Общие правила укладки плитки на пол

Укладка плитки на пол предохраняет поверхность от механического износа, атмосферных осадков, разрушающего действия химических продуктов, пыли, воды и т. д. Не менее важно, что благодаря своей декоративности плиточные полы украшают помещение, облегчают его уборку.

Чаще всего выполняется облицовка полов керамической плиткой с неглазурованной гладкой, шероховатой и тисненой поверхностью, реже их покрывают цементно-мозаичными, бетонными и ксилолитовыми плитками. Если покрытие должно быть химически стойким, его делают из специальных кислото- и щелочестойких плит, если жаростойким — из огнеупорных материалов: шамота, диабаза, базальта.

Если в здании предусмотрены плиточные полы, укладку плитки в помещении (или на этаже) начинают только после полного завершения общестроительных и монтажных работ, прокладки, опрессовки и опробования сетей скрытых трубопроводов и электропроводок.

Перед тем как класть плитку на пол, обязательно измеряют температуру воздуха в помещении. Температурный показатель в помещениях, подлежащих отделке, в зимнее время должен быть не ниже 8 °С, относительная влажность — 7%.

По технологии устройства плиточных полов температура воздуха на уровне покрытия и нижележащего слоя также должна иметь определенные показатели: при укладке прослоек из смесей с жидким стеклом — не ниже 10 °С, при укладке цементных стяжек и прослоек — 5ᵒС. Если перекрытия промерзли, выкладывать из штучных материалов нельзя.

Общие правила укладки плитки на пол в здании (или на этаже) выглядят следующим образом:

  • необходимое соблюдение заданных толщин, отметок, плоскостей и уклонов;
  • строгое соблюдение степени уплотнения каждого слоя;
  • правильность заполнения швов и правильность выложенного рисунка.

SlavagodM

Для проверки ровности поверхности пола используют уровень и контрольную рейку длиной 2 м, если выявляют уклон хотя бы одного участка — контрольную рейку-шаблон с уровнем.

В соответствии с существующими правилами отклонение поверхностей основания, подстилающего слоя, стяжек и покрытий от горизонтальной плоскости или заданного уклона не должно превышать 0,2% от соответствующего размера помещения.

Немного о ГВЛ и ГКЛ

ГВЛ на складе

ГВЛ на складе

Сравнительные эксплуатационные характеристики ГКЛ и ГВЛ

Наименование характеристики ГКЛ ГВЛ
Состав Однородный Многослойный
Плотность кг/м3 650 720
Теплопроводность 1,45 1,4
Устойчивость к естественному разрушению Малый эксплуатационный период Длительный эксплуатационный период
Возможность покраски Достаточно хороший эффект Масляная краска наносится на бумажный слой
Циклы морозостойкости (F) До 15 До 4
Звукоизоляция (Дб) 35 25

Таблица геометрических параметров

Наименование Размеры (мм)
Длина Ширина Толщина Ширина фланца
Обычный гипсоволокнистый лист (ГВЛ) и влагостойкий (ГВЛВ) 2500* 1200 10-12
2700** 1200 10-12
3000** 1200 10-12
Малоформатный ГВЛ и ГВЛВ 1500* 1000 10-12
1500 1200 10-12
1200*** 1200 10-12
Элементы сборной сухой стяжки 1500* 500 20 50
1200** 600 20 100
Удобнее пользоваться лазерным уровнем

Удобнее пользоваться лазерным уровнем

Краткое описание шагов по монтажу:

  1. В первую очередь, вам лучше всего убрать старое деревянное покрытие, так как это будет мина замедленного действия — древесина со временем перегнивает. Кроме того, следует также демонтировать лаги, добравшись до перекрытия или до грунта, если это в частном секторе — укладывать ГВЛ на деревянный пол под плитку не совсем хорошо, хотя и можно. Строительный мусор, если он не крупный, убирать необязательно, хотя, это зависит от вашего желания;
  2. Далее вам нужно подготовить черновую поверхность — если это грунт, то распланировать его и засыпать песочно-щебневую подушку, а если перекрытия, то заделать стыки. Кстати, стыки не обязательно заделывать цементно-песочным раствором — можете воспользоваться алебастром, чтобы ускорить процесс;
  3. Лазерным или водяным уровнем делаете отметки на стене, но для засыпки утеплителя переносите их ниже, на необходимый уровень;
  4. Укладываете отсечную гидроизоляцию. На бетон обычно используют плотный строительный полиэтилен, а если всё-таки у вас осталось деревянное перекрытие, то здесь уместен пергамин или битумированная бумага;
  5. Уложите все коммуникации, которые будут спрятаны под полом. Если это проводка, то её лучше всего упаковать в кабель-канал в виде металлического гофрированного шланга;
  6. Монтаж кромочной ленты. Можно использовать готовый материал из магазина, но можно сделать такую окантовку из подручных средств, как то, из минеральной ваты, поролона и тому подобное;
  7. Устанавливаем маяки. Для этого удобнее всего использовать перфорированные маячные профили, зафиксировав их шпаклёвкой;
Керамзит разной фракции

Керамзит разной фракции

  1. Теперь можно засыпать керамзит, но его фракция не должна превышать 5 мм — это может быть либо мелкая фракция, либо керамзитовый песок. Вся эта масса планируется по ранее установленным маякам;
  2. Приступаем к монтажу гипсоволокнистых плит и соединяем их между собой саморезами;
  3. Приступаем к укладке керамической плитки. Если подразумевается другое лицевое покрытие, то на этом, завершающем этапе, заделывают головки саморезов и армируем стыки серпянкой.
Демонтаж старого дощатого пола

Демонтаж старого дощатого пола

Почему-то некоторые предпочитают оставить старый дощатый пол и класть ГВЛ поверх него, мотивируя это тем, что доски дубовые или лиственничные и это, мол, дополнительное утепление. Безусловно, это дело хозяйское, но я бы этого не делал, особенно, если предусмотрен теплый пол.

Какой бы ни была древесина, она подвержена воздействию влаги и различных древоточцев. Так что вам лучше всего демонтировать всю имеющуюся древесину и убрать все щепки, как потенциальный материал для образования грибковой плесени.

Теперь давайте посмотрим, что представляет собой черновая поверхность. Нам нужно, чтобы она была жёсткой и ровной и для этого, скорее всего, нужно предпринять определенные шаги. Если это перекрытия, то всё просто — заделываем стыки и всё. Но грунт нужно спланировать и утрамбовать, а затем подсыпать песочную или же песочно-щебневую подушку, которую тоже нужно утрамбовать.

Перенос линии вниз

Перенос линии вниз

Теперь нам нужно определить уровень пола, который, собственно, равен уровню засыпки утепления, то есть, керамзита и он должен быть не менее 20 мм. Но на такой высоте поставить метки достаточно сложно, особенно, если вы используете водяной уровень, поэтому, вы можете разметить углы на высоте 50-80 см, чтобы позднее при помощи рулетки перенести их вниз.

На данный момент их переносить рано, так как вам ещё предстоит устанавливать отсечную гидроизоляцию и кромку. Для этого просто отбейте по поставленным меткам линию при помощи чоклайна — эта линия чуть позже пригодится.

Укладка отсечной гидроизоляции

Укладка отсечной гидроизоляции

А сейчас настал черёд укладки отсечной гидроизоляции — о материалах мы уже говорили (полиэтилен, пергамин, битумированная бумага) — осталось разобраться в её монтаже. Делается это достаточно просто. Вам нужно уложить полосы своими руками внахлёст, с запасом по 10-15 см.

А кроме того, чтобы случайно не нарушить покрытие, задев его ногой или другим способом, местами можно скрепить его скотчем. Края отсечки поднимите на стену чуть выше уровня будущего чистового покрытия — лишнее позже отрежется.

После укладки отсечной гидроизоляции можете приступать к монтажу кромочной ленты по периметру помещения, а захлёст гидроизоляции на стену можно пустить, как поверх, так и под кромкой. Лента позволит не только сделать пол более глухим, но и послужит буфером на случай возможной деформации покрытия. В том случае, если у вас предусмотрены коммуникации под полом, то сейчас самое время для их прокладки.

Принцип монтажа маяков: белым цветом обозначены профили, синим — натянутые по уровню нитки

А вот теперь может возникнуть вопрос о том, как положить маячные профили по уровню, если у нас нет возможности отбить на стене контрольную линию, ведь она сейчас закрыта отсечной гидроизоляцией и кромочной лентой. На самом деле всё очень просто. В каждом углу прямо в пол забивается колышек или вкручивается длинный саморез (в зависимости от чернового основания) и к этим вехам по периметру привязывается нитка.

Поднять или опустить нитку до необходимого уровня вам поможет ранее отбитая линия, которая находится немного выше. Просто отступите от неё на одинаковое расстояние, воспользовавшись для замеров обычной рулеткой.

Закрепление краев маяка на точки

Закрепление краев маяка на точки

Укладка плитки на сухой пол

По этой нитке выставьте маячные профили (удобнее всего приклеить их на точечную дорожку из шпаклёвки), но это будут только края профилей. Сам профиль можно выровнять при помощи правила, а затем, натянув сверху (поперёк обрешётки) капроновые нитки, как на схеме вверху, проверить сделанную виртуальную плоскость.

Разравниваем керамзит по маякам

Разравниваем керамзит по маякам

Дальше всё намного проще — высыпаем на пол керамзит с фракцией до 5 мм или, ещё лучше, керамзитовый песок и планируем его по маякам при помощи строительного правила, как на фото вверху.

Дополнительное утепление экструдированным пенополистиролом

Дополнительное утепление экструдированным пенополистиролом

Укладка сухой стяжки на керамзитовое основание

Укладка сухой стяжки на керамзитовое основание

От дальнего угла комнаты, чтобы не повредить нивелированное покрытие, начинаем укладку. И так как это будет не плитка на ГВЛ в ванной на стену, а сухая стяжка с последующим монтажом кафеля, то будем использовать панели 20 мм толщиной. Первую панель кладём в угол, но если там нет 90°, то нам придётся подрезать ГВЛВ по форме угла в помещении. Но лист обязательно должен упереться в кромочную ленту двумя сторонами.

Сейчас ГВЛ делают двухслойным, так что вам не придётся дважды осуществлять укладку листов. Однако стыки следует промазывать клеем и чтобы не использовать дорогостоящий клей от Knauf, вы можете применить наш родной ПВА.

Укрепляем стык саморезами

Укрепляем стык саморезами

Но одного клея для фиксации стыков недостаточно — их дополнительно укрепляют шурупами. Для этого можно использовать саморезы по дереву длиной 25 мм. Шаг между ними следует выдерживать порядка 10-15 см, но не более 30 см.

Укладка керамической плитки на сухую стяжку

Укладка керамической плитки на сухую стяжку

стяжка пола под плитку

Теперь вам остаётся только сделать укладку керамической плитки на сухую стяжку. Это очень легко, так как поверхность вы имеете практически идеальную, и вам остаётся только следить за толщиной клеевого слоя.

Подготовка пола под укладку плитки: как подготовить основание

До того как правильно уложить плитку на пол, необходимо очистить обрабатываемые поверхности от пыли, грязи, раствора и иного; особое внимание обращают на удаление остатков известкового раствора и гипса, поскольку они могут привести к вспучиванию плиточного покрытия.

Предлагаем ознакомиться:  Как клеить потолочную плитку виды плитки и способы поклейки

После удаления строительного мусора при подготовке пола под укладку плитки поверхность основания проверяют двухметровой рейкой, перемещаемой в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основанием не должны превышать 10 мм. Дефектные места на поверхности (выступы, впадины и др.) отмечают мелом.

Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами перекрытий, а также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачивают водой и заделывают цементным раствором с помощью лопатки для плиточных работ. Во время подготовки пола для укладки плитки выпуклости, наплывы схватившегося раствора срубают скарпелем или зубилом. При большом объеме работ неровности устраняют отбойным молотком.

В процессе подготовки пола под плитку жировые пятна удаляют ветошью, смоченной 3% -ным раствором соляной кислоты, загрязнения обрабатывают до полного удаления пятен. Зазоры в местах примыкания перекрытий к стенам заделывают цементным раствором марки не ниже М 150. Поверхность должна быть чистой, обеспыленной и не иметь пятен.

А как подготовить пол под плитку при работе на деревянных покрытиях? В этом случае на них настилают 1-2 слоя пергамина или толя, натягивают металлическую сетку, по ней делают стяжку из раствора, а сверху укладывают плитки.

Далее, перед тем как уложить плитку на пол, нужно приготовить раствор. Составляющие раствора — цемент, песок и, при необходимости, химически стойкие добавки в определенной технологией пропорции — смешивают с чистой водой. Смесь перемешивают вручную или дрелью со специальной насадкой. Реже раствор приготовляют в растворосмесителях.

В приготовленном растворе не должно присутствовать посторонних компонентов и неперемешанных включений. Подвижность его, определяемая осадкой эталонного конуса, должна быть 4-6 см.

Согласно технологии облицовки полов плиткой раствор можно использовать в течение трех часов, в противном случае он потеряет все свои вяжущие свойства.

Укладка керамической плитки на пол с применением сухой цементной смеси

Укладка плитки на сухой пол

В помещении, где предстоит делать выравнивающую стяжку, заранее раскладывают маячные рейки и заготавливают необходимое количество раствора для их закрепления. К выравниванию пола под плитку приступают после вынесения отметки верхнего покрытия пола. Работу начинают со стороны, противоположной входу в помещение.

Перед тем как выровнять пол под плитку, нужно установить и выверить маячные рейки. Расстояние, на которое укладываются маячные рейки, — 2-2,5 м. Используя уровень, рейки располагают таким образом, чтобы их верхний край соответствовал толщине стяжки, и по высоте закрепляют крепежными марками из раствора.

Затем в процессе выравнивания пола перед укладкой плитки производится кладка и выравнивание смеси. Работу начинают от стены, противоположной входу в помещение. Цементно-песчаный раствор заливают в полосу-захватку, ограниченную маячными рейками, затем разравнивают вдоль гребком или граблями на толщину маячных реек.

На следующем этапе выравнивания полов поверхность стяжки уплотняют и заглаживают. Металлической гладилкой заглаживают стяжку из пластичных и литых цементно-песчаных смесей с осадкой конуса до 13 см, виброрейкой — стяжку из жесткого раствора с осадкой конуса менее 13 см. Уплотнение проводят до тех пор, пока на поверхности стяжки не выступит цементное молоко.

Снятие маячных реек и заделка борозд. После того как раствор схватится, рейки удаляют. Это легче сделать, слегка ударяя молотком вдоль рейки и приподнимая ее за один конец. Кромки готовых полос промывают водой и грунтуют цементным молоком. В канавки, оставшиеся после удаленных реек, заливают раствор, опираясь на уже готовые участки стяжки.

Уложенная стяжка должна иметь проектную толщину. Горизонтальность уложенной стяжки во всех направлениях проверяют двухметровой рейкой, ровность поверхности — уровнем.

К устройству маяков для стяжки пола приступают после выверки основания и разбивки покрытия. Высотное положение уровня пола определяется геодезическим знаком (репером в виде карандашной черты). При переносе отметки «ноль» на шкале визирной трубки водяного (гибкого) уровня должен соответствовать реперу. Нередко используют и нивелир.

Укладка плитки на ГВЛ в ванной комнате

Заем переходят к закреплению уровня чистого пола. Относительно репера размечают линию на 1 м выше уровня чистого пола по всему периметру помещения. Натянутым разметочным шнуром, натертым цветным пигментом, на каждой стене отбивают линию, расположенную на 1 м выше отметки уровня пола.

Следующий этап – установка реперного и промежуточного маяков. Отмеряя вниз от размеченной на стене линии расстояние, равное 1 м, определяют верхний уровень реперного маяка на уровне чистого пола. Фиксировать уровень чистого пола будет маячная плитка. Ее закрепляют на жестком растворе чуть выше требуемого уровня, а затем торцом ручки лопатки плиточника осаживают. Реперные и промежуточные маяки для укладки плитки на пол устанавливают последовательно во всех углах фриза с помощью обычного уровня и рейки.

Перед закреплением промежуточных маяков требуется проконтролировать правильность их установки. Для этого используют уровень, установленный на рейку. Пузырек при этом должен находиться в нулевой отметке. На рейке отмечают положение уровня, затем уровень поворачивают на 180е и размещают на уже имеющейся отметке. Если при этом пузырек не отклоняется от нулевой позиции, значит, уровень дает правильные показания.

По обе стороны от реперного маяка закрепляют промежуточные маяки.

Для того чтобы установить промежуточные маяки в участках фриза, снова понадобятся рейка и уровень.

Один конец рейки опирают на реперный маяк, а под другой подкладывают плитку на растворе так, чтобы пузырек уровня находился на нулевой отметке.

Промежуточные плитки по фону покрытия устанавливают только в помещениях большой площади.

В соответствии с правильной технологией укладки плитки на пол на раствор материал кладется по ширине захватки справа налево, а затем слева направо. Предварительно тыльную сторону плиток протирают мокрой ветошью и кладут на подстилающий слой.

Принцип монтажа маяков: белым цветом обозначены профили, синим - натянутые по уровню нитки

Раствор до нужного уровня осаживают легкими ударами молотка или ручкой лопатки. При этом следят, чтобы ширина шва между плитками не превышала заданную. Исправляют ширину или общее направление шва краем лопатки не позднее 15-30 мин после укладки раствора.

Уложив 5—6 поперечных рядов, на плитки помещают деревянный брусок и ударами молотка или киянки выравнивают горизонтальность покрытия.

При укладке керамической плитки на пол направление шва выравнивают рейкой, прикладываемой к кромке уложенного ряда плиток.

Как сделать плиточный пол, используя кислотоупорный раствор? Укладываемые плитки должны быть сухими, очищенными от пыли. Тыльную сторону плиток покрывают тонким слоем кислотоупорного раствора и укладывают на прослойку точно в заданное положение. Ширину и ровность швов контролируют по причальному шнуру.

Сместившиеся плитки необходимо сразу выравнивать из-за большой вязкости кислотоупорного раствора. После укладки нескольких рядов плиток (но не позднее чем через 20 мин) покрытие выравнивают деревянной рейкой и киянкой. Закончив укладку ряда на захватке, излишки раствора подрезают и удаляют металлическим скребком.

По истечении 4 суток кислотоупорное покрытие протирают 5%-ным раствором серной, азотной или соляной кислоты (в зависимости от агрессивной среды). Обработку повторяют дважды с перерывом не менее чем 4 ч.

В помещениях, где постоянно или периодически требуется увлажнять пол водой, предусматривается интенсивное движение людей или транспорта на резиновых шинах (в некоторых цехах промышленных зданий, в торговых залах магазинов, в зданиях санитарно-бытового назначения, в кухнях, ванных, санитарно-технических узлах жилых зданий и т. д.

Работы выполняют по бетонным основаниям, железобетонным панелям перекрытий или по стяжкам цементного раствора марки не ниже М 150. По асфальтобетонным стяжкам устраивать полы на прослойке из сухой цементной смеси нельзя.

Влажность основания в этом случае значения не имеет, нормируется только отклонение пола по плоскости: в небольших помещениях оно не должно превышать 10 мм, при длине и ширине помещения 25 м и более — 50 мм.

Плиточный пол начинают выкладывать после окончания строительных и монтажных работ, заделки щелей между основанием и стенами. Температура воздуха в помещениях, где укладывают полы, а также температура воздуха нижележащих помещений должна быть не ниже 5 °С. Это необходимо для того, чтобы обеспечить прочность прослойки не менее 50% от проектной. Влажность сухой смеси не должна превышать 1 %; предел прочности раствора из смеси при сжатии — не менее 15 МПа.

На основание шириной 50-60 см (4-6 рядов плиток), заранее обеспыленное и смоченное водой, наносят прослойку из сухой цементной смеси слоем 15-20 мм. Далее цементную смесь с помощью краскораспылителя или лейки опрыскивают водой до приобретения ею подвижности 30-35 мм.

Марка

Количество воды, л

раствора

цемента

толщина слоя 15 мм

толщина слоя 20 мм

150

500

2,2

3

150

400

3

3,8

Укладка плитки на сухой пол

Полосу припорашивают сухим портландцементом (150-200 г на 1 м2), после чего на основание укладывают керамические плитки. Полосы заполняют по очереди. Когда уложены все плитки, швы между ними заполняют жидким цементным раствором (1 часть цемента на 1 часть воды).

По окончании работ пол протирают влажными опилками.

Чаще всего отмечаются такой дефект плиточных полов, как отслоение плиток от раствора, уложенного на сухое бетонное основание. Вследствие интенсивного всасывания влаги основанием из прослойки прочность затвердевшей обезвоженной прослойки снижается, а ее структура под нагрузкой разрушается, что приводит к частичному или полному отслоению плиточного покрытия.

Такие же дефекты плитки на полу появляются при высокой температуре окружающего воздуха в помещении, где велись работы (наиболее часто они наблюдаются в плиточных покрытиях с минимальным водосодержанием цементного раствора прослойки), при интенсивном воздействии на свежеоблицованную поверхность солнечных лучей.

Плитки могут расслаиваться и при неравномерном изменении прослойки в объеме, если применяли жирные составы раствора, или при значительных колебаниях ее толщины.

Отслоение возможно при укладке плиток, не очищенных от пыли, запыленности основания покрытия.

При ремонте плиточных полов, для того чтобы ликвидировать полное или частичное отслоение плитки, прослойку откалывают зубилом или молотком, затем очищают и обеспыливают поверхность основания и смачивают его водой. После этого во время ремонта плитки на полу на основание наносят раствор и поверхность облицовывают заново.

Характеристики и особенности

Одной из самых современных технологий, которой все чаще отдают предпочтение при выравнивании полов, является сухая стяжка Knauf. После применения этого метода на пол сразу можно укладывать плитку, линолеум, паркет, ламинат или ковролин.

Сухая стяжка Knauf может применяться при проведении ремонтных работ как в новых квартирах, так и в обжитых помещениях:

  • Смесь обычно состоит из сыпучего мелкозернистого вещества, чаще всего керамзита. Именно благодаря этому компоненту достигаются наилучшие изоляционные свойства.
  • Вторым основным составляющим элементом стяжки является твердое двухслойное покрытие из гипсоволокна или гипсокартона. Внутри слоев имеется прослойка с гидроизоляционным материалом.

Гипсокартон представляет собой лист с облицовкой в виде картона. Покрытие обладает достаточной гибкостью, легко режется. Однако в сборных конструкциях чаще применяется гипсоволокно. Это обусловлено высокими прочностными свойствами, пожароустойчивостью, а также стоимостью. Однородная поверхность представляет собой смесь целлюлозы с гипсом.

В стяжке Knauf обычно используются 2 типа листов:

  • Элементы пола. Конструкция состоит из двух слоев гипсоволокна, которые обладают влагонепроницаемостью.
  • Малоформатные листы из гипсоволокна. Конструкция изготавливается из влагонепроницаемых, а также экологически безопасных материалов.
Предлагаем ознакомиться:  Как правильно уложить плитку на деревянный пол

Укладка плитки на сухой пол

Двухслойная конструкция листа имеет небольшое сдвижение для формирования фальцев по всей площади материала. Благодаря такой особенности листы можно легко соединить с помощью шурупов и мастики.

Использование данной технологии имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для получения наилучшего качества и желаемого результата:

  • Наличие защиты электрической проводки и отопительных коммуникаций с помощью гофры.
  • Деревянное или бетонное основание.
  • Нормальный режим влажности в помещении.
  • Исключается воздействие агрессивных химических веществ.
  • Все работы стараются проводить при оптимальной температуре 5 градусов. Очень нежелательно понижение до минус 10 градусов.

Знание основных характеристик и особенностей современного метода позволяет определиться с выбором материала и правильно выполнить все работы по укладке стяжки. Правильно подобранные параметры являются залогом качества и долговечности.

Плюсы и минусы

Любой метод имеет свои преимущества и недостатки, зная которые, можно избежать многих неприятностей.

К неоспоримым плюсам сухой стяжки относится:

  • Отсутствие длительного времени застывания. Пол можно сразу покрывать чистовыми материалами.
  • Получение качественной поверхности за короткий промежуток времени, что значительно экономит время на ремонт.
  • Отсутствие сырости исключает риск проникновения влаги в соседние помещения.
  • Метод позволяет обеспечить высокую теплоизоляцию, что исключает применение дополнительных теплоизолирующих материалов.
  • Хорошую шумоизоляцию по достоинству оценят соседи.
  • Технология обеспечивает проведение работ без грязи.
  • Экологичность.
  • Пожаробезопасность.
  • Есть возможность выполнять работы поэтапно, регулируя процесс выравнивания.
  • Прочность позволяет покрытию выдерживать большие нагрузки, примерно до 350 кг.
  • Легкость демонтажа стяжки.
  • Метод не требует высокой квалификации или особых навыков, что дает возможность сделать все собственными руками.
  • Легкость материалов и простота технологии не требует применения специальной тяжелой техники.
  • Плюсом является отсутствие сильного давления на несущие поверхности помещения.

К недостаткам можно отнести:

  • Стоимость.
  • Технология не подходит для применения ее в сырых помещениях без отопления. Исключается наличие какой-либо влаги.
  • Слой выравнивания имеет большую величину, более 4 см, что ограничивает применение метода в небольших помещениях с невысокими потолками.
  • Сильная запыленность помещений во время укладки. Все работы рекомендуется проводить в респираторе и очках.
  • При неблагоприятном микроклимате возможно образование плесени.

Разновидности

Существует несколько видов сухой стяжки, которые немного отличаются как по составу, так и по технологии укладки.

К ним относятся:

  • Альфа-стяжка. Укладывается по ровной поверхности. Допускаются перепады основания до 30 мм. В ее состав входит демпферная лента, полиэтилен, листы из гипсового волокна. Имеет легкую массу, около 25 кг.
  • Бетта-стяжка. Также укладывается по ровной поверхности. В ее состав входят пенополистирол или каменная вата, являющиеся заменителем керамзита, а также листы из гипсоволокна. Данный тип покрытия обладает хорошей звуконепроницаемостью, а также высокой теплоизоляцией. Ее масса составляет около 30 кг.
  • Вега-стяжка. Это вид стяжки имеет в своем составе керамзит, листы гипсоволокна, демпферную ленту. Данное покрытие обладает отличными свойствами теплоизоляции, звуконепроницаемости, прочности. Ее масса составляет примерно 45 кг.
  • Гамма-стяжка. Содержит керамзит, прочные листы из гипсоволокна, волокнистых утеплителей. Данный тип стяжки обладает наивысшими изоляционными характеристиками, прочностью, качеством поверхности. Ее масса составляет примерно 60 кг.

Каждая из разновидностей стяжки выполняется в несколько этапов. Следует отметить, что, чем больше масса стяжки, тем больше этапов ее укладки, и тем более надежными характеристиками она обладает. Облегченный вид стяжки применяется в том случае, когда основание уже обладает достаточно ровной и относительно качественной поверхностью.

Как выбрать?

Выбор в пользу того или иного типа сухой стяжки для пола должен основываться на нескольких показателях. Для начала необходимо четко представить конечный желаемый результат, оценить параметры помещения, его эксплуатационные свойства, микроклимат, наличие и состояние соседних помещений.

Далее следует исходить из сроков на ремонт, насколько быстро нужно получить готовую поверхность. Немаловажным является бюджет, который предполагается потратить на укладку полов. От этого зависит качество, надежность, долговечность.

В каждом конкретном случае следует учитывать совокупность характеристик, и только потом определяться с типом материала, дополнительными компонентами. Перед применением того или иного метода рекомендуется консультироваться с профессионалами.

Можно ли класть плитку?

Для того, чтобы использовать керамическую плитку в качестве финишного покрытия после укладки стяжки Knauf, следует убедиться, что конструкция из гипсоволокна обладает достаточной влагонепроницаемостью. Поэтому рекомендуется выбирать только качественные материалы с повышенной защитой от влаги. Также рекомендуется применять дополнительные компоненты, препятствующие образованию сырости. Помимо этого, есть смысл задуматься о гидроизоляционных материалах и о звукоизоляции.

В любом случае применение тех или иных компонентов решается в каждом конкретном случае на месте. Многое зависит от типа помещения, его расположения, назначения, условий эксплуатации, температурного режима. Поэтому, чтобы получить желаемый результат с наименьшими затратами, рекомендуется проконсультироваться с опытными специалистами. (Рис. 3)

Часто плиточные полы устраивают с уклонами от стен помещения к трапам, чтобы жидкость могла стекать. Если уклоны пола не были предусмотрены проектом, их делают при укладке покрытия пола за счет соответствующего изменения толщины прослойки.

Укладка плитки на сухой пол

Для выполнения уклонов к трапу, находящемуся в центре помещения, поверхность пола делят двумя диагоналями, проходящими через углы трапа, на 4 части в форме равнобедренных треугольников. При укладке плиток плоскости каждого треугольника придают необходимый уклон в сторону трапа. Такой способ укладки плитки на пол с уклоном называется настилкой в «конверт».

Следует отметить, что этот способ весьма трудоемок, поскольку требует прирубки всех плиток, примыкающих к «разрубкам» (линиям, разделяющим треугольники). Поэтому плитку на полы с уклоном часто укладывают другим способом: от трапа, установленного в середине помещения, к двум противоположным сторонам пола проводят линию лотка для стока жидкости.

Примыкание плиточного пола к лотку нужно делать так, чтобы плитки покрытия перекрывали бортовые плитки лотка.

Отзывы

Нередко можно встретить отзывы тех, кто уже применял технологию стяжки Knauf. Пользователи сухого метода делятся своим положительным и отрицательным опытом.

Так, многие отмечают хорошую звуконепроницаемость полов, качество поверхности, длительный срок службы. Следует отметить, что те, кто применял только качественные материалы и проводил работы с соблюдением всех правил, вполне довольны конечным результатом. В дальнейшем они также планируют использовать только этот метод при ремонте полов.

Есть также те, кому не нравится внешний вид таких полов, их простота, слишком большая высота, а также ограничения на применение во влажных помещениях. Многих отпугивает дороговизна метода. Часто негативный опыт связан с последствиями применения некачественного материла, в котором содержатся сторонние примеси. При эксплуатации таких поверхностей может наблюдаться скрип, появление неровностей.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Работы по заделке швов плитки на полу начинают через 1-2 суток после укладки покрытия.

Для заполнения швов керамической плитки шириной 2 мм приготовляют пластичный цементный раствор в пропорции 1 : 1 на мелкозернистом песке. Для заполнения швов шириной 1 мм делают цементное молоко.

Жидкий раствор или цементное молоко разливают ковшом и равномерно распределяют по покрытию щеткой или резиновым шпателем, заполняя швы. Излишки раствора удаляют до начала его схватывания.

Для заполнения раствором швов между плитками используют также различные сухие затирки. Затирка применяется в гражданском и промышленном строительстве при ширине швов от 2 до 15 мм.

При облицовке полов цветными плитками для улучшения внешнего вида и требуемой декоративности требуется затирка с добавлением цветного пигмента. Ее подбирают в тон плитке. При необходимости, для насыщения цвета, в затирку добавляют сухой колер.

Для приготовления раствора сухую смесь разводят водой или в особых случаях с водой и специальной добавкой, которая обеспечивает устойчивость к воздействию химически агрессивных сред и высоких механических нагрузок.

Перед заполнением швов края плиток очищают от загрязнений и смачивают влажной губкой. Если предстоит обновление швов уже имеющейся плиточной облицовки, старую затирку полностью удаляют.

Выполнение работ. Для приготовления раствора сухую смесь разводят водой или, в особых случаях, специальной добавкой, которая обеспечивает устойчивость к воздействию химических характеристик затирки. Сухой полуфабрикат, постоянно перемешивая, понемногу высыпают в воду. Готовый состав должен быть однородным и не иметь комков.

Если растворной смеси требуется немного, ее готовят вручную, в противных случаях — с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. После 3-минутной технологической паузы, нужной для созревания состава, раствор перемешивают еще раз.

Срок годности состава — 40 мин с момента приготовления, пока он не станет слишком вязким.

Укладка плитки на сухой пол

Для работы используют резиновый шпатель. Небольшое количество раствора наносят на поверхность облицовки и осторожно втирают в швы, перемещая шпатель под углом к плоскости. Избыток смеси тем же инструментом собирают с поверхности покрытия, после чего швы затирают еще раз. Через 5-10 мин, после того как раствор подсохнет, плитки протирают чуть влажной губкой. Чтобы шов не размывался, а затирка не изменила цвет, губку хорошо отжимают.

Когда раствор немного схватится, выполняют под-расшивку. Швы уплотняют специальной рустовкой — изогнутым круглым металлическим стержнем, диаметр которого в 2,5-3 раза превосходит ширину шва. Эта операция не только приводит к уплотнению шва, но и делает его ровным и закругленным.

Швы полностью затвердевают приблизительно через 6 ч. Оставшийся на плитке подсохший налет от раствора можно легко вытереть сухой мягкой тканью.

Контроль качества. Не допускаются пропуски в заполнении швов. Покрытие не должно иметь загрязнений и заметных пятен.

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Предлагаем ознакомиться:  Как разводить плиточный клей: пропорции, Как развести клей для плитки в домашних условиях?

Укладка плитки на сухой пол

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Укладка плитки на пол зимой

А как правильно класть плитку на пол в зимний период? Если наружные плиточные работы приходится вести при температуре окружающего воздуха ниже 5 °С, используют растворы, включающие компоненты, снижающие температуру замерзания раствора: водные растворы хлористого кальция, углекислого калия (поташа), азотистокислого натрия (нитрита натрия). Эти добавки вводят во время приготовления смеси, их количество зависит от степени понижения температуры воздуха.

Такие внутренние поверхности, как откосы, ниши, которые быстро охлаждаются, облицовывают только в теплое время года. При наступлении холодов облицовку ведут только при условии предохранения рабочей поверхности от замерзания (используют утепление войлоком, электропрогрев).

При производстве наружных плиточных работ в зимних условиях часто устраивают тепляки, где поддерживают требуемый температурный режим в течение необходимого времени.

Но в любом случае растворы и мастики, которые предстоит использовать при облицовке, должны иметь температуру не ниже 15 °С, это условие относится и к их затворению, и к перемещению, и к хранению.

Во время укладки плитки зимой есть еще одна сложность. При облицовке наружных поверхностей плитками из природного камня цементный раствор, заливаемый в пазухи между плитой и стеной, при низкой температуре воздуха твердеет плохо. Для его лучшей схватываемости применяют непрерывный электропрогрев до момента приобретения раствором прочности 50% от проектной.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Укладка плитки на сухой пол

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Укладка плитки на сухой пол

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.