Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: “Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика”). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Кладка стен из легкого монолитного бетона

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом.

Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг.

Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми – тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывают камни в рядах при пересечении и в углах стен (рис. 48).

Рис. 48. Перевязка кладки из бутового камня: а – стены.

столбики под лаги

Рис. 48. Перевязка кладки из бутового камня (продолжение): а – стены; б – пересечения стен; в – углы.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2–3 тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки. Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под скобу» и «под залив» (рис. 49).

Рис. 49. Виды бутовой кладки: а – «под лопатку»; б – «под скобу»; в – в опалубке; г – враспор: 1 – верстовые камни; 2 – раствор; 3 – уложенное щебнем основание; 4 – постелистые камни первого ряда.

Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой.

Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13–15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку, на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4–6 см.

Процесс кладки способом «под лопатку» выполняют в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4–5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен.

Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3–4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступают к заполнению забутки.

Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками.

Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки. После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни.

Предлагаем ознакомиться:  Кирпичные дровяные печи для бани своими руками фото чертежи

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка – разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона. Кладка с приколкой лицевой поверхности также разновидность кладки «под лопатку». При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают. С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов.

Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать. Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов.

Кладку «под залив» делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20–25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием.

Каменные и бетонные работы Кладка столбов и простенков.

Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20–25 см, заливая раствором каждый ряд кладки. Бутовая кладка «под залив» вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах. Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40 % больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку».

Камни укладывают в такой последовательности: 1-й ряд – насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 40–60 см и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Циклопическая кладка (рис. 50) применяется в тех случаях, когда требуется создать декоративную поверхность.

Рис. 50. Циклопическая кладка.

Для этого бутовую кладку выполняют способом «под лопатку», а для лицевой поверхности кладки применяют специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшивают их. Иногда для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, укладывая их вперевязку с кладкой стены. Применяют также циклопическую облицовку обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.

тумбы под лаги

Для декоративной отделки стен зданий, сложенных из кирпича и других каменных материалов, и защиты стен от атмосферных воздействий применяют следующие способы: оштукатуривание известковыми или смешанными растворами под окраску или оштукатуривание декоративной штукатуркой; лицевую и декоративную кладку из кирпича, керамических и природных камней; облицовку (покрытие) поверхности кладки природными или искусственными материалами.

Лицевая кладка бывает двух видов: кладка стены и ее лицевой поверхности из одного и того же материала; кладка лицевой поверхности стен из специального лицевого кирпича или камня, имеющих искусственную или природную окраску и гладкие или офактуренные поверхности. Кладка остальной части стен выполняется из рядовых кладочных материалов.

Поверхности кладки облицовывают природными или искусственными материалами одним из следующих способов: закладными плитами, защемляемыми в кладке (выполняется одновременно с кладкой стен); ранее выложенные стены облицовывают прислонными плитами или плитами, прикрепляемыми к стенам специальными приспособлениями (такую облицовку выполняют после полной осадки кладки).

Облицовка одновременно с кладкой имеет то преимущество, что поверхности стен зданий отделывают в процессе кладки.

При облицовке готовой стены качество отделки поверхностей повышается, однако такая облицовка более сложна и трудоемка в исполнении.

Возникает необходимость в устройстве наружных лесов, требуется специально подготавливать поверхность стен, устанавливать крепления для облицовки и т. д.

Лицевая кладка из керамического или силикатного кирпича с расшивкой швов – наиболее распространенный способ отделки фасадов. Лицевую поверхность стен выкладывают из отборного целого кирпича или камней с правильными кромками и углами, а остальную часть кладки – из обычных камней или кирпича.

опоры под лаги

Для облицовки подбирают кирпич или камни, одинаковые по тону окраски. Кладку выполняют, как правило, по многорядной системе перевязки. Облицовочный слой перевязывают с основным массивом стены, укладывают тычковые ряды в лицевом слое через каждые пять ложковых рядов кладки. Облицовывая лицевым кирпичом кирпичные стены толщиной 88 мм, осуществляют перевязку, последовательность которой показана на рисунке 51.

Устройство бетонных фильтров в трубных колодцах

При возведении стен трубных колодцев в них делаются 5–6 фильтровальных окон – прямоугольных отверстий размером 30 х 50 см и более, в которые вставляются фильтры из пористого бетона. Толщина фильтра должна соответствовать толщине стенки колодца, а длина и ширина – на 10–15 мм меньше размеров фильтровального окна.

Если вода в колодец поступает со дна, то окна заделываются бетоном или закладываются кирпичом.

Пористый бетон готовится из сульфатного портландцемента марки 400 и заполнителя (с зернами диаметром не менее 3 мм) в соотношении 1: 8.

Фильтры изготавливаются с применением опалубки, которая устанавливается на ровной гладкой поверхности. Готовые фильтры вставляются в фильтровальные окна, получившиеся при этом зазоры заполняются цементным раствором.

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

тумбы под полы

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: “Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки”). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

Предлагаем ознакомиться:  Как построить каркасный дом с баней

Процесс строительства:

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство монолитных бетонных колодцев

Каменные работы, проводимые при строительстве подвалов, погребов и ледников имеют свою специфику.

Подвалы

Подвал – подземное помещение, устраиваемое, как правило, ниже уровня земли. В зависимости от типа конструкции и применяемых материалов подвалы используют для хранения материалов, инструментов; для устройства мастерской, а иногда и в качестве дополнительного жилого помещения.

Устройство подвала планируется перед началом строительства самого дома. И при этом план подвала должен являться неотъемлемой частью плана дома.

Выбор материалов, из которых сооружают стены зданий, довольно разнообразен. А что касается стен подвальных помещений, то здесь все обстоит иначе. Так как подвальное помещение находится ниже уровня земли, то, соответственно, и требования к плотности и прочности материала предъявляются достаточно высокие. Ниже мы рассомотрим строительство стен из кирпича.

Обычно бани делаются из дерева, а бассейны из из бетона, однако в некоторых случаях при их строительстве потребуются услуги каменщика.

Как правило, при строительстве бань используется кладка в полтора или два кирпича; небольшую баню можно выложить в один кирпич. Стены бани лучше всего строить из пустотелого глиняного кирпича, они легкие и долго удерживают тепло.

Из всех видов кладки предпочтение следует отдать самой экономичной, хорошо сохраняющей тепло облегченной (колодцевой) кладке.

Она состоит из двух стенок, сложенных в полкирпича, и небольшого промежутка между ними, заполненного утеплителем.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать плиточные утеплители, засыпки из керамзита, легкого шлака или смеси из опилок, песка и извести-пушонки в соотношении 2: 2: 1.

Между собой стенки связываются диафрагмами, поперечными стенками, установленными на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Диафрагмы обязательно должны располагаться под опорами балок перекрытия. Между кирпичами диафрагмы и соседней стенки должен быть небольшой зазор в 1,5–3 см. Он заливается раствором только по периметру оконных и дверных проемов, в остальных местах остается полым. Вместо кирпичных диафрагм можно использовать металлические прутки, но устанавливать их надо в два раза чаще.

Строительство стен начинается с установления по углам бани порядовок (двухметровых линеек с насечками, соответствующими толщине кладки) так, чтобы насечки на всех линейках совпадали. К порядовкам, отступив от края стены 3–4 мм, привязывают шнуры-причалки на уровне первого ряда кладки.

В каждом ряду сначала выкладывается наружная стенка, а потом – внутренняя. Чтобы зазор между кирпичами был полностью заполнен, а толщина шва не превышала 1 см, слой раствора не должен доходить до края кирпича примерно на 1,5 см.

Как правило, кладка стен бани начинается с углов – маяков. Они выкладываются на 5–6 кирпичей в длину. Чтобы углы получились гладкими, при их кладке лучше всего использовать укороченные на четверть кирпичи. Затем к гвоздям, вбитым в каждый маяк, прикрепляется шнур-причалка (рис. 102).

Рис. 102. Кладка углов и краев стен: а – первый ряд кладки шириной в кирпич; б – второй ряд кладки; в – первый ряд кладки шириной в полтора кирпича; г – второй ряд кладки; 1 – трехчетвертка; 2 – четвертка.

Независимо от выбранного вида кладки нижние 2–3 ряда и верхние 3–4 ряда выкладываются сплошной кладкой с использованием металлической арматуры. По периметру оконных и дверных проемов тоже выполняется сплошная кладка с выступающими на четверть кирпичами.

Конструкция, перекрывающая дверной или оконный проем, называется перемычкой. Существует несколько видов перемычек, но самой простой является рядовая перемычка.

В верху дверного или оконного проема на стены устанавливается кусок железобетонной плиты или стальные стержни (по одному на полкирпича). Длина стержней должна превышать ширину проема не менее чем на полметра. Для крепления стержней делается опалубка, в нее заливается раствор, в котором они утапливаются.

Предлагаем ознакомиться:  Как выполнить проход дымохода через кровлю из металлочерепицы своими руками

Толщина несущих стен внутри помещения должна быть не менее 25–30 см, а перегородки обычно выкладываются в полкирпича или в четверть (кирпич кладется на ребро).

На лицевых поверхностях стен швы должны быть заделаны вровень с поверхностью, а в местах, предназначенных под штукатурку, они остаются незаполненными на глубину 1 см.

После каждых 3–4 рядов швы можно обработать расшивкой: сначала по горизонтали, а потом по вертикали. На верхний ряд стен кладется гидроизоляционный материал и с помощью штырей крепятся настенные брусья, которые будут поддерживать балки перекрытия или нижние прогоны стропил крыши. Если же балки будут устанавливаться непосредственно на кирпичи, то в верхнем ряду надо сделать гнезда.

Внутри гнезда затираются цементным раствором. Балки в таких гнездах закрепляются штырями. Поскольку кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, в местах контакта с водой необходимо их покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом. Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).

Кладка кирпичных стен гаража выполняется так. Сначала верхнюю часть фундамента покрывают мастикой и укладывают слой гидроизоляционного материала, например рубероида, выполняя перекрытие швов.

Если вы будете класть стены в один кирпич, время от времени в стене делайте утолщения. На той стороне, на которой вы будете ставить ворота, устанавливайте два дополнительных столба из кирпичей.

Лестницы бывают наружные (дворовые) и внутренние. Наружные лестницы чаще всего делаются из кирпича, камня и бетона. Основные требования и технология выполнения их работ аналогичны обычным строительным работам, но есть определенная специфика.

При строительстве крыльца дома может использоваться практически любой тип кирпича. Это связано в первую очередь с тем, что крыльцо обычно имеет крышу и таким образом защищено от атмосферных осадков. Тем более возведение конструкций крыльца чаще всего ведется параллельно со строительством всего дома, а значит с использованием тех же самых материалов.

Традиционно при строительстве домов фундаментные ряды выкладываются из красного обожженного кирпича, который лучше сопротивляется воздействию влаги. Для рядов выше уровня земли используется силикатный необожженный кирпич. Фундамент может изготавливаться и из бетонных блоков.

Если планируется сделать ступеньки крыльца или дворовую лестницу кирпичной, в этом случае обязательно нужно брать керамический кирпич, он гораздо долговечнее и надежнее белого силикатного. Чаще всего ступени выкладываются из кирпича, положенного на ребро, поэтому можно использовать и пустотелый керамический кирпич.

кирпичные столбики под лаги

Использовать для работы естественный пиленый камень допустимо, но он должен отвечать следующим правилам: не впитывать влагу, иметь достаточную твердость и подходящую форму.

Насчет последнего положения можно уточнить, что дворовые лестницы можно выкладывать из бутового камня неправильной формы. В этом случае лестница будет смотреться очень оригинально и красиво, но придется повозится с выравниванием слоев, чтобы она была ровной.

Возможна отделка бетонных лестниц природным (дикарным) камнем. Для этого сооружается опалубка. Затем камни выкладываются на место насухо на грунтовое основание и осаживаются кувалдой или трамбовкой. Пустоты между крупными камнями забиваются мелкими и вся форма заливается жидким бетонным раствором.

Если одного ряда камней недостаточно для высоты ступеней, то придется сначала выложить из них на растворе всю конструкцию лестницы, а потом залить промежутки между камнями бетоном. В этом случае лицевые стены будут играть роль опалубки.

Для приготовления бетонного раствора используют цемент, чистый песок, гравий и воду. Большое значение придается выбору песка. Речной песок, хотя и характеризуется относительной чистотой, имеет гладкую поверхность, поэтому плохо сцепляется с другими компонентами растворной смеси, а овражный, хотя и считается более предпочтительным, перемешан с глиной, поэтому перед применением его тщательно промывают.

При приготовлении раствора особое внимание уделяют соотношению песка и гравия: второго компонента должно быть примерно вдвое больше, чем первого. Важно также правильно определить необходимое количество еще одной составляющей растворной смеси – воды. При ее добавлении нужно помнить, что в дождливую погоду песок и гравий содержат до 20 % влаги, составляющей обычно в бетонном растворе 60–75 % от общей массы.

Бетонную смесь готовят в деревянном ящике с обитым железом днищем.

Отмеренное количество цемента высыпают в деревянный ящик, добавляют песок и перемешивают до получения однородной массы. После этого добавляют необходимое количество гравия, снова перемешивают и только после этого добавляют воду. Полученную смесь еще раз тщательно перемешивают до однородной консистенции. Объем раствора должен быть таким, чтобы его можно было израсходовать за 50 мин.

Прочность бетонов и бетонных растворов на сжатие характеризуется маркой, которая зависит от марки заполнителя и связующего компонента, а также от их соотношения в растворной смеси и обозначается в кг/см2. Марку выбирают в зависимости от условий работы и влажности грунта. Например, для кладки цоколей, фундаментов и стен подвалов применяют растворы марок от 25 до 50.

Бетон готовят практически так же, как и бетонный раствор, только в последнюю очередь добавляют гравий или щебень и тщательно перемешивают массу. Иногда, если бетона требуется очень много, для его приготовления используют бетономешалку, поскольку в домашних условиях получить бетон хорошего качества очень тяжело.

Следует отметить, что бетон М5О применяют только для заливки ленточных фундаментов, из бетона М75 делают столбчатые фундаменты для деревянных домов, а бетон М1ОО используют при кладке стен подвалов во влажных грунтах, а также при строительстве столбчатых фундаментов со стенами из кирпича или опилкобетона, шлакобетона и арболита.