Достоинства банных срубов

Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

  • доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
  • возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
  • экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
  • большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
  • уверенность в качестве строительного материала;
  • полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

Сруб для бани возводят из хвойной древесины — ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

На строительном рынке представлено дерево двух типов:

  • просушенное;
  • с естественным уровнем влажности.

Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

  1. Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
  2. Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр — от 25 до 35 см.
  3. Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
  4. Рубка древесины чаще проводится в холодный период — в конце осени или зимой.
  5. Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
  6. При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
  7. Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами — 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов — 15 см.

На выбор хозяев для строительства сруба можно использовать профилированный брус, цельные или оцилиндрованные бревна. Осмотр и подбор любого из материалов должен быть особенно тщательным, поскольку от этого зависит срок службы будущей постройки.

Чаще всего для строительства бани из бревна предпочитают следующие породы дерева:

  • Сосна. Она удобна в обработке, практически лишена сучков и имеет прямой ствол. Поэтому она наиболее удобна для сборки стен.
  • Дуб. Хотя он отличается долговечностью и высокой прочностью, с ним достаточно сложно оперировать.
  • Ель. Зачастую из нее изготавливают балки перекрытий.
  • Лиственница. Это очень качественная и прочная древесина. Однако не везде ее можно приобрести.

В любом из материалов нужно обращать внимание на наличие дефектов, которые могут снизить срок службы бани:

  • Разбег в диаметре бревен не должен превышать 30 мм.
  • Торцевая часть бревна на срезе должна быть плотной и однородной. Если она рыхлая – бревно внутри гнилое.
  • Лучше не использовать пересушенные бревна, поскольку с ними сложно работать.
  • Все сучья должны быть плотно посажены в древесину и не иметь зазоров.
  • Цвет древесины должен быть желтых оттенков по всей поверхности. На срезах не должно быть никаких синих пятен.
  • Важно оценить размеры и количество трещин в древесине. Совсем без них обойтись не получится, но чем их меньше, тем лучше.

проекты рубленных бань из бревна

Решив построить бревенчатую баню, необходимо принять во внимание несколько факторов, первый из которых – разница в материалах.

Рубленные или строганные бревна (их также называют окоренными) представляют собой обыкновенный сруб овальной формы, все работы по обработке которого проводились вручную. Верхний слой древесины, называемый заболонь, бережно снимают. В итоге получаются бревна разного размера, немного сучковатые и шероховатые на ощупь.

Благодаря тому, что дерево не отшлифовывается и, грубо говоря, остается в первозданном виде, оно сохраняет способность сопротивляться разного рода негативным воздействиям, которые могут быть оказаны на него не только изнутри бани, но и внешней средой. Поскольку бревна имеют разный диаметр, добиться хорошей теплоизоляции достаточно сложно: необходимо иметь опыт работы с этим материалом. К тому же стоит рубленное бревно дешевле.

Оцинкованное или калиброванное бревно имеет большую стоимость и совсем иной внешний вид. Бревна здесь обрабатываются на специальном станке, который делает их все одинаково круглыми, ровными и красивыми. Получается гладкая поверхность без едино шероховатости. Однако вместе с самобытным внешним видом дерево теряет и добрую половину всех своих качеств при такой обработке.

Лес становится более чувствительным к внешним воздействиям, поскольку он утрачивает большую часть своей устойчивости. Однако мастера нашли решение такой проблемы: они многократно обрабатывают древесину различными пропитками и антисептиками, и в результате оцинкованная древесина становится более устойчивой.

Постройки из цельного массива пользуются популярностью, но необходимо знать, какой именно массив выбрать.

Оптимальными являются следующие породы:

  • ель;
  • сосна;
  • лиственница;
  • дуб;
  • береза и прочие.

Все эти варианты достаточно плотные и твердые, чтобы выдержать постоянное воздействие горячих температур и пара. Лучше всего закупать лес, привезенный из северных регионов. Наибольшим почетом и спросом пользуется древесина из Псковской области. Также необходимо обращать внимание на время закупки: лучше всего, если древесина заготавливалась зимой. Постарайтесь не выбирать слишком толстые бревна, так как они быстрее других растрескаются. Стоит отдать предпочтение молодым деревьям среднего диаметра.

После покупки лесоматериалов нужно внимательно отнестись к подготовке к последующему строительству. Нужно дать срубу хотя бы месяц «полежать». Бревна укладываются штабелями. Между ними необходимо оставлять вентиляционный зазор в 5 см, чтобы материал мог «дышать». Только после того, как сруб «отлежится», можно приступать к строительству.

Выбор и подготовка материала – важный шаг на пути в постройке бани. Не стоит пытаться сэкономить, выбирая древесину низкого качества. Стены бани могут растрескаться, а теплоизоляционные свойства оказаться ниже среднего. Чтобы не рисковать, закупайте качественный лес, вырубленный зимой и поставляемый из северных регионов.

Когда закладывается рубленная баня проекты такого строения предполагают использование высококачественной древесины. Важно чтобы материал имел высокую прочность и был устойчив к интенсивному воздействию влаги.

Основные преимущества рубленных бань

Бани из бревна: как сделать своими руками, строительство, как построить из оцилиндрованных бревен, как правильно собрать

Прежде чем начинать строительство бани из бревна, стоит рассмотреть ряд особенностей данного сооружения:

  • Деревянная постройка достаточно быстро набирает и долго удерживает температуру воздуха на нужном уровне, то есть обладает хорошей теплоизоляцией.
  • Материал не выделяет вредных веществ и является экологически чистым.
  • Приобрести древесину можно достаточно дешево, хотя цена, в зависимости от породы, будет несколько отличаться.
  • Сруб из бревен достаточно быстро и просто возводится.
  • Естественный внешний вид приятен для глаз.
  • Склонность к возгоранию по причине неправильной теплоизоляции печи.
  • Древесина требует постоянного и тщательного ухода.
  • Со временем в бревнах могут появляться трещины из-за усыхания древесины.
  • Начинать отделку и использование свежего сруба нельзя. Он должен отстояться от 0,5 до 1,5 лет, чтобы бревна прошли усадку и баня приобрела окончательную форму.

Традиционно процесс возведения банного сруба выполняется в определенной последовательности:

  • изучаются проекты рубленных бань из бревна или составляется свой собственный (прочитайте: “Как выбрать проекты бань из сруба и материалы для строительства“);
  • закупаются необходимые материалы;
  • закладывается фундамент строения;
  • собираются стены;
  • настилается кровля, монтируются оконные блоки и двери;
  • устанавливается банная печь;
  • производятся работы по внутренней отделке;
  • монтируется дымоход;
  • закладываются теплоизоляционные материалы;
  • древесина обрабатывается специальными пропитками.

На сегодняшний день строительство рубленных бань является приоритетным для тех владельцев, которые желают иметь в своем распоряжении постройку со следующими преимуществами:

  • используемая при закладке древесина является «дышащей», а потому практически отсутствует необходимость в создании вентиляции;
  • теплоемкость древесины оптимальна, а потому и уровень теплоотдачи достаточен для того, чтобы обеспечить максимально комфортные условия во всех помещениях сруба;
  • практически не требуется закладка теплоизоляции, поскольку сама древесина очень хорошо защищает баню от потери тепла;
  • древесина придает бане стилистику старорусской постройки, что очень эффектно выглядит на фото и при визуальном осмотре;
  • сама древесина создает очень приятный аромат и в помещении устанавливает приятная атмосфера.

Проект

Переходя непосредственно к планированию самой банной постройки, стоит определиться с ее конкретным внешним видом и планировкой. Существует два пути: либо можно выбрать уже готовый проект, либо составить свой индивидуальный, отвечающий всем требованиям и пожеланиям будущих владельцев. Первый способ более прост. Ниже будут предложены примеры проектов с их кратким описанием.

Если вы планируете возвести небольшую баню, например, размером 6х3 м, то стоит присмотреться к минималистичным вариантам с малым количеством помещений. В данном проекте оставлено только необходимое: душ, парилка и просторный предбанник. Этого достаточно для комфортного банного отдыха.

Такая баня больше похожа на целый дом, особенно учитывая ее внушительные габариты. Здесь комнату отдыха уже нельзя назвать предбанником из-за большой площади и высокой функциональности. При желании комнату отдыха можно было бы дополнить телевизором или переоборудовать под крытый бассейн.

Небольшая деревянная баня размером 6х6 м оснащена всем необходимым, включая санузел. Даже постройка небольшого размера может обладать достаточным функционалом. Единственное, что неудобно в данном проекте, так это то, что печь, используемая здесь, не оборудована выносной топкой.

Баня может стать полноценным местом отдыха, особенно если дополнить ее несколькими функциональными зонами: оборудовать барбекю на террасе, оснастить комнату отдыха телевизором или придумать что-то другое. Ограничение накладывает только проектная площадь.

По-настоящему большая баня, оснащенная специальной комнатой под бассейн. Как можно понять из плана, данное здание является двухэтажным, однако оборудовать второй этаж или мансарду не обязательно: постройка хороша и так.

Здесь баня оборудована верандой. В одной постройке совмещены сразу две зоны отдыха: с одной стороны, террасу можно использовать просто для чаепитий, с другой – отдыхать на ней после проведения банных мероприятий.

Еще один небольшой проект, который подразумевает вход в комнату отдыха через тамбур. Помимо прочих, здесь есть и техническая комната, которая помогает контролировать функционирование всех систем. Электрическая печь регулируется как раз отсюда.

Наглядный пример того, каким не должен быть проект. Обратите внимание, что доступа в остальные помещения, кроме тамбура, нет. Будьте крайне внимательны при составлении проектных планов и не совершайте таких элементарных ошибок.

Миниатюрной бани размером 4х5 м может быть достаточно для полноценного отдыха. Большой компании здесь не разместиться, однако если постройка возводится для небольшой семьи, парной таких габаритов окажется более чем достаточно.

В случае чего, в такой постройке можно будет даже жить в летний период. В кухне нужно будет сделать вытяжку, ведь если запахи из нее донесутся до парилки (что маловероятно), то дерево впитает в себя все ненужные ароматы, и избавиться от них не получится.

Что касается индивидуальных эскизов, то их можно составить самостоятельно либо поручить это профессионалом. Главное, чтобы ваша баня была нужного размера и вмещала в себя все необходимые, на ваш взгляд, комнаты. Несмотря на то, что одноэтажные постройки более популярны, чем двухэтажные, в ряде случаев два этажа позволяют сэкономить площадь участка, при этом создав в банной постройке дополнительное пространство. Обратите внимание, что парная всегда располагается на полу, так как под печь требуется укрепленный фундамент.

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

  • выбор подходящего места под застройку;
  • планировку этажности и внутренних помещений бани;
  • планировку местоположения оконных и дверных проемов;
  • выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
  • выбор строительных и отделочных материалов;
  • разработку дизайна помещений;
  • расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Предлагаем ознакомиться:  Морская галька для бани

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

строительство бани из бревна

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

  1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
  2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
  3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
  4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
  5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Закладка сруба

Выбирая бревна необходимо ориентироваться на отлично высушенный материал с размерами 20х25 сантиметров. Влажность не должна превышать 10 процентов. Важно материал выдержать перед началом работ, но можно и отказаться от этого этапа, если речь идет о создании сруба в холодных климатических условиях, а также при использовании особо крупных бревен (прочитайте: “Строительство бани из бревна – пошаговое руководство”).

При закладке сруба в первую очередь все бревна зачищаются электрическим рубанком или скобелем. После этого производится отпиливание закладных бревен, которые будут основой для сруба первого венца. Максимально прочной постройка получится в том случае, если будут использоваться максимально толстые бревна для создания нижних венцов.

Первый венец собственно закладывается таким, чтобы иметь максимальный размер в сравнении с другими элементами конструкции. Он же будет основой для установки лаг. Укладывается первый венец на основание (ленточный или столбчатый фундамент) с наличием гидроизоляционного рубероидного слоя.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

  • электрическую или бензиновую пилу;
  • топор и молоток для дерева;
  • электрическую дрель и рубанок;
  • стамески разного размера;
  • приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

  1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
  2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
  3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
  4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
  5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Установка стен

Правильно выполненное основание сруба является залогом успешного проведения работ. Дальнейшие действия выполняются быстрее, поскольку нужно просто укладывать венцы, из которых и будут сформированы стены постройки. Пазы между бревнами заделываются утепляющим материалом: мох или пакля. Между собой брусья венцов фиксируются при помощи шкантов.

Возведение конструкции крыши

Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

Работы выполняются в таком порядке:

  1. Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
  2. На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
  3. На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
  4. Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.

Крыша сооружается над баней из бревна в тот же год. Она может быть как временной, так и постоянной, однако крайне важно возвести ее, уложившись в эти временные рамки. Лучше всего выбирать крышу простой конструкции, например, двускатную. Лишние изыски будут ни к чему. Под крышей обязательно оставляют небольшой чердак, однако важно следить за тем, чтобы он хорошо проветривался.

В зависимости от снеговой нагрузки определяют расстояние, на котором друг от друга располагаются стропила. Обычно шаг составляет 1-, 15 м. Если планируется оборудовать чердак под комнату или вы просто хотите его утеплить, то подбирайте расстояние между стропилами в зависимости от того, какой ширины будут плиты утеплителя.

Чтобы установить стропила, необходимо врезать из в верхний венец – мауэрлат. Получается, что верхний венец как бы служит опорой для стропил.

Стропила соединяются между собой вверху. Далее можно приступать к формированию самой крыши. Для начала необходимо сделать обрешетку для двускатной крыши. Пример того, как она выглядит, приведен на фото ниже.

На обрешетку укладывают какой-либо гидроизолирующий материал, например, рубероид. Он защитит еще не успевшее как следует усесть дерево от намокания.

Только после сооружения гидроизоляционного слоя можно уложить финишное покрытие. Оно зависит от проекта и обыкновенно выбирается по эстетическим соображениям. В качестве примеров можно привести ондулин, шифер, металлочерепицу, профнастил и прочие.

Поскольку основные функции крыши – защитные, то после ее оборудования можно смело приступать к отделочным работам, в том числе и делать полы.

Несмотря на то, что обычно выбирают двускатные крыши, существуют случаи, когда односкатная конструкция оказывается более приемлемой.

Выбор того или иного варианта зависит от целого ряда факторов.

  • Расположение бани. Деревянная конструкция может быть как отдельно стоящей, та и пристраиваемой. Во втором случае более актуален вариант с односкатной крышей.
  • Финансы. Сооружение односкатной крыши обходится намного дешевле двускатной, и многие выбирают такой вариант с целью экономии, даже несмотря на то, что внешне он выглядит не так привлекательно.
  • Наличие мансарды. Так, если планируется ее оборудование, то лучше всего сделать крышу двускатной, в противном случае можно с успехом обойтись односкатной конструкцией.

Наиболее привлекательно на банях из бревен смотрятся двускатные крыши с высоким коньком. Утеплив такую крышу, вы сможете сделать дополнительную комнату: зону отдыха, бильярдную, комнату для хранения полотенец и иных банных принадлежностей. Если не утеплять пространство, его тоже можно использовать, приспособив для хранения веников, например.

Укладка кровли

Определиться с типом потолка нужно еще до начала монтажа крыши.

Вариантов исполнения потолочной конструкции может быть три:

  1. Накладной. Наиболее простая, однако достаточно хрупкая конструкция, которая предполагает укладку досок толщиной 5 см прямо на верхний венец. Между собой доски плотно состыковывают и прибивают. Поверх потолка кладут пароизоляцию и слой утеплителя. Ширина такого перекрытия не должна превышать 2,5 м, а нишу под крышей нельзя будет использовать.
  2. Подшивающийся. Он крепится на балки перекрытия, уложенные на стены методом «в чашу». Доска будет подшиваться к балкам снизу. В пространство между балками на настил кладут фольгированную пароизоляцию, сверху насыпают слой глины, а дальше кладут минеральную вату для утепления. Если зашить этот «сэндвич» еще одним слоем досок, получится пол для чердачного помещения.
  3. Панельный. Представляет собой деревянные блоки, которые приобретают в готовом виде и монтируют на месте.

После обустройства потолка можно приниматься за крышу.

Бани из бревна: как сделать своими руками, строительство, как построить из оцилиндрованных бревен, как правильно собрать

Как правило, крыша на бревенчатой бане делается двух типов:

  • Односкатная – если баня примыкает к жилому строению. Тут важно грамотно рассчитать угол наклона, чтобы вся конструкция казалась единой.
  • Двускатная. В данном случае верхний венец послужит мауэрлатом. Внизу собирают стропильные конструкции из двух ног, ригеля и основы. В брусьях пропиливают пазы под установку треугольников. Сборку начинают от краев, постепенно продвигаясь к центру. Для удержания конструкции используют временные перемычки. В конце на стропила крепится обрешетка для кровли. Основа также может быть использована в качестве потолочной балки. Для слишком длинных стропил, выходящих за пределы постройки более чем на 1 м, устанавливают дополнительные подпорки.

Если баня размещается отдельно от основных построек на земельном участке, то можно использовать двухскатную крышу с углом в 25-45 градусов. А для покрытия пристройки подойдет односкатная (20-30 градусов), которая будет стыковаться со стеной главной постройки. Кровля должна иметь большой вес.

Укладка кровли

https://www.youtube.com/watch?v=6NXrSnEW6m0

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

  1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
  2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
  3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Пол является не менее важным структурным элементом рубленной бани. Очень важно создать такое основание, которое будет иметь уклон в сторону канализации или конструкции для отвода сточной воды.

Укладывается пол на лаги, установленные поверх столбчатого основания и гидроизоляционного слоя. Дощатый настил следует закреплять, соблюдая при этом зазор в 6 миллиметров. В случае, когда пол представлен сплошной конструкцией, процедура его монтажа достаточно проста и требует создания качественной и прочной опоры. Важно лишь грамотно разместить приямок, через который вода будет отводиться в канализацию. Такое углубление закрывается решеткой.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

Рекомендации специалистов

Специалисты, работающие над закладкой рубленных бань, советуют придерживаться следующих правил:

  • печь лучше всего устанавливать в угловой части помещения возле дверного проема. В таком случае можно будет производить обогрев сразу нескольких помещений. Также стоит позаботиться о монтаже змеевика для того, чтобы параллельно с обогревом бани производился нагрев воды;
  • полочки для банных принадлежностей следует монтировать ступеньками вдоль стен;
  • в проекте постройки должны присутствовать следующие помещения: комната отдыха, обмывочная, парилка, предбанник. Также можно достроить бассейн, душевую, отстроить балкон или веранду;
  • производить отделочные работы внутри помещения можно через год-полтора после закладки рубленной бани, поскольку за этот срок произойдет ее осадка. Если данное условие не соблюдается, то использованные при отделке материалы могут растрескаться, а дверные и оконные проемы – перекоситься;
  • также очень важно проследить за строением на протяжении всего срока усадки здания и все образуемые щели регулярно заделывать при помощи уплотняющего материала.

Из данной статьи можно сделать вывод, что необходимо достаточно терпения и внимательности для возведения рубленной бани. Также данную работу можно доверить профессионалам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от закупки необходимых материалов и устройств до их монтажа и введения бани в эксплуатацию.

Способ обработки бревен

Итак, если вы хотите построить баню своими руками из бревна и заготовить материал самостоятельно, вам понадобится перечень инструментов, а также навыки работы с деревом.

Предлагаем ознакомиться:  Каркасная баня из шифера

Необходимый инструментарий:

  • пила;
  • скобель для очистки дерева от коры;
  • топоры: первый – массой 1,4 кг с рукояткой 60 см и заточкой под 25⁰, а второй – весом 0,9 кг с рукояткой в 50 см и заточкой под 20⁰;
  • рубанок;
  • топор с круглым лезвием для пазов;
  • фиксаторы для бревен – это могут быть либо металлические скобы, либо две доски с проделанными в них канавками;
  • мелованная нитка;
  • черта.

Все бревна нужно подвергнуть дальнейшей обработке не позже, чем спустя две недели после заготовки и подсушки (подробнее: “Как и чем обработать сруб бани – правила и способы обработки”). В противном случае работать с ними будет намного сложнее.

Приведем подробную инструкцию, как собрать баню из бревна своими руками.

На первом этапе следует подогнать все бревна под нужные размеры, предварительно уложив их на фиксаторы. Соединение «в чашу» предполагает наличие дополнительных 30-60 см длины в каждом элементе. А вот при фиксации «в лапу» бревна отрезают точно по проектным величинам. Если толщина бревен с разных сторон разнится более чем на 3 см, то размер нужно откладывать от центра, подгоняя диаметр с каждого края отдельно.

рубленная баня проекты

Следующим шагом будет удаление сучков и коры. Сначала работу выполняют топором, а чистовую обработку заканчивают скобелем, зачищая древесину до желтого цвета. Оставшийся рыхлым верхний слой стесывают рубанком. Поскольку после этой процедуры дерево лишается естественной защиты, его нужно обработать антисептиком.

После этого можно приступать к обработке бревен окладного венца. Это будут самые толстые элементы конструкции. Бревно укладывают так, чтобы зимняя сторона, то есть область с наиболее плотной концентрацией годовых колец, была обращена наружу. Далее на торце проводят линию диаметра, а параллельно ей делают разметку для отсечки. Аналогичные манипуляции выполняют с обеих сторон в бревне.

Теперь можно сделать небольшие зарубы и, уложив в них мелованную нить, провести линию отсечки по всей длине бруса. После этого через каждые 30 см топором вырубают засечки, оставляя около 1 см до нужной глубины, а затем более мелким топориком постепенно снимают пласт древесины, двигаясь от одного заруба к другому. Окончательную зачистку производят рубанком.

Далее нужно выполнить механизм перевязки, а также продольный паз в виде полумесяца. Желательно, чтобы лунный паз находился в нижней части бревна, тогда вода не будет скапливаться в углублении.

Итак, после примерки бревна следует вычислить ширину будущего паза, составляющую 2/3 от среднего диаметра соседних элементов. Например, диаметр торцов составляет 250 и 235 мм, тогда среднее значение будет (250 235)÷2 = 242,5 мм. В таком случае ширина паза составит 242,5 ×2/3 = 162 мм. По глубине канал будет равняться половине среднего значения радиуса. Безусловно, полученные значения можно немного округлять.

бани из круглого бревна

При этом размеры берутся с нижнего бруса, а метки наносятся на то, что укладывают сверху. Для удобства работы можно использовать черту. Обратите внимание, что для областей с разными климатическими условиями есть нормативы ширины лунного паза. Так, для нижнего значения в -40 ⁰С – она составляет, как минимум,16 см, для -30 ⁰С – не менее 12 см, а для -20 ⁰С – не уже 10 см.

Разметку для выемки древесины по всей длине производят аналогично с окладным венцом. Удобнее будет, если по центру прорубить борозду, а далее выполнять выемку древесины с помощью топора или пилы. Можно использовать тесло. Начисто поверхность подгоняют рубанком.

Теперь нужно заняться угловым соединением. Для укладки «в чашу» с помощью черты, раздвинутой на ½ среднего диаметра укладываемого в выемку бревна, наносится разметка для чаши. Пропилив несколько вертикальных выемок, работу доводят до совершенства топором, рубанком или бензопилой. В результате получится полукруглый желоб.

За неимением черты можно воспользоваться двумя кусками проволоки 6-8 мм толщины, закрепленными на рукоятке молотка.

А вот при строительстве бани из бревна своими руками с техникой крепления «в лапу», придется потрудиться. Первыми заготавливают болваны, то есть бревна с пазами. При этом болваны всегда располагают в одной плоскости, то есть с обеих сторон одного бревна.

Затем можно заняться вырубкой лапы. Для этого в верхней и нижней части болвана делают два сруба, глубина которых равна ширине паза. После этого выполняют стыки, разделив его на 8 равных частей. Чтобы все элементы были одинаковыми, можно воспользоваться чертой или шаблоном.

строительство рубленных бань

Однако если процесс обработки соединений для вас слишком сложен, можно приобретать материал уже с готовыми соединениями.

Проведение работ по заливке фундамента

Если вы решили построить баню из оцилиндрованного бревна, следует позаботиться о надежном фундаменте, способном выдержать подобную нагрузку (подробнее: “Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство”).

Можно назвать несколько видов фундамента:

  • Плитный. Наиболее дорогостоящий и надежный вид фундамента. Применяется в северных широтах с экстремальными морозами и на нестабильных грунтах.
  • Ленточный. Наиболее распространенный тип основы. Состоит из арматурной сетки, залитой слоем бетона по всему периметру постройки.
  • Столбчатый. Применяется для небольших, относительно легких построек. Состоит из ряда отдельно стоящих столбиков, поддерживающих несущие элементы постройки.
  • Незаглубленный. Изготавливается так же, как и ленточный фундамент, но устанавливается поверх грунта на специальную подушку.
  • Заглубленный. Подошва его опускается в грунт на некоторое расстояние.

Определяться с тем, каким будет фундамент на вашем участке, нужно исходя из того, какой тип грунта находится на вашем участке. В местах, где в грунте преобладает гравий или скалистые породы, подойдет столбчатый или незаглубленный фундамент. А вот на песчаных, лесных или плодородных почвах с близко пролегающими грунтовыми водами лучше остановиться на ленточном фундаменте.

Стоит помнить, что если выбран столбчатый тип фундамента, под печь должны быть заложены дополнительные опоры.

Рассмотрим наиболее доступные в исполнении разновидности фундамента.

сруб бани из рубленного бревна

Для работы понадобится следующий инструментарий:

  • лопата;
  • рулетка или шнур для разметки;
  • крючок для вязки проволоки;
  • болгарка с набором дисков;
  • бетономешалка или другая емкость для смешивания раствора;
  • тачка для транспортировки

Необходимый перечень материалов включает:

  • необрезную доску для опалубки;
  • колышки из бруса;
  • леску;
  • проволоку для обвязки;
  • арматуру;
  • гравий;
  • песок;
  • цемент.

Первым шагом перед заливкой ленточного фундамента производится очистка места застройки от мусора и растений, разравнивание поверхности и снятие верхнего слоя земли.

Далее по внешнему периметру постройки по углам вбивают 4 колышка, натянув между ними леску. Проверку разметки можно произвести с помощью замера диагоналей. От внешнего края нужно отступить ширину фундамента и еще 10 см и вбить еще 4 столбика. Между ними также натягивают леску, обозначив внутренний край.

Располагать леску нужно на высоте будущего фундамента с учетом его углубления в грунт на 50-70 см для больших строений или 40-50 см – для зданий поменьше, а также толщины подсыпки в 15 см и возвышения его над грунтом.

Теперь нужно вырыть траншею для фундамента. Грунт можно сбрасывать в центр для подсыпки цоколя. Дно траншеи засыпают песком, поливают водой и трамбуют.

Из досок сбивают щиты для опалубки, располагая их с двух сторон по периметру площадки. По высоте опалубка равна, или чуть больше, чем фундамент.

Далее, используя вязальную проволоку и арматуру 12 мм диаметра, делают обрешетку. С каждой стороны берут по 4 прута, соединив их с промежутками в 40 см.

На следующем этапе устанавливают патрубки для вентиляции из канализационных труб.

Для заливки нужно приготовить раствор из цемента, щебня и песка в соотношении 1:3:3. Желательно производить заливку как можно быстрее, чтобы бетон получился однородным по всей плоскости.

Далее, в течение нескольких недель, пока бетон будет схватываться, его периодически поливают водой, чтобы высыхание происходило постепенно. При этом его можно покрыть пленкой для сохранения влаги.

Если же грунт на участке устойчивый, то для строительства бани из оцилиндрованного бревна своими руками можно использовать и столбчатый фундамент. Для него потребуется тот же инструментарий, а вместо материала для опалубки – асбестовые трубы 20 см диаметра.

Последовательность действий выглядит так:

  • Производится подготовка и разметка территории.
  • Размечают углы строения, а также места расположения несущих конструкций.
  • От углов наносят контрольные точки через каждые 1-1,5 м.
  • В грунте выбираются углубления под столбы на уровень ниже промерзания почвы. Ширина такой ямы должна превышать размер опоры на 5-10 см.
  • Дно ямы заполняют песчаной прослойкой высотой 15-20 см, которую нужно утрамбовать и пролить водой.
  • Круглую ямку укреплять не нужно, а прямоугольная нуждается в дополнительной опалубке во избежание обсыпания грунта.
  • Трубы нарезают по длине с учетом заглубления в яму и выступа над поверхностью на 40 см.
  • Подготавливают раствор в соотношении, указанном выше.
  • Асбестовые трубы изолируют рулонным битумным или иным материалом и опускают в яму.
  • Вокруг трубы засыпают мелкий щебень примерно на ½ высоты и трамбуют.
  • В трубу заливают цементный раствор на половину высоты и слегка приподнимают ее, чтобы раствор попал на дно.
  • Зазоры вокруг труб засыпают щебнем доверху и трамбуют.
  • В трубу помещают арматурные пруты и заканчивают заливку раствора.
  • Раствор в трубе трамбуют прутом или вибратором для равномерного распределения.

Если вы хотите обустроить в бане со столбчатым фундаментом закрытый цоколь, то потребуется произвести еще ряд манипуляций.

строительство рубленных бань

Для этого между установленными столбиками нужно прорыть канаву 30 см глубины, на 10 см шире опор. Ее до половины засыпают щебнем и утрамбовывают.

Далее в канаву заливается раствор и в него помещают листы плоского шифера. К опорам их прикручивают саморезами в предварительно просверленных отверстиях.

В листовом материале нужно проделать зазор для установки вентиляционной трубы и вставить ее. По периметру изнутри и вверху снаружи конструкцию укрепляют металлическим уголком.

Внутреннее пространство за цоколем нужно застелить пленкой и заполнить керамзитом.

Отделка сруба изнутри

Хотя внешний вид сруба из оцилиндрованных бревен довольно привлекателен, как снаружи, так и изнутри, все же древесину нужно защитить от паразитов и климатических условий. Для этого пригодятся пропитки и лак. Однако сначала все стыки и швы конопатят, то есть уплотняют.

В этих целях используется мох, пакля, ленточный уплотнитель или синтетические герметики. Конопатку выполняют, начиная с нижнего венца по направлению к верхнему. Работу выполняют с обеих сторон бани по всему периметру. В таком случае бревна будут сидеть плотно и не сместятся.

Все декоративные внутренние работы в бане имеет смысл начинать только после усадки сруба, иначе использованные отделочные материалы могут быть испорчены из-за изменения линейный параметров строения.

Внутренняя отделка может включать декорирование балок морилкой, чтобы придать им изюминку. Швы между бревнами можно украсить бечевкой. Благодаря декору в бане можно создать определенный колорит.

Внутри парной можно разместить лежаки в несколько уровней, чтобы там могло поместиться больше людей. Зачастую, стены обшивают деревянной вагонкой. Однако в таком случае без пароизоляции не обойтись, иначе внутри стен будет образовываться конденсат, и стены начнут гнить.

Следующим шагом будет монтаж печи. В целях безопасности стены по обе стороны от нее обкладывают огнеупорным кирпичом. Это не только выглядит красиво, но и обеспечивает защиту древесины от воспламенения из-за перегрева.

Безусловно, процесс строительства бревенчатой бани с нуля требует большого терпения, времени, сил и материальных ресурсов. Однако в данном случае результат будет стоить усилий.

Особенности

Баня из бревна – традиционно русская постройка. Такие бани возводились еще в Древней Руси, но с тех пор технология была несколько изменена и улучшена. В частности, это обусловлено тем, что технология выделки бревен сильно изменилась. Изменились и требования к банным постройкам. Так, сейчас нужно, чтобы баня была оснащена не только предбанником и парилкой, но и душевой, санузлом, комнатой отдыха, бильярдной. От того, как много комнат будет оборудовано, зависит размер бани и, соответственно, количество материала.

Предлагаем ознакомиться:  Как заваривать веник для бани

Деревянные бани отличаются от своих кирпичных аналогов рядом преимуществ.

  • Древесина прекрасным образом воздействует на здоровье человека. Целебный пар в таких парных повышает настроение и улучшает общее самочувствие. В зависимости от того, какая древесина выбрана, различаются производимые эффекты. Например, если выбрать для постройки бревна из древесины хвойных пород (ели, сосна), то можно быть уверенным, что после посещения бани у вас повысится настроения, пропадет бессонница. К тому же испарения смолы, выделяемой этими породами, обладает способностью убивать вирусы в организме человека.
  • Брус – экологически чистый материал, так что даже в процессе разрушения бани окружающей среде не будет наноситься никакого вреда. Утилизировать бревна тоже очень легко: достаточно просто выгрузить их где-нибудь в лесу. Так ваш мусор превратится в полезное удобрение.
  • Вентиляция в деревянных постройках на высоте. Это связано с тем, что брус от природы обладает прекрасными вентилирующими свойствами, так что проблем с застоем влажного воздуха не возникнет. Благодаря этой особенности во время проведения банных процедур образуется микроклимат, максимально подходящий и комфортный для парения в принципе, и в результате достигаются наилучшие результаты.
  • Деревянные бани хорошо держат тепло, не остывают быстро. Дерево обладает низкой теплопроводностью, чего нельзя сказать о кирпиче. Небольшая теплопроводность дает еще одно преимущество: в зимний период баня из сруба будет прогреваться в разы быстрее, чем кирпичная.
  • Благодаря естественной вентиляции и низкой теплопроводности не нужно будет затрачивать дополнительные финансовые средства на оснащение деревянной бани вентиляцией, также не надо ее дополнительно утеплять. В итоге это позволит сэкономить куда большие средства, чем были затрачены на закупку бревен.
  • Поверхность древесины привлекательна сама по себе, так что не потребуется дополнительная облицовка или внутренняя отделка бани. Если для строительства был выбран профилированный брус, то постройка будет выглядеть опрятно и аккуратно, не «сядет» и не покоробится. К тому же звукоизолирующие качества дерева на высоте.
  • Деревянная баня на участке – свидетельство высокого статуса владельца. Ее даже можно назвать статусной вещью. Помимо того, что это удобно и красиво, баня из бруса дает возможность собраться компанией или семьей и провести хорошо время за душевными разговорами в промежутках между процедурами в парилке.

Как построить?

После того, как фундамент возведен и просушен, наступает время строить непосредственно саму баню. Обратите внимание на то, что должно пройти какое-то время после того, как бревна срубили. Только тогда они максимально хорошо подойдут для постройки.

Чтобы возвести баню своими руками и при этом сделать все правильно, воспользуйтесь следующей инструкцией.

  • Один ряд бревен в возводящейся из сруба постройке называется венцом. Первый венец должен быть максимально прочным и ровно уложенным, поскольку на него приходится вся остальная нагрузка. Поэтому выбирается сруб из твердых пород: дуба или лиственницы. Только такие породы обладают достаточным запасом прочности, чтобы выдержать вес всего строения и тепловые и влажностные нагрузки, при этом не трескаясь. Для первого венца допустимо использовать бревна большого диаметра.
  • Первый венец укладывается на фундамент, оснащенный гидроизоляцией. Крайне важно уделить особое внимание обработке бревен всевозможными антисептиками и влагоотталкивающими пропитками. Нижнюю часть необходимо стесать, чтобы обеспечить максимальное прилегание сруба к фундаменту. При укладке можно использовать способ «в чашу» или в лапу, а также «в обло». Процесс разметки и технология ручной рубки изображены на следующих картинках. Глубина паза зависит от температуры окружающей среды зимой: чем холоднее в том регионе, в котором вы живете, тем более глубоким должен быть паз.
  • При укладке имейте в виду и то, какой стороной куда расположено бревно. Так, его северная сторона должна располагаться снаружи, а южная – внутри. Сторона определяется по годичным кольцам на срезе: с северной стороны они более тонкие. Такая особенность обуславливается тем, что дерево с северной стороны более устойчиво к негативным воздействиям и менее подвержено короблению, поэтому вероятность того, что бревно растрескается или загниет, сведена к минимуму. Построенная таким образом баня сможет простоять в разы дольше – от 50 лет.
  • Поскольку брус не может быть одинаковой толщины с обеих сторон, то его располагают более тонкой стороной то в одну, то в другую сторону. Это помогает сохранить верхний край горизонтальным. После того, как стены выложены, необходимо их проконопатить – заткнуть все щели и зазоры. Конопатить можно только некоторыми подходящими для этого материалами: пеньковым волокном, засушенным мхом, льняной паклей, войлоком. Эти материалы прекрасно перенесут процесс усадки, при этом они не потеряют своих свойств с течением времени. Конопатят баню по кругу, «проходясь» постепенно по всем швам сверху вниз. Если провести конопатку сначала на одной стене, потом на другой и так далее, то баню может «повести».
  • Верхний венец, также называемый мауэрлат, необходимо выбирать так же тщательно, как и первый. Мауэрлат в дальнейшем будет держать крышу, потолок и вообще всю стропильную систему.

Утеплитель

Баню из бруса утепляют как изнутри, так и снаружи. В теории для утепления могут использоваться самые разные синтетические материалы, больше всего напоминающие пенопласт. Однако стоит иметь в виду, что при сооружении утепления теряется львиная доля полезных качеств банных процедур. Связано это с тем, что пароизоляция не дает стенам «дышать», так что микроклимат, создающийся в парной, нельзя назвать полезным.

Среди материалов для утепления есть такие, которые использовать не следует. Одним из них является непромокаемый пенопласт, который как раз и способствует созданию парникового эффекта в парилке. Сюда же можно отнести синтетический полистирол: в процессе нагревания он испаряет высокотоксичные вещества, опасные для человека. Минеральная вата – тоже плохой вариант, так как она не выдерживает высокой влажности. Материалы на пластиковой основе, нагреваясь свыше 60 градусов, быстро разрушаются. Можно сделать вывод, что синтетические соединения не подходят для утепления бани из бревен.

Нужно использовать только натуральные утеплители.

  • Пакля. Данный материал используется для утепления достаточно часто. Это связано с его отличными теплоизоляционными качествами, невысокой ценой, а также удобной формой продажи в рулонах. Укладывать паклю между бревнами очень легко. Процедура утепления этим материалом занимает немного времени, а результат превосходит все ожидания.
  • Эковата. Преимущество материала состоит в том, что с его помощью можно регулировать уровень влажности в парной. Этот экологически чистый материал способен вбирать лишнюю влагу, когда ее слишком много, и отдавать, когда недостаточно. Так, гарантируется максимально комфортный микроклимат. Помимо прочего, эковата отлично изолирует, «запирая» тепло в помещении.
  • Джут. Другой название джута – войлок или льноватин. Материал состоит из смеси льняных и джутовых волокон. Он обладает повышенными прочностными характеристиками, более плотный, что делает его превосходным выбором для утепления бревенчатой бани. Войлок не гниет, в нем на заводятся насекомые, еще материал термоустойчив.
  • Мох. Поскольку со мхом трудно работать, его выбирают крайне редко. Только профессионалу под силу провести работы по утеплению мхом правильно и быстро. Тем не менее, мох прекрасно защищает от потерь тепла, он полностью натуральный, экологически чистый, поэтому некоторые все же отдают предпочтение именно ему.

Баню обязательно нужно утеплять. Это делается для того, чтобы свести теплопотери к минимуму, в противном случае вам придется постоянно включать печь на полную мощность. Она быстро выйдет из строя и придется делать ремонт. Намного правильнее и дешевле сразу как следует утеплить деревянную баню, тем самым снизив все возможные негативные последствия.

Советы

Как говорят профессионалы, процесс возведения бревенчатой бани может оказаться не таким сложным, как кажется.

Они дают несколько рекомендаций, которые помогут справиться с постройкой и отделкой бани качественно и в максимально сжатые сроки:

  • Не пренебрегайте временем, выделяемым на усадку. Помимо того, что баню может «повести», она в скором времени потеряет и в высоте. Установка дорогостоящего оборудования (котла или печи) должна производиться только после полной усадки, иначе есть риск испортить дорогостоящие конструкции.
  • Двери и окна тоже нужно прорезать только после того, как древесина полностью усядет. Это связано с тем, что срезы могут деформироваться, поскольку сруб не всегда усыхает равномерно.
  • Чтобы сэкономить, стоит покупать древесину зимой. В этот период цены на нее на порядок ниже. Также проводятся различные акции и распродажи, что позволить сэкономить еще больше финансовых средств.
  • Обращается внимание на сучковатость лесоматериала. Так, чем более гладкие бревна вы выберете, тем легче с ними будет работать. Легче всего управиться с оцилиндрованным брусом, однако он является наиболее дорогим. Имейте в виду, что чем более гладкая древесина, тем она дороже.
  • Ни в коем случае не отделывайте баню древесно-стружечными плитами. Под воздействием влажности они сильно деформируются, разбухают, при нагреве выделяют токсины в воздух, которые опасны для человеческого здоровья.
  • Для того, чтобы по своему усмотрению можно было понижать влажность в парной, стоит оборудовать ее вентиляционной системой. Вы сможете включать и выключать ее по своему желанию, добиваясь идеального микроклимата.
  • Если вы хотите снизить вероятность возникновения пожара, то обязательно обработайте бревна антипиреном.
  • Важно помнить о необходимости обработки калиброванного бруса всевозможными антисептиками, так как он очень быстро загнивает, разрушается, подвергается заражению грибками и плесенью.
  • Если в качестве материала выбран брус, а не сруб, то время усадки сильно снизится. Это связано с тем, что брус уже обработан и просушен, чего нельзя сказать о свежесрубленной древесине.
  • Обязательно позаботьтесь о пожарной безопасности: приобретите огнетушитель и разместите его в том месте, до которого в случае возгорания вы сможете безопасно добраться. Это не должна быть парная. Идеально подходит предбанник, в котором располагается печь.

Красивые примеры

Красивая баня, построенная по всем правилам. Сразу видно добротность конструкции: такое строение прослужит не один десяток лет. Баня оснащена двумя отопительными системами, что очень необычно.

Не обязательно строить баню из оцилиндрованного бревна, чтобы она выглядела представительно. Строганные бревна выглядят необычно и оригинально. Такая конструкция притягивает к себе внимание, украшает участок.

Крайне необычная бревенчатая баня из сруба большого диаметра. Обратите внимание, что располагать такие акцентные строения можно только при соответствующей обстановке, располагая их на фоне леса или подбирая к уже построенному в таком же стиле дому. Также крайне сложно добиться оптимального уровня теплоизоляции, так что лучше доверить такое строительство профессионалу.

Еще одна баня на фоне леса. Строения из бревен столь большого диаметра смотрятся как игрушечные, тем не менее, данная постройка достаточно вместительная и функциональная, несмотря на кажущуюся миниатюрность.

В отделке можно использовать интересные и оригинальные приемы, например, выделить окна темным, дополнив тем самым ансамбль крыши и контрастных срезов сруба.

В данном случае под крышей оборудована не полноценная комната, а мансарда, на которой хранится всякая всячина. Там же при желании можно обустроить место для хранения дров, однако не очень удобно каждый раз бегать за дровами наверх.

На втором этаже такой бани оснащена полноценная комната. При желании можно было бы сделать небольшой балкон под самой крышей, оборудовав еще один уголок для чаепитий и посиделок с друзьями.

Часто бани выглядят как полноценные жилые дома, в особенности когда они имеют второй этаж. Здесь второй этаж – это полноценная жилая комната, которая отлично освещается, судя по окнам в крыше и сбоку, и посещается крайне часто.

Бани из грубо обработанных бревен – дань моде, экологии и скандинавскому стилю. Дополненная зеркальными дверями постройка выглядит ультрасовременно, при этом сохраняется деревенский колорит.

бани из круглого бревна

Баня из бревна – отличное приобретение, которое верой и правдой прослужит вам долгие годы. Построенная собственными руками, она будет хранить тепло задушевных бесед с друзьями или домочадцами, при этом навсегда сохранив частицу души строящего. Если вы еще раздумываете, стоит ли строить бревенчатую баню, то ответ однозначен – да.

Советы по строительству бани ждут вас в следующем видео.