Когда появляется необходимость ставить двойную розетку

Как от розетки провести еще одну розетку

Двойная розетка

В некоторых случаях розетка на 2 гнезда является вынужденной мерой, особенно для квартир, построенных в середине-конце прошлого века. Их особенностью была крайне неудобная схема расположения электроприборов. В большинстве случаев один из них оказывался за корпусной или мягкой мебелью, а в распоряжении хозяев оставалась одна точка в углу комнаты.

Преимущества такого решения следующие:

  • Изделия имеют один корпус. Нет необходимости делать вставки и перемычки с помощью скруток. Кабель сохраняет свою целостность после монтажа и подключения устройства.
  • Общая крышка для обоих гнезд. Это не только эстетично, но и практично. Чтобы поставить крышки при установке сдвоенных розеток, потребуется расширять отверстия в стене для увеличения расстояния между монтажными колодками. В любом случае между внешними накладками останется щель, которая никак не украсит стену.
  • Нет необходимости сверлить отверстие под двойной подрозетник. Двойные конструкции отлично помешаются в стандартные стаканы в стенах. Их монтажные колодки соответствуют размерам одинарных изделий.
  • Простота установки. Подключить розетку на два гнезда также легко, как и устройство с одним входом. Суппорт и подпружиненные лапки обеспечивают точное позиционирование и прочную фиксацию механизма.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Примерная схема устройства большинства розеток
Примерная схема устройства большинства розеток

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.
Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6).  Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади,  с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

— В другой категории – клемма зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов – достаточно вставить зачищенный конец в отверстие, приложив небольшое усилие.

На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.
На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом
Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки.

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, двойными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

  • В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.
Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру
Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

  • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.
Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.
Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

  • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.
Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом
Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

Как от розетки провести еще одну розетку

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

Предлагаем ознакомиться:  Штукатурка стен в бане

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

Розетки класса IP44 подойдут для установки в ванных, банях, совмещённых санузлах, кухнях.
Розетки класса IP44 подойдут для установки в ванных, банях, совмещённых санузлах, кухнях.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 — оптимальное решение для установки на улице или на открытом балконе
Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 — оптимальное решение для установки на улице или на открытом балконе

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Как выбрать хорошую двойную розетку

Как от розетки провести еще одну розетку

Таблица степеней защиты

При выборе товара следует обращать внимание на следующие критерии:

  • Соответствие размера монтажной коробки стандартным отверстиям в стенах. Желательно поставить двойную розетку в один подрозетник без проведения дополнительных бурильных работ по его расширению или углублению.
  • Степень защиты. Для семьи, где нет детей, достаточно обычных моделей с показателем IP22. Изделия со степенями защиты IP33 и IP43 оснащены шторками, защищающими контакты от брызг и проникновения твердых предметов. Для санузла и кухни лучше брать розетки IP44, которые не боятся брызг и текущих по стене струй воды.
  • Стандарт контактов. Следует останавливаться на F или C. Изделия этого типа приспособлены под все разновидности штекеров, оснащены контактом для подключения заземления.
    Как от розетки провести еще одну розетку

    Таблица расчета мощности розеток по энергопотреблению электроприборов

  • Мощность. В продаже имеются розетки на 10А (2,5 кВт) и 16А (4 кВт). Целесообразно приобретать более мощную модель для возможности подключения таких потребителей, как сварочный аппарат или моющий пылесос.
  • Внутреннее устройство. Предпочтение стоит отдавать моделям, которые оснащены защитной накладкой для контактной группы. Винты подтяжки клемм должны находиться на наружной стороне. Это поможет осуществлять обслуживание прибора без его демонтажа. Следует выбирать изделия с клеммами, оснащенными пружинными скобами.
  • Монтажные лапки. Они должны быть изготовлены из толстой стали, которая не погнется при установке механизма в подрозетник.
  • Ограничение доступа к клеммам. Нужно, чтобы для каждого провода было свое отверстие, что исключит ошибки при монтаже.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления
Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления
Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен.  И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура
Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.
Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.
Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Схема рекомендуемого подключения заземляющих проводов к блоку розеток – к каждой от крутки (распайки) идет индивидуальный провод.
Схема рекомендуемого подключения заземляющих проводов к блоку розеток – к каждой от крутки (распайки) идет индивидуальный провод.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Скрутка заземляющих проводов вполне поместилась в стандартном подрозетнике глубиной 40 мм.
Скрутка заземляющих проводов вполне поместилась в стандартном подрозетнике глубиной 40 мм.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Краткий обзор характеристик и цен

Как от розетки провести еще одну розетку

Legrand Valena

На отечественном рынке электрических товаров представлен широкий выбор моделей розеток с двумя входами. Продукция различается по дизайну, техническим характеристикам и ценам.

Наиболее популярные изделия:

  • Legrand Valena — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 375 руб;
  • Legrand Valena Allure — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21, 650 руб;
  • Legrand Etika — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 185 руб;
  • Legrand Quteo — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21, 220 руб;
  • Legrand Quteo — заземление, винтовые клеммы, защита от воды, 16 А, IP44, 525 руб;
    Как от розетки провести еще одну розетку

    Schneider Electric ДУЭТ WDE000124

  • Schneider Electric Duet WDE000120 — без заземления, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 110 руб;
  • Schneider Electric Duet WDE000226 — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP20, 130 руб;
  • Schneider Electric W59 — без заземления, винтовые клеммы, 16 А, IP21, 100 руб;
  • Schneider Electric Rondo RA16 — заземление, винтовые клеммы, защита от воды, 16 А, IP44, 250 руб;
  • Viko Yasemin — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 85 руб.

Ассортимент продукции состоит из механизмов с белыми и цветными крышками.

Процесс установки розетки – пошагово

Для работы с электричеством необходимо использовать инструменты с изоляцией, защищающей от напряжения 1000 В. Под ноги целесообразно положить резиновый коврик с таким же уровнем защиты. Перед отключением электричества следует проверить его наличие на проводах, проходящих в стенах. Это нужно для того, чтобы не делать ненужную работу на неисправной линии.

Предлагаем ознакомиться:  Как вывести розетку из щитка

Далее приведен пошаговый алгоритм установки двойной розетки.

Снятие бывшей в употреблении розетки проводится в такой последовательности:

  1. Снимается крышка.
  2. Аккуратно удаляются наплывы штукатурки и края обоев.
  3. Ослабляются лапки, корпус извлекается из стакана.
  4. Остается ослабить контактные болты и извлечь из них жилы.

Как от розетки провести еще одну розетку

Старое изделие выбрасывается или пускается на запчасти.

Новый подрозетник

Как от розетки провести еще одну розетку

Установка нового подрозетника

Если подрозетник проржавел или деформирован, его следует заменить.

  1. Стенку стакана нужно согнуть внутрь, захватить плоскогубцами и вытащить из отверстия.
  2. Заизолировать концы провода и очистить проем от мусора.
  3. Провести замеры, при необходимости довести размер отверстия до нужных параметров.
  4. Просунуть провод в отверстия монтажной коробки, после чего вставить ее в проем, в который заранее нанесена шпаклевка.
  5. Утопить стакан на нужную глубину, выровнять его по горизонтали.

Продолжать работу можно, когда раствор полностью затвердеет.

Перед тем как подсоединить корпус к линии, необходимо выровнять стену и сточить выступающие фрагменты монтажной коробки. Затем нужно обрезать изношенные участки жил, снять изоляцию с концов проводов. Если они медные, необходимо их пропаять. Алюминиевые жилы обрабатываются контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия и в дальнейшем защищает от повторного окисления

Как от розетки провести еще одну розетку

Подключение розетки

Перед подключением проводов их концам нужно придать такую форму, чтобы они свободно входили в контактные отверстия.

Схема соединения следующая:

  • фаза — слева;
  • земля — посередине;
  • ноль — справа.

Установка изделия

Корпус изделия аккуратно вставляется в монтажную коробку и прихватывается к ней саморезами. После этого механизм выравнивается, саморезы затягиваются. Проводится затягивание болтов регулирующих положение лапок. Заключительным этапом является установка крышки. После этого можно подавать напряжение и пользоваться новой розеткой.

Будем считать, что с теорией мы закончили – посмотрим, как устанавливаются розетки практически.

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

Установленная цветовая маркировка проводов
Установленная цветовая маркировка проводов

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае  первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Очень частый случай – был произведен косметический ремонт, и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Как от розетки провести еще одну розетку При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.
Сюда и предстоит установить розетку.
Как от розетки провести еще одну розетку Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.
Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
Как от розетки провести еще одну розетку …и удаляются.
Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
Как от розетки провести еще одну розетку Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
Как от розетки провести еще одну розетку Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.
Все это необходимо вычистить.
Как от розетки провести еще одну розетку После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
Как от розетки провести еще одну розетку Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
Как от розетки провести еще одну розетку Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.
Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
Как от розетки провести еще одну розетку Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).
Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов.
Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
Как от розетки провести еще одну розетку Оплетка снимается, освобождая провода.
Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
Как от розетки провести еще одну розетку Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.
Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
Как от розетки провести еще одну розетку С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
Как от розетки провести еще одну розетку Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
Как от розетки провести еще одну розетку В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела.
Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.
Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
Как от розетки провести еще одну розетку После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.
Если все нормально — можно двигаться дальше.
Как от розетки провести еще одну розетку Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
Как от розетки провести еще одну розетку Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
Как от розетки провести еще одну розетку В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить.
Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
Как от розетки провести еще одну розетку Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.
Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
Как от розетки провести еще одну розетку …а затем и с противоположной.
Саморезы при этом пока не затягиваются.
Как от розетки провести еще одну розетку Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения.
Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
Как от розетки провести еще одну розетку Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.
После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
Как от розетки провести еще одну розетку Можно переходить к окончательной сборке.
У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
Как от розетки провести еще одну розетку Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
Как от розетки провести еще одну розетку В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.
Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
Как от розетки провести еще одну розетку Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.
Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
Как от розетки провести еще одну розетку Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения.
Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.
Предлагаем ознакомиться:  Как правильно затопить баню на дровах

Как от розетки провести еще одну розетку

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Как от розетки провести еще одну розетку Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника.
К левому проведен силовой кабель
Как от розетки провести еще одну розетку Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
Как от розетки провести еще одну розетку Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки.
Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
Как от розетки провести еще одну розетку После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы.
Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
Как от розетки провести еще одну розетку Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля.
Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
Как от розетки провести еще одну розетку С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать.
При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
Как от розетки провести еще одну розетку Вот такая неприятность может получиться.
Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
Как от розетки провести еще одну розетку Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
Как от розетки провести еще одну розетку При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
Как от розетки провести еще одну розетку Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
Как от розетки провести еще одну розетку После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции.
Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
Как от розетки провести еще одну розетку Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике.
Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
Как от розетки провести еще одну розетку Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами.
Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм.
После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
Как от розетки провести еще одну розетку Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
Как от розетки провести еще одну розетку Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки.
В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
Как от розетки провести еще одну розетку В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль).
После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой.
После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
Как от розетки провести еще одну розетку …а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
Как от розетки провести еще одну розетку Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую.
Здесь – все еще проще.
Как от розетки провести еще одну розетку Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
Как от розетки провести еще одну розетку Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
Как от розетки провести еще одну розетку После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
Как от розетки провести еще одну розетку Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа.
До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
Как от розетки провести еще одну розетку Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали.
У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью.
Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
Как от розетки провести еще одну розетку После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются.
Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
Как от розетки провести еще одну розетку После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек.
Распаковывается и примеряется общая рамка.
Как от розетки провести еще одну розетку Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
Как от розетки провести еще одну розетку Все, установка двойного блока розеток завершена.

Монтаж двойной розетки

Как от розетки провести еще одну розетку

Устройство розетки

Чтобы разобраться, как установить двойную розетку в стену своими руками, необходимо изучить устройство этой конструкции.

Условно ее можно разделить на 3 части:

  • Кабель. В зависимости от проекта здания он может состоять из 2 или 3 жил. В старых строениях установлена проводка с белой изоляцией. Находить ноль и фазу приходится опытным путем с помощью измерительных приборов. В новых домах проложен трехцветный кабель, где изоляция у земли зелено-желтого, фазы — коричневого, а нуля — синего цвета.
  • Монтажная коробка, в разговоре — подрозетник. Представляет собой пластиковый стакан с отверстиями для проводов. Глубина цилиндров составляет 40 и 60 мм. Второй вариант более удобен, так как дает возможность сделать скрытую установку дополнительного оборудования (диммеров, датчиков, реле). В стене монтажная коробка держится за счет вяжущих свойств штукатурки.
  • Корпус с крышкой. Корпус изготавливается из термостойкой пластмассы. На нем закреплен суппорт, шина из двух латунных пластин образующих контакты, гайки, винты и клеммы. По бокам находятся подпружиненные лапки с винтами настройки положения.

В один подрозетник

Как от розетки провести еще одну розетку

Двойная розетка в одном подрозетнике

Данный процесс не представляет собой особой сложности даже для начинающего мастера. Если изделие изготовлено по мировым стандартам ширины и глубины корпуса, проблем при монтаже возникнуть не должно. Нужно определить, где фаза, и почистить стакан от мусора. Чтобы предотвратить проникновение домашних насекомых из соседских квартир, рекомендуется заделать силиконом канал, в котором проложен кабель. Если позволяет место, дно стакана можно закрыть войлоком для лучшей звукоизоляции.

После подготовительных работ механизм подключается к сети, вставляется в монтажную коробку, позиционируется и закрепляется.

В два подрозетника

Если в стене имеется два отверстия, в каждом из которых проложены провода, на этот случай имеются следующие решения:

  1. Вставить в них два прибора с одним гнездом у каждого. Выбирать их нужно так, чтобы крышки не накладывались одна на одну или была возможность их сточить по краям.
  2. Приобрести внутреннюю розетку с длинной крышкой. Соединить два отверстия в одно. После этого можно заглушить лишнюю линию и вставить механизм посередине созданного проема.

Выбор зависит от потребностей жильцов в выходах электричества. Одним из вариантов может быть установка поверх отверстий наружной горизонтальной колодки на 4-5 гнезд.

С заземлением

Как от розетки провести еще одну розетку

Viko Yasemin с заземлением

Чтобы получить точку с заземлением, нужно приобрести соответствующее изделие, в котором предусмотрен контакт для третьего провода. В трехжильных кабелях он расположен посередине. Подключать землю нужно крепко затягивая болт. Эта линия рассчитана на экстремальные условия, плохой контакт здесь недопустим.

Если в стене проходит двужильный кабель, его необязательно менять. В качестве альтернативы этому дорогостоящему процессу, можно протянуть один медный провод непосредственно от щитка. Для прокладки можно использовать пространства под плинтусами или цветные пластиковые коробы.

Принимая решение о замене розетки нужно учитывать, что двойное изделие имеет суммарную мощность, которая распределяется на оба входа. Если нанесена маркировка 16А, общая мощность потребителей, подключенных к гнездам или к удлинителю от одного из них, не должна превышать 4 ватт.

Также следует учитывать, что за счет разноса входных отверстий по сторонам толщина двойной конструкции будет больше. Из-за этого возрастает риск ее повреждения каким-либо твердым и тяжелым предметом.