Расчет крыши дома

Перед тем, как делать крышу дома, необходимо выполнить расчеты всех конструктивных элементов, выполнить проектирование крыши дома. Оптимальным вариантом будет полноценное вычисление каждого показателя, но на практике это требуется редко.

Проще всего будет взять стандартные величины сечения элементов крыши, особенно если речь идет о типовой постройке:

  • Мауэрлат – 150х150 мм;
  • Стойки – 100х150 или 150х150 мм (точное значение зависит от сечения стропил);
  • Подкосы – 100х150 или 50х150 (определяется индивидуально в зависимости от того, насколько удобно будет соединять подкосы со стропилами);
  • Затяжки – 50х150 мм;
  • Прогоны – 200х200 мм;
  • Накладки – от 32 до 50 мм.

Точный расчет высоты и сечения выполняется исключительно для стропильных ног с учетом следующих параметров:

  • Материал, используемый для кровли;
  • Уровень атмосферных осадков в регионе (обычно для расчета принимаются значения, полученные в зимнее время);
  • Шаг стропил;
  • Пролет.

В принципе, расчет крыши дома своими руками можно выполнять не очень точно, до приблизительных значений – но в таком случае нужно добавить к результатам хотя бы небольшой запас прочности. Чтобы окончательно упростить процесс расчетов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором или специальными таблицами стандартных значений.

Если мы делаем крышу дома своими руками, то зачастую приходится монтировать еще и утеплительный материал. В таком случае высота стропильных ног будет зависеть от толщины утеплителя. Монтаж теплоизоляционного слоя должен быть выполнен таким образом, чтобы материал располагался ниже несущих балок. Используя в качестве утеплителя минвату, стоит учесть, что ей требуется небольшой зазор, через который будет осуществляться вентиляция конструкции. Этот зазор можно просто оставить, если стропила достаточно высоки, или же смонтировать контробрешетку.

Установка водосточной системы

Несущие элементы кровли должны надежно крепиться к обвязке, для чего используется несколько способов. Если обустраивается крыша деревянного дома своими руками, то стропила могут быть исключительно наслонными.

Все дело в двух взаимоисключающих правилах:

  • Стропила деревянных домов могут фиксироваться исключительно шарнирно;
  • Фиксация висячих стропил может осуществляться только жестким образом.

Именно поэтому при обустройстве зданий, выполненных из дерева, может использоваться только наслонная стропильная система, установленная на шарнирах. Для монтажа такой крыши придется приобрести специальные элементы (обычно их называют салазками), которые обеспечат самостоятельное выравнивание кровли при усадке дома.

Создаваемая своими руками крыша одноэтажного дома, стены которого выполнены из кирпича или камня, может обустраиваться по любой схеме, но наибольшая эффективность достигается при жесткой фиксации стропильных ног. Установка каркасной системы может выполняться как с врубкой, так и без нее.

Для создания крыши с врубкой нужно сначала подрубить стропила таким образом, чтобы он плотно прилегли к мауэрлату. Выносить карниз в таком случае придется посредством кобылок, которые крепятся к стропильным ногам хотя бы с метровым нахлестом. Фиксация элементов конструкции может выполняться при помощи любых крепежей, но лучшим вариантом будут металлические уголки, закрепленные саморезами.

Если же кровля будет устанавливаться без врубки, то кобылки не потребуются – необходимый вылет каркаса будет выполнен за счет самих балок. Этот вариант несколько проще в обустройстве, поскольку для него не требуется точная подгонка всех элементов. Чтобы стропила хорошо прилегали к мауэрлату, применяются упоры или отдельные доски. Крепить элементы лучше так же, как и в предыдущем случае.

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

крыша своими руками инструкция по возведению

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.

Главные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они прежде всего бросаются в глаза, а конструкционные. Во время выбора конкретного проекта следует принимать во внимание максимальное количество технических характеристик строения и климатическую зону его расположения.

Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?

Тип крыши Краткое описание
Плоская наклонная

Плоская наклонная

Наиболее простая, применяется на небольших по площади домах. Преимущество – несложная стропильная система. Недостаток – отсутствие жилых чердачных помещений. В нашей стране используется редко, чаще такие дома можно увидеть в скандинавских странах.
Двухскатная

Двухскатная

Универсальная крыша для домов, позволяет строить мансардные помещения, может быть простой и ломанной. По сложности, стоимости и технологичности удовлетворяет большинство застройщиков. За счет изменения угла наклона корректируются показатели нагрузки на элементы стропильной системы.
Четырехскатная (вальмовая)

Четырехскатная (вальмовая)

Более сложная конструкция, рекомендуется ставить на больших по площади домах. Стропильную систему нужно ставить с учетом всех строительных норм и правил, обязательно делать предварительные расчеты.
Полувальмовая

Полувальмовая

Отличается от вальмовой тем, что размеры скатов неодинаковы. Два ската большие, а два урезанные маленькие. По техническому устройству несколько сложнее вальмовой, зато такие крыши увеличивают объем чердачного помещения.
Шатровая

Шатровая

Все скаты имеют форму равносторонних треугольников, а вершинами сходятся в одной точке. Крышу можно ставить на домах, имеющих форму квадрата.
Многощипцовая

Многощипцовая

Самая сложная из всех перечисленных крыш, применяется редко и только на многоэтажных строениях.
Предлагаем ознакомиться:  Пологи для бани конструкция как делать

После того как выбран конкретный вариант крыши, надо определиться с материалами для строительства стропильной системы и видом кровельных покрытий.

Стропильная система

Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

Доска обрезная 2 сорт

Доска обрезная 2 сорт

Обрезной пиломатериал 1 сорта

Обрезной пиломатериал 1 сорта

Доска сырая обрезная

Доска сырая обрезная

Как сделать амбарную крышу

Доски строительные

Мауэрлат делается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять за счет использования различных вертикальных и угловых упор.

Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен обладать большим практическим опытом, чтобы правильно решать возникающие по ходу строительства проблемы. И, конечно, на жилой дом нужно заказывать проект, самостоятельно возведенное здание считается незаконным и не будет принято в эксплуатацию.

Проектирование стропильной системы

Проектирование стропильной системы

Вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких подходит любая. Для сплошной надо подготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно изменять в зависимости от шага стропильных ног.

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Можно делать сплошную обрешетку из обрезных реек, хотя такой вариант сложно считать оптимальным – очень дорого и долго. Под твердые кровельные материалы обрешетка делается из реек или необрезных досок. Необрезной пиломатериал обязательно надо ошкуривать.

Доска необрезная

Доска необрезная

Кровельные материалы

Для жилых домов самыми бюджетными вариантами считается битумная или металлическая черепица.

Металлочерепица

Металлочерепица

Реже применяется профилированный лист или рулонные покрытия.

Профнастил

Профнастил

Совсем редко натуральная или искусственная штучная черепица.

Черепица

Черепица

От вида материалов во многом зависит стропильная система. На стадии ее проектирования нужно принимать во внимание вес и особенности крепления кровельных покрытий.

Утеплители

Теплые крыши ставят только в тех случаях, когда чердачные помещения планируется сделать жилыми мансардными. В настоящее время применяют два типа утеплителей: минеральная вата или пенопласт.

Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителей, за счет этого уменьшается количество непродуктивных отходов и ускоряются работы.

Шаг стропильных ног

Шаг стропильных ног

Вес утеплителей минимальный и во время проектирования стропильной системы им можно пренебрегать. Но следует иметь в виду климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропильных досок.

Дополнительные материалы для крыши

Как сделать амбарную крышу

Если крыша теплая, то обязательно следует предусматривать установку паро- и гидрозащиты, обустройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики в большей степени влияет соблюдение технологии укладки, чем физические показатели кровельных мембран.

Гидропароизоляция для кровли

Гидропароизоляция для кровли

Диффузионные мембраны

Диффузионные мембраны

И последнее, о чем следует подумать во время планировки строительства крыши – система водоотвода и специальные элементы для обхода дымовых и вентиляционных труб. Под некоторые обводки и снегозадержатели нужно предусматривать дополнительные места фиксации на стропильной системе. Делать это на стадии ее строительства намного целесообразнее, чем уже после фиксации кровельных материалов. Хотя современные технологии позволяют использовать оба варианта монтажа доборных и специальных элементов крыши.

На этом подготовительный этап закончен. Если все стройматериалы подготовлены, выбран тип крыши, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному строительству крыши.

Как построить крышу своими руками

Общая инструкция по возведению крыши своими руками выглядит таким образом:

  • Перед тем, как строить крышу, нужно сделать замеры здания;
  • Далее идет подготовка всех материалов (в том числе пропитка деревянных элементов антисептиками и антипиренами) и инструментов;
  • Начинается работа с установки мауэрлата;
  • Далее устанавливается коньковый ригель (при необходимости);
  • Потом крепится каркас;
  • Конструкция фиксируется и усиливается стойками, подкосами и затяжками;
  • На собранный каркас крепится гидроизоляционный слой и обрешетка;
  • Далее проводятся необходимые работы для обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства;
  • Потом устанавливаются капельники;
  • Последний шаг – монтаж материала, выбранного для покрытия кровли.

Монтаж мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо создать конструкцию, призванную обеспечивать надежное крепление кровли к зданию – а это мауэрлат, на который устанавливается собранный каркас. Правда, при установке крыши на деревянном доме мауэрлат не нужен – его роль будет исполнять верхний венец здания. К стенам кровля будет крепиться при помощи нагелей.

Схожим образом устанавливается крыша каркасного дома – в качестве мауэрлата на этот раз будет выступать верхняя обвязка. Соединение элементов здания и крыши осуществляется посредством врубки с применением металлических уголков, в которых имеются отверстия для саморезов.

Совсем другое дело – установка крыши на кирпичном или бетонном доме. В таком случае устанавливать мауэрлат можно несколькими способами, причем выбор конкретного способа напрямую зависит от результата расчетов и опытности мастера.

Монтаж мауэрлата выполняется одним из четырех способов:

  1. Проволочный монтаж. Для реализации такого крепления нужно уложить проволоку в кладку на расстоянии четырех рядов до края конструкции. Мауэрлат впоследствии будет прикручен этой проволокой к стенам. Этот вариант отличается наименьшей надежностью, но сделать его может любой человек.
  2. Монтаж при помощи скоб. Такой способ предусматривает укладку деревянных брусков в кладку в четырех рядах от обреза. Одна часть скобы крепится прямо к мауэрлату, а вторая к предварительно зафиксированному бруску. Данный способ тоже не отличается сложностью, но его крайне нежелательно использовать в зданиях с большой нагрузкой на кровлю.
  3. Монтаж при помощи шпилек. Шпильки диаметром около 10-12 мм монтируются в кладку. Поверх них временно укладывается мауэрлат и пристукивается молотком, после чего на нем остаются небольшие углубления в тех местах, где брус должен будет фиксироваться. Эти точки просверливаются насквозь, после чего мауэрлат можно устанавливать на крепления и закручивать гайки.
  4. Монтаж при помощи анкерных болтов. Данный способ отличается максимальной сложностью и надежностью. Анкерные болты закладываются в бетон по всему периметру стены. Полученное крепление не только обеспечивает качественную фиксацию крыши, но и повышает прочность обреза стены, выполненной из легкого бетона.

Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.

Высверливание отверстий

Высверливание отверстий

Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.

Предлагаем ознакомиться:  Устройство примыкания кровли к трубе

Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.

Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Укладка гидроизоляционного материала

Укладка гидроизоляционного материала

Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Установка бруса

Установка бруса

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки.

По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

По длине брусья соединяются в полдерева

По длине брусья соединяются в полдерева

Шпильки подпилены, через шайбу затягивают гайки

Шпильки подпилены, через шайбу затягивают гайки

Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата строго горизонтально. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают раствором цемента. Работу можно продолжать, когда раствор наберет прочность 50%.

В зависимости от системы, мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм либо брус сечение 150*150. Его прикрепляют к верхнему ряду кладки стены. В деревянном строении роль его выполняет верхний венец.

Если стены делают из газобетона или пенобетона сверху последнего ряда необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него вмуровывают закладной крепеж — шпильки или проволоку. На них насаживают доску либо брус.

Существует несколько способов связки мауэрлата и стен:

  1. Разновидности двускатных крышВ железобетонном поясе крепят гладкую катаную проволоку большого диаметра. Концы ее должны торчать вверх. Затем в доске делают отверстия в нужных местах и продевают в них проволоку. Скручивают и загибают ее.
  2. Замуровывают в стену шпильки диаметром не менее 12 мм. Делают под них в мауэрлате отверстия и насаживают доску или брус. Закрепляют гайками с широкой шайбой.
  3. Выравнивают по внутреннему или наружному краю стены доску или брус. Сверлом диаметром 12 мм делают отверстия для анкерных болтов (диаметр 12мм), которые забивают по шляпку и затягивают ключом.

Между поволокой (шпильками) расстояние должно быть меньше 120 см. Под мауэрлат на стену укладывают обязательно отсечную гидроизоляцию: гидрозоли лм рубероид, свернутый в два слоя. Можно промазать битумной мастикой.

Установка подконькового бруса

Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент надо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом положить гидроизоляцию. Все крепления делаются гвоздями, вбивать их следует наискосок. Если есть желание, то можно пользоваться металлическими уголками.

Крепление и усиление каркаса

Как сделать амбарную крышу

Собранный каркас необходимо прикрепить к коробке постройки, чтобы всю конструкцию не сдуло порывистым ветром. Для фиксации вполне подойдет 4-мм проволока, куски которой обматываются возле стропильной ноги в точке ее опоры. Свободные концы проволоки крепятся к заблаговременно установленным в стене анкерам. В случае с деревянными домами вполне можно использовать скобы – их будет вполне достаточно для надежного удержания крыши на своем месте.

Для повышения прочности каркаса нужно уменьшить пролет стропил при помощи подкосов и стоек. Подкосы, как правило, устанавливают под углом 45 или 60 градусов относительно горизонтали. В качестве опор для стоек используются расположенные под ними стены или же специальные элементы, расположенные в пространстве между стенами.

Предлагаем ознакомиться:  Как сделать скраб для бани

Также конструкция может усиливаться затяжкой, которая снижает распирающую нагрузку. Это особенно актуально при использовании висячей стропильной системы. Для сборки каркаса обычно используется две затяжки, смонтированные при помощи саморезов с двух сторон относительно стропильных ног.

Установка обрешетки

На собранный каркас необходимо в первую очередь установить выбранный гидроизоляционный материал, а уже после этого можно крепить саму обрешетку. Ее конструкция и размеры используемых элементов подбираются индивидуально. Перед тем, как сделать крышу домиком своими руками, стоит прочитать отдельную статью о том, как правильно монтировать обрешетку.

Также стоит позаботиться о вентиляции, для которой необходимо:

  • Обеспечить проход воздуха под кровлю через карнизы;
  • Свободное перемещение воздуха под крышей;
  • Беспрепятственный выход воздуха через коньковую часть кровли.

Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг.

Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:

  • Чем покрыть кровлюдля мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.
  • при укладке шифера или металлочерепицы делают один слой бруса (сечение 50*50).

Следующий этап — обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.

Как сделать амбарную крышу

Как мы уже выше упоминали, вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях материалы для обрешетки рекомендуется обработать антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, дополнительная защита от гниения очень важна. Строительные нормы и правила требуют, чтобы все деревянные элементы пропитывались огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования надо выполнять. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.

Обрешетка под металлочерепицу

Обрешетка под металлочерепицу

Устройство кровли

Технология зависит от выбранных материалов. Для всех случаев есть универсальный совет – дом накрыть нужно как можно быстрее. Если будет монтироваться утепление, то это надо делать изнутри строения, таким образом исключаются риски намокания минеральной ваты. Мокрая вата – проблема для кровельщиков. Ее придется вынимать для просушки, во время демонтажа большое количество приходит в негодность, значительно увеличивается общее время строительства крыши дома.

Цены на минвату

Минвата

Выбрав конструкцию для двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых не имеется — лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Можно все проектную работу делегировать профильным организациям.

Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать крышу двускатную своими руками.

Как сделать амбарную крышу

Стандартная двускатная крыша состоит из нижеследующих элементов:

  1. Строительство крышиМауэрлат — брус, уложенный вдоль периметра постройки на стены сверху. Крепят его стальными стержнями с анкерными болтами или резьбой. Брус должен быть из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 150×150мм или 100×100. Он принимает от стропил на себя нагрузку и передает ее наружным стенам.
  2. Стропильные ноги — длинные доски, которые под углом крепятся между собой, придавая треугольную форму крыше. Сечение досок 100×150 или 50Х150. Конструкцию из двух стропильных ног называют фермой. В зависимости от здания и вида кровельного покрытия делают определенное количество ферм. Максимальное расстояние между ними равняется 120 см, минимальное — 60 см. Рассчитывая шаги стропильных ног, учитывают: вес покрытия, ветровую нагрузку и количество снега в зимнее время.
  3. Конек — чаще всего представлен продольным брусом, расположенным в высшей точке крыши. Он соединяет между собой оба ската. В некоторых случаях конек состоит из двух досок, прибитых с обеих сторон к верхней части стропил и соединенных под определенным углом. Подкосы изготавливают из обрезков бруса. Их устанавливают между стропилами и стойками, укрепляя боковые грани фермы и повышая несущую способность конструкции.
  4. Стойки — расположены внутри каждой фермы вертикальные брусья сечением 100×100. Они передают нагрузку от прогона конька на несущие стены внутри здания.
  5. Правила работы с страпиламиЗатяжка — основание треугольника фермы. Балка, соединяющая нижние части стропил. Она вместе с подкосами повышает устойчивость к нагрузкам.
  6. Обрешетка — брус или доски, набитые на стропила. В зависимости от вида кровли бывает сплошной или с зазорами. Ее всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще — горизонтально.
  7. Лежень — длинный брус (сечение 100×100). Его укладывают вдоль несущей центральной стены. На него опираются вертикальные стойки. Используют лежень при монтаже наслонных стропил, если между наружными стенами прогон составляет более 10 м.

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.