Технология, инструменты, материалы

Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов мы писали здесь).

Далее в статье будет описана технология ремонта деревянных окон, позволяющая даже подгнившее окно сделать и на вид не хуже пластикового, и добавить ему еще не менее 40 лет жизни.

Зензубель (отборник)

  • Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
  • Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
  • Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
  • Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
  • Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
  • Плотницкий угольник.
  • Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.

Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

  1. Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
  2. Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
  3. Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
  4. Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
  5. Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
  6. Керосин, 2 л.
  7. Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
  8. Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
  9. Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
  10. Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
  11. Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
  12. Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.

Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

Условия работы

За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

Правильная и неправильная посадка нагеля

Преимущества деревянных окон лежат на поверхности:

  • высокая экологичность: древесина является природным материалом, абсолютно безопасным для человеческого здоровья. Кроме того, некоторые хвойные породы приносят организму дополнительную пользу. В них находятся фитонциды, смолы, обеспечивающий создание целебного микроклимата в помещении. Вдыхание такого воздуха уже само по себе является профилактикой развития простудных заболеваний, средством для укрепления иммунитета;
  • низкая теплопроводность: такие конструкции отлично выдерживают температурные перепады, происходящие в летний зной и зимний мороз. Они не пускают холодный воздух внутрь помещения, при этом, удерживают тепло внутри дома;
  • высокий уровень шумоизоляции: современные оконные системы состоят из тех же стеклопакетов, что и конструкции ПВХ. Когда люди живут недалеко от шумных оживленных дорог, можно применять двойное, тройное остекление, что станет гарантией сохранения тишины внутри квартиры, дома;
  • простота уходовых мероприятий: рамы из древесины протирают, при возникновении такой необходимости, влажной тканью, смоченной в мыльном растворе. После остается только протереть их насухо чистой тряпочкой;
  • простота реставрационных и ремонтных работ: навести порядок при возникновении проблем не слишком сложно, кроме того, рамы легко перекрасить, покрыть лаком требуемого тона;
  • износостойкость и малый вес: перед производством оконных систем, сырье тщательно просушивается, что приводит к уменьшению его объема, и увеличению показателей прочности;
  • длительный срок эксплуатации:
  • современные оконные системы обрабатываются специальными средствами (антипиретиками, антисептиками), которые препятствуют порче древесины под воздействием атмосферных осадков, короедов и иных вредителей;
  • изысканный внешний вид: такие системы отлично дополняют любой экстерьер, всегда сочетаются с любыми направлениями дизайнерского искусства.

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

  • Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
  • Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
  • Высверливаем правильно расположенное отверстие.
  • Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Дефекты оконных рам, требующие ремонта

Необходимость проведения ремонтных работ возникает по разным причинам. Среди самых распространенных выделяют такие:

  • поддувание из оконного проема;
  • деформация рамы;
  • появление грибка;
  • повреждение древесины;
  • нарушения функционирования фурнитуры.
Предлагаем ознакомиться:  Как утеплить парилку в бане своими руками и правильно

Перед тем как приступить к выполнению реставрации стоит оценить состояние деревянной конструкции. Для начала проводиться оценка самой древесины. Стоит учитывать, что срок «жизни» конструкции из сосны или лиственницы составляет 25-35 лет. Если окна выполнена из бука или дуба, то они могут быть использованы на протяжении 50 лет и более. Кроме этого есть некоторые факторы, которые свидетельствуют о потребности выполнения ремонтных работ. Среди них можно выделить:

  • Произошло нарушение герметичности окна. При возникновении такого дефекта начнут проявляться сквозняки и в помещении не будет сохранятся тепло в зимний период времени. Причиной такого явление становиться образование достаточно больших щелей между рамой и створкой.
  • Повреждение защитного покрытия. Чтобы защитить древесину от пагубного воздействия окружающей среды поверхность обрабатывается специальными красящими составами. Если такой защитный слой повреждается потребуется его обновить. В качестве защитного покрытия зачастую используется краска, лак, морилка.
  • Образование гнили или плесени. Древесина подвергается таким пагубным процессам как гниение, которое разрушает материал, приводя в непригодность всю конструкцию.
  • Плохое закрывание створок. Такое явление зачастую связанно с усыханием.
  • Перекос отдельных элементов. Это может проявиться при установке окна как следствие процессов усыхание. Если такое произошло через время значит конструкция подверглась негативному воздействию влаги и температурным перепадам.

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

Как отремонтировать окно деревянное своими руками

Выполнить реконструкцию деревянного окна реально своими руками. Это позволит существенно сэкономить на вызове квалифицированного специалиста или замене на новое. Для этого потребуется подготовить некоторые инструменты и изучить информацию о последовательности выполнения работы. Реконструкцию зачастую проводят в теплое время года поскольку потребуется снимать сворки оставляя помещение открытым. В зависимости от сложности проблемы потребуется потратить разное количество времени.

Ремонт окон заключается в проведении одной или нескольких работ по:

  • очистке;
  • покраске (относится, скорее к реставрационным работам, она не влияет на функциональность конструкции, изменяет лишь его внешний вид);
  • замене или ремонте фурнитуры;
  • уплотнению;
  • шпатлевке;
  • утеплению окон.

Подходы к выполнению работ изменяются в зависимости от степени изношенности рамы, стеклянных поверхностей, фурнитуры. Поэтому не всегда требуется ремонт, иногда достаточно только реставрации. Технология ремонтных работ не слишком сложна, главное, строго выполнять каждый этап работ.

Пропитка

Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.

В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

Косметический ремонт деревянных окон

Косметический ремонт зачастую предполагает выполнение снятие защитного слоя и нанесения. Иногда может потребоваться небольшие участки, пораженные гнилью. Все работы в данном направлении можно разделить на несколько этапов.

Снятие старого защитного слоя

Зачистка деревянной конструкции.

Шлифовка поверхности.

Пропитка обрабатываемой поверхности специальными антисептическими средствами.

Нанесения нового защитного слоя.

Перед началом выполнения работы рекомендуется вытащить стекла. Это предотвратит их повреждения. Чтобы вытащить стекло нужно будет осторожно удалить деревянные штапики. Работа выполняется очень осторожно чтобы после их можно было использовать повторно.

Для выполнения качественной реставрации окна потребуется его разобрать. Разбор подразумевает снятие створок, их отсоединение от рамы. Это позволит обработать все поверхности и не оставить никаких участков даже в труднодоступных местах. Также необходимо вытащить стекла. Для этого, осторожно с помощью стамески удаляются старые штапики.

После того как оконная конструкция снята с рамы и сняты все элементы фурнитуры можно приступать к выполнению следующего этапа работы — удаление старого защитного слоя. Зачастую деревянные окна покрываются краской. Ее удаление осуществляется одним из трех способов:

  • Термический.
  • Механический.
  • Химический.

alt

Методика снятия подбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Это обусловлено тем какая краска использовалась ранее. Как крепко она держится на деревянной поверхности. Каждый метод предполагает абсолютно разный процесс выполнения работы и использование специальных материалов и инструментов. Поэтому определившись с методом стоит подготовить необходимый инвентарь.

Косметический ремонт предполагает устранение не слишком серьезных, а локальных повреждений. К примеру, он требуется, когда часть рамы оказывается поврежденной грибком.

Как проходит косметический ремонт?

  1. Сначала выявляется поврежденный участок. Для этого проводится тест: шилом продавливаются ветхие, либо, внушающие подозрение, участки. Когда острие проваливается легко, это признак повреждения древесины и необходимости проведения работ.
  2. Срезается непригодный слой древесины.
  3. После очищения участка, его подсушивают при помощи строительного фена или тепловентилятора. Здесь следует быть предельно осторожным со стеклянной поверхностью, направлять воздушный поток разрешается лишь на древесину.
  4. Наносят отвердитель или консервант для дерева.
  5. Проводят обработку шпатлевкой, толщину слоя делают согласно инструкции. Важно нанести несколько слоев, предварительно высушивая каждый предыдущий.
  6. Окрашивают оконный блок.

Восстановление окон

Нагели и клинья

Высверливание нагеля

Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат.

Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

Правильное положение нагеля в древесине и клина в нагеле

Предлагаем ознакомиться:  Построить баню из бруса своими руками

Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при 25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

Подгонка рамы и створок окна

Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

Покраска

Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

Капитальный ремонт деревянного окна — полная реставрация

Полная реставрация деревянных окон требует наличия некоторых инструментов:

  • фен, с помощью которого будет удаляться краска (некоторые люди предпочитают обойтись без него, однако, такая процедура, чаще всего, приводит к повреждению верхнего слоя);
  • шлифовальная машина или наждачная бумага, они понадобятся для выравнивания поверхности;
  • сапожный нож, которым будут удалять старый слой краски;
  • шпатель для обязательной шпатлевки створок и всей плоскости рамы;
  • кисти, с помощью них будет наноситься краска, лак;
  • стамески разных размеров;
  • фурнитура или стеклянные полотна (когда предполагается их замена);
  • олифа, краска, лак;
  • шпатлевка;
  • уплотнитель;
  • грунтовка.

Реставрация конструкции собственными руками не вызывает особых проблем, тем более, что за работу специалистов по этому профилю, придется отдать немалую денежную сумму.

Важно! Работы по реставрации древесных окон займут не один день, поэтому о наличии свободного времени следует позаботиться заранее, чтобы не бросать дело незаконченным.

Ремонт старых деревянных окон своими руками: технология по шагам

Работу лучше всего запланировать на день с солнечной и сухой погодой. Если влажность будет повышена, то результат может оказаться хуже, нежели ожидался. К примеру, древесина изменит свою геометрию, либо лакокрасочные покрытия будут повреждены осадками, станут плохо сохнуть.

Процесс реставрационных работ начинается с демонтажа, он включает в себя несколько последовательно выполняемых этапов.

  1. Снять с навесов оконные створки: если есть замазка, сначала удаляют её при помощи стамески. Штапики аккуратно демонтируются, с обязательной пометкой каждого, чтобы во время их обратной установки избежать путаницы.
  2. Вынуть стекла.
  3. Убрать фурнитуру, предпочтительнее поменять её на новую.
  4. Убрать деревянные отливы (планки, что находятся с наружной части). Чаще всего они крепятся гвоздями, которые довольно быстро приходят в негодность.
  5. Вынуть из рамы все саморезы, металлические уголки, гвозди.

Теперь следует провести замеры. Для этого раму кладут на ровную плоскость, сверяют размеры диагоналей. Они должны быть одинаковыми, если существует перекос, он будет провоцировать образование щелей, что будет нарушать тепло- и звукоизоляцию. Теперь проверяют расположение, состояние нагелей (обычно они тоже деревянные). Чуть позже, перед тем, как красить и шлифовать, их заменяют на новые.

Нагеля убирают так:

  • выбивают молотком (они имеют форм конуса, поэтому воздействие оказывают с тонкой стороны). Это способ допустим, когда они симметрично расположены, легко поддаются воздействию;
  • чтобы рама под давлением не рассыпалась, лучше использовать метод сверления. Когда нагель сильно болтается, его сначала фиксируют суперклеем, после этого, сверло будет хорошо идти.

После разбора конструкции приходит время очистки его от лакокрасочных материалов. Этот процесс может проводиться двумя путями:

  1. С использованием строительного фена: предварительно лучше снять стеклянное полотно, либо исключить попадание на него горячего воздушного потока. Под воздействием высоких температур, стекло легко лопается. Фен должен работать при 250 градусах, если поставить большие показатели, то древесина просто обуглится, из-за чего утратит свои свойства. Во время нагревания красящий состав начнет подыматься в виде пузырей, которые требуется удалять сапожным ножом. Шпатель для этой цели не подойдет, он будет сильно скользить.
  2. С применением специальных растворов: раму обматывают тканью, помещают конструкцию в мешок из пластика. Предварительно ткань смачивают керосином. Раму оставляют в мешке на пару дней, после чего краска становится мягкой и легко снимается. Извлекать раму из пакета следует по частям, потому, что керосин на воздухе будет быстро испаряться и краска перестанет легко отделяться. Эта методика отличается пожароопасностью, а также наличием резкого запаха, что нужно учитывать. Поэтому применять её нужно только в доме, но, никак не в квартире.
Предлагаем ознакомиться:  Ремонт кирпичной печки своими руками

Исправить деформацию окон, проявляющуюся в виде искривлении, перекосов рамы можно при помощи пресса. Разобранное окно кладут под тяжелые предметы, деревянные щиты.

Когда речь идет о выравнивании установленной конструкции, можно поступить так:

  • на месте искривления поставить упор (брусок, планка);
  • закрыть окно, прикладывая достаточные усилия;
  • зафиксировать шпингалетами, либо прикрепить саморезами;
  • оставить до трех суток;
  • увеличить толщину распорки, постепенно, доводя до нужного уровня.

Важно! выполнять вышеизложенные манипуляции следует без стекла.

Если во время выполнения этого метода, раму покроют трещины. От них легко избавиться путем заполнения их жидким клеем ПВА. Его наносят при помощи шприца, сверху заклеивая скотчем, чтобы он не вытекал. После его высыхания, процедуру повторяют. После поверхность зачищают, шпаклюют, красят.

Когда один из фрагментов рамы сгнивает, его восстанавливают либо меняют на новый. Для реставрации понадобится шпаклевка на основе эпоксидной смолы, со стекловолокном в составе.

Этот процесс проходит так:

  • участок, где есть повреждения, чистят от краски;
  • удаляют труху;
  • замешивают шпаклевку;
  • наносят её на требуемую область, плотно заполняя все щели;
  • восстановленный участок может быть немного больше основной плоскости, это требуется для процесса шлифовки;
  • спустя сутки, шпаклевка подсохнет;
  • проводится шлифовка наждачной бумагой или специальной машинкой;
  • проводить манипуляции следует до полного выравнивания поверхности.

Подобные работы восстанавливают внешний вид изделия, они не гарантируют высокой плотности, особенно в тех местах, где смыкаются створки. Когда окно глухого вида, либо используется крайне редко, этот способ вполне может применяться. Здесь можно обойтись без замены рамы или её элементов.

Когда проведен процесс очистки рамы от остатков краски, приступаем к её шпаклевке. Процесс шпаклевания выглядит так:

  1. Подготовить состав, который можно купить в готовом виде или приготовить самостоятельно. Чтобы сделать её смешивают три части опилок и одну часть жидких гвоздей.
  2. Подготовленный состав засыхает довольно быстро, поэтому его готовят небольшими порциями. После того, как нанесена одна часть, замешивают следующую и так, до полной обработки рамы.
  3. Высохшую массу шлифуют бумагой (с мелкой дисперсией) или специальным устройством.

Ремонт старых деревянных окон своими руками: технология по шагам

Теперь настает черед обработки поверхности. Для этой цели можно использовать проверенное средство – олифу.

Покрытие рам проводят так:

  • наносить состав кистью;
  • первый слой выступает пропиткой, следующие два будут завершающими;
  • между каждым слоям выжидают определенное время до полного засыхания предыдущего. Проверить этот факт можно, просто прикоснувшись к поверхности рукой, если она не липнет, можно работать дальше.

Когда окна отличаются удовлетворительным состоянием, используют морилку. Она позволяет изменять оттенок поверхности, делать тонированную сосну похожей на мореный дуб. Перед такой обработкой проверяют консистенцию смеси на небольшом фрагменте.

Преимущества использования морилки:

  • повышение эстетических качеств дерева;
  • увеличение устойчивости к воздействию ультрафиолета;
  • предотвращение появления грибка, развития процессов гниения.

Морилка хорошо проникает в глубинные структуры древесины. Даже последующее воздействие шлифовальными инструментами никак не изменит оттенок, фактуру конструкции.

После применения морилки, проводят покрытие поверхности лаком. Сухие рамы обрабатывают прозрачным лаком, предпочтительнее применять акриловый, матовый или глянцевый.

Когда система полностью просохнет, ставят фурнитуру (шпингалеты, ручки, навесы). В заключении возвращают на место стекла. Правильное остекление предполагает герметичность, даже минимальные щели могут привести к тому, что в дом будет поступать холодный воздух, а теплый будет покидать помещение.

Стекла садят на аквариумный герметик, силиконовый клей таким образом:

  • под стекло вдоль паза выдавливают небольшой слой клея;
  • вставляют стекло;
  • фиксируют его штапиками;
  • выступивший клей убирают тканью, смоченной уксусом;
  • оставить для засыхания на сутки.

Важно! Не следует оттирать шляпки гвоздей, слой герметика будет дополнительно предохранять их от возникновения ржавчины.

Когда на раме было много участков, покрытых шпаклевкой, поверхность требуется окрасить. Для этого применяют акриловую, масляную краску. Первая из них будет дольше держаться, но будет долго сохнуть, вторая, напротив, быстро высохнет, но продержится недолго.

Этапы процесса окрашивания:

  • разбавить краску (густой состав плохо пропитает древесину, могут появиться малопривлекательные потеки);
  • защитить окно малярным скотчем;
  • нанести первый слой, он пропитает поверхность;
  • после его высыхания, нанести второй;
  • наносить состав с внутренней стороны, действуя от стекла;
  • до высыхания краски, убрать скотч (при наличии оставшихся следов, их убирают острым лезвием.

Когда старые петли изношены, не справляются с возложенными на них обязанностями, их меняют на новые. Петли меняют так:

  • определить место крепления;
  • вставить раму в проем, зафиксировать клиньями;
  • после получения достаточного зазора, отметить место крепления;
  • стамеской выбрать паз, куда будут садиться петли;
  • прикрутить конструкцию саморезами.

Завершающим этапом выступает установка уплотнителя. При его закреплении по периметру окна, достигается понижение уровня теплопотерь оконной системы.

Капитальный ремонт деревянного окна требуется в том случае если есть существенные повреждения рамы или створки. Предполагается замена отдельных участков конструкции. Зачастую такие работы предполагают полный разбор и замену отдельных элементов. Для выполнения такой работы потребуется немного больше знаний и времени. Если нет уверенности в своих силах выполнение таких ремонтных работ стоит доверить специалистам, которые смогут выполнить качественно все действия.

Что понадобиться для работы?

Если реставрация предполагает только замену защитного слоя, то в качестве рабочего инструмента будет выступать наждачная бумага и кисточки для нанесения нового покрытия. Выполнение более сложных работ предполагает использование более широкого ассортимента столярного инструмента. Список инструментов для проведения работы будет выглядеть следующим образом:

  • Стамески. Рекомендуется подготовить несколько штук разного размера для обработки разных участков конструкции.
  • Специальный рубанок, которым выполняется зачистка участков, пораженных гнилью. Его также называют отборник.
  • Лобзик. Лучше использовать ручной вариант.
  • Нож, с помощью которого будет выполняться снятие лакокрасочного слоя.
  • Уровень строительный и уголок.
  • Сверла разнообразного диаметра.
  • Фен промышленный для снятия краски, которая держится особенно прочно.

Что касается подручных материалов то их список также отличается в зависимости от предполагаемой работы. Зачастую используется:

  • Клей — «жидкие» гвозди.
  • Лакокрасящее средство — морилка, краска по дереву, лак.
  • Растворитель для краски.
  • Шпаклевка для обработки деревянных поверхностей.

В каждом конкретном случае список материалов и инструментов корректируется с учетом выполнения работы.