошвы. Подошва — это железобетонная подушка, на которую опирается фундамент. Такой метод является наиболее простым, надёжным и относительно недорогим. С работой могут справиться несколько человек, имеющих определённые навыки.

  1. Вокруг дома закладывается дополнительное основание, играющее роль вспомогательной подпорки.
  2. Подошва по всему периметру конструкции фиксируется на нескольких заранее размеченных базовых точках, количество которых зависит от размеров здания и степени разрушения основного фундамента. Обычно расстояние между точками составляет 2,5–3 м.
  3. По бокам и под фундаментом производится выемка грунта.
  4. Под фундамент закладывается арматурная стяжка и равномерно заполняется раствором.
  5. При помощи бетонного вибратора удаляются пузырьки воздуха.
  6. Боковые стенки подошвы поднимаются на цоколь на 15 см.
Схема усиления фундамента уширением подошвы

Метод усиления фундамента уширением подошвы является наиболее простым, надёжным и относительно недорогим

Заливка усиливающего пояса

Преимуществами укрепления платформы методом заливки железобетонной подушки являются:

  • снижение давления на почву за счёт большой площади основания;
  • дополнительное утепление грунта. Это предотвращает морозное пучение, которое считается наиболее частой причиной разрушения фундамента.

К недостаткам технологии относится невозможность заливать фундамент целиком, а только участками не более 2 м, и необходимость соблюдать время высыхания каждого участка перед заливкой следующего. Поэтому такой способ используется для укрепления одного из углов основания или в том случае, если время и затраты на заливку фундамента вкруговую не принципиальны.

Схема заливки железобетонной подушки

Железобетонная подушка снижает нагрузку на грунт и позволяет утеплить его

Заливка подушки под фундаментом происходит в несколько этапов:

  1. Ремонтируемый участок обкапывается снаружи и изнутри строения. При этом снимается отмостка и пол, откапывается земля вокруг основания в виде двух траншей длиной от 3,0 м до 3,5 м и глубиной ¾ глубины фундамента.
  2. Оценивается состояние фундамента на наличие трещин и разрушенных участков.
  3. Если основание в порядке, копается яма под подушку длиной до 2 м и глубиной 0,4–0,5 м относительно фундамента. Дно ямы должно быть ровным.
  4. В яму укладывается геотекстиль, насыпается песок слоем 3–5 см и 10-сантиметровый слой щебня фракции 30–40 мм.
  5. Для выравнивания поверхности поверх щебня насыпается чистый песок, а затем кладётся 5-сантиметровый слой пенопласта.
  6. Сверху укладывается армирующая конструкция и устанавливается опалубка.
  7. Основание заливается бетоном и уплотняется при помощи вибратора.
  8. Опалубка снимается через 2 суток.
  9. Приступать к ремонту следующего участка можно не ранее, чем через 25–28 суток.

Высота готовой железобетонной подушки должна составлять не менее 10 см ремонтируемого участка фундамента. Это позволит усилить основание и снизить давление на грунт.

В зимнее время ремонтировать фундамент способом заливки бетонной подушки не рекомендуется. Если остались вырытые траншеи, защитите их от морозного пучения: засыпьте землёй и накройте пенопластом.

Если платформа покрылась трещинами, но их количество со временем не растёт, то ремонт производят путём заливки укрепляющего пояса. Это позволяет предотвратить дальнейшее разрушение основания и защитить его от деформации при низких температурах, но его прочность при этом увеличивается незначительно. Укрепляющий пояс допускается заливать как по всему периметру, так и вдоль одной стены.

  1. В первую очередь производится откопка основания снаружи здания. Внешняя часть фундамента должна быть полностью освобождена от земли, но не следует копать глубже песчаной или щебёнчатой подушки. Оптимальная ширина канавы — 0,8–1,0 м.
    Обкопка здания

    Наружная часть фудамента должна быть полностью освобождена от земли

  2. Затем необходимо уплотнить почву вблизи от фундамента методом ручной трамбовки и насыпать слой щебня фракции 30–50 мм толщиной 10–15 см. Щебень также уплотняется. Поверх него насыпается тонкий слой песка чтобы скрыть острые края.
  3. Поверх песка следует уложить плотный пенопласт толщиной 5 см и накрыть его брезентом для защиты материала от искр в процессе сварки.
  4. Далее в фундаменте необходимо просверлить отверстия диаметром 18–25 мм на расстоянии 60–90 см и вбить в них отрезки арматуры, которые будут служить анкерными креплениями. Обрезки должны выступать из стены на 15–30 см.
  5. К ним приварить внешнюю и внутреннюю сетки, сделанные из арматуры толщиной 10–14 мм, которые должны отступать от основания на 5–7 см. Сетки связываются между собой при помощи кусков арматуры.
    Установка армирующей сетки

    Армирующие сетки соединяются арматурой

  6. В нижней части пояса устраивается дополнительная армирующая сетка для подушки толщиной 25–35 см, а по размеру равной ширине канавы. Подушка снижает нагрузку на грунт без необходимости подкапывать фундамент.
  7. После создания армирующей сетки следует убрать брезент с пенопласта и установить опалубку. Заливка бетона производится в два этапа. После заливки подушки следует выждать 2 дня, а затем приступить к заливке пояса.
    Заливка бетона

    Заливка бетона проводится в два этапа

  8. Через 2 дня можно снимать опалубку, а ещё через 3–5 дней засыпать канаву землёй.

Распространённым способом усиления фундамента является заливка железобетонной рубашки.

Схема заливки железобетонной рубашки

Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учетом длины закладок не более 3 м

Этот способ является довольно простым. Человек, обладающий малейшими навыками в строительстве, может выполнить заливку рубашки из железобетона в одиночку. Для этого потребуются следующие материалы:

  • бетон марки М400;
  • арматура для обвязки каркаса толщиной 16–18 мм.
  1. Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учётом длины закладок не более 3 м. В первую очередь откапываются и укрепляются углы. Земля углубляется на 50 см ниже основания.
  2. Устраиваемый арматурный каркас должен обтягивать подземную часть строения с внешней стороны. Для увеличения максимальной нагрузки используются анкеры. Прутья арматурного каркаса следует располагать по вертикали и горизонтали с обвязкой пересекающихся точек вязальной проволокой.
    Арматурный каркас и опалубка

    Все арматурные прутья должны соединяться вязальной проволокой

  3. В собранную опалубку заливается бетонный раствор. Получившаяся железобетонная обойма способна существенно укрепить платформу любого типа.
    Заливка бетонного раствора

    Чтобы защитить конструкцию от влаги, после затвердевания бетона необходимо создать откосы

Замена цоколя

Если осыпание или разрушение платформы произошло в районе цоколя, эту часть необходимо заменить. Легче всего произвести замену под постройкой из дерева, поскольку она весит меньше, чем каменная или кирпичная.

Замена цоколя деревянного дома

Легче всего заменить цоколь под деревянной постройкой

Под сооружением из камня или кирпича цоколь меняют частями не длиннее 1 м с промежутками между участками не менее 3 м. Для проведения работ понадобится:

  • арматура;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • пластификатор;
  • бетономешалка;
  • цепная пила по бетону для вырезания необходимых участков цоколя;
  • перфоратор;
  • сварочный аппарат для крепления армирующих элементов.
  1. Для установки опалубки необходимо спуститься в подпол, поэтому разберите в доме участок пола в месте усиления фундамента.
  2. Сделайте цепной пилой 5–10 пропилов, соблюдая расстояние между крайними 1 м.
  3. Разделите участок на небольшие куски несколькими горизонтальными пропилами.
  4. Уберите вырезанные куски в сторону и очистите поверхность основания, а также нижнюю часть здания.
  5. Соорудите опалубку из двух частей: одну — для наружной части дома, другую — для внутренней. С боков опалубки должны быть отверстия для арматуры. Опалубка должна быть шире стены на 5–7 см снаружи и изнутри.
  6. Снимите подготовленную опалубку и установите вертикальные штыри армирующей конструкции в отверстия диаметром 18–22 мм. Отрезки арматуры должны возвышаться над фундаментом на 10–15 см. Прикрепите к ним длинные куски. После этого приваривайте горизонтальные прутья, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. Вязальной проволокой соединять арматуру не рекомендуется, поскольку это снижает прочность конструкции.
    Установка арматуры при замене цоколя

    Если цоколь сделан из железобетона, дом можно приподнять на домкратах

  7. Установите опалубку и залейте бетон, используя пластификаторы и минимальное количество воды.
  8. Снимите опалубку через 2 суток.
  9. Через 25 дней приступайте к замене соседних участков цоколя.