Вступление

Понятие деревянный дом из бруса, оно же сруб из бруса не так однозначно, как может показаться. В зависимости от используемого бруса, существует три типа срубов из бруса. Для начала сформулируем основные типы срубов из бруса. Напомню, под срубом понимаем, любое деревянное строение собранное рядами (венцами), соединенными между собой.

Первый этап. Фундамент

Технология строительства наших предков предусматривает установку постройки на бревна. Для этого отбирались наиболее крупные и крепкие стволы лиственницы и других хвойных пород. После сушки и лежки брусья укладывались в качестве первых венцов. Не смотря на высокую влагостойкость хвойной древесины, венцы рано или поздно начинают гнить.

Современные дома из бруса строятся на бетонном или свайном фундаменте. Основание не только оберегает древесину от гниения, но и предотвращает его проседание и искривление. Чаще всего для деревянных построек из бруса используют следующие виды фундамента:

  • Плитный.  Процесс укладки такого основания непрост: железобетонные плиты укладывают по периметру будущей постройки и заливают раствором. Фундамент устроенный таким способом очень прочен, но у него есть существенный недостаток – высокая цена.
  • Столбчатый. Основание строится из асбестоцементных труб, вкопанных в землю. Лунки бурят специальным оборудованием. По разным технологиям полости труб заполняют цементом и другими составами. Фундамент обойдется дешевле бетонного, но он не подойдет для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Ленточный. Этот тип основания используется для массивных строений в 1-3 этажа. Цена такого фундамента гораздо ниже монолитного и плитного. К тому же, ленточные основания подходят практически для любого типа почв.
  • Монолитный. На участках с очень высоким уровнем грунтовых вод не обойтись без прочного основания. Обычно, при подобной проблеме, используют монолитный плавающий фундамент. Правильно обустроенное железобетонное основание выступает неким поплавком, на котором любая постройка из бруса останется целой в любое время года.

Чаще всего для дома из брусьев используют ленточный фундамент. Его обустройство начинают с выкапывания траншеи. Размер и правильное соотношение сторон дома из бруса выверяют уровнем и строительным угольником.

На дно траншей укладывают слой песчаной подушки. После ее трамбовки готовят цементный раствор, из которого и будет состоять фундамент. Заливку лент выполняют за один подход, без длительных перерывов, иначе основание дома из бруса будет неоднородным.

Технология заливки выполняется постепенно. Ленту (фундамент одной из стен дома из бруса) заливают и ждут полного высыхания. Только после этого приступают к заполнению другой стороны. Важно, чтобы слои были ровными, без видимых перепадов.

Удобство метода в том, что его можно применять в любое время года. Однако при строительстве дома из бруса зимой, в раствор добавляют специальные составы.

С самого начала работы требуется залить фундамент. Он бывает трех разновидностей:

  1. Столбчатое основание. Для его строительства нужно использовать асбоцементные трубы, располагаться которые должны в специальных пробуренных отверстиях;
  2. Плитное основание. Оно представлено в виде железобетонной плиты, на которой будут расположены стены и пол.
  3. Ленточное основание. Данная разновидность фундамента используется для срубов с большим весом.

При выборе ленточного основания для срубов нужно вырыть траншеи. После этого они засыпаются песком для образования песчаной подушки. Далее идет изготовление бетонной ленты. Для этого нужно использовать цементный раствор. Заливка должна происходить без больших перерывов, иначе фундамент будет неоднородным.

Использовать данную технологию можно даже в зимний сезон, однако в бетон тогда придется добавить некоторые специальные смеси. При заливке фундамента нужно следить, чтобы каждый слой был ровным без больших перепадов. При укладке песчаной подушки, песок нужно своими руками равномерно распределить по всей территории траншеи. Только тогда строительство будет проходить правильно.

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи
Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень
Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Предлагаем ознакомиться:  Фундамент из бетонных столбов
Как я делал фундамент
Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Технологии строительства сруба из бруса

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент
Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Фундамент
Фундамент

Сборка стен

Собрать стены можно быстро, используя некоторые способы и брус 200х200 или 150х150 . Методики рубки отличаются между собой тем, что угол каждый раз собирается по-разному. Популярные способы рубки срубов:

  1. Строительство стен в лапу. Для его выполнения с использованием рубанка нужно сделать на одной стороне бруса идеально гладкую поверхность. Противоположную часть требуется обработать только у самых краев. Для рубки таким способом нужно выставить на фундаменте два бревна друг напротив друга. Перпендикулярно сложить ещё два бревна, чтобы получился квадрат. Далее в каждом бревне сделать «гнездо» для посадки. Оно должно быть в форме трапециевидной выемки. Требуется, чтобы каждая из них идеально подходила под размер бруса. По размерам они не должны быть больше толщины бруса. В созданное углубление укладывается следующий брус, и уже в нем проделывается «гнездо». Так сборка происходит, пока стены не достигнут требуемой высоты.
  2. Ласточкин хвост. Этот вид рубки схож с предыдущим. Чтобы сделать его не нужно придавать «гнезду» перпендикулярный вид. Оно должно быть выполнено под наклоном, чтобы каждый следующий брус ложился в предыдущее углубление;
  3. В чашу. Для выполнения этого метода рубки нужно использовать «черту». Данный инструмент отдаленно напоминает циркуль и необходим, чтобы сделать правильную разметку. В каждом брусе с нижней стороны нужно сделать чашу. Далее сложить следующий брус так, чтобы чаша сверху расположенного бруса повторяла контуры нижнего бревна. Это надежный способ сборки, ставший популярным из-за своей устойчивости.
  4. Рубка «в полдерева». Такой вариант нужно начинать со сверления небольших отверстий под шпонки. Сделать это надо в местах, расположенных около соединения углов. При выборе длины шпона стоит учитывать, что её должно хватить на несколько венцов. Более современная версия данного способа – сложить и вставить шпонки в стыки брусьев. Так можно увеличить устойчивость углов и обеспечить больший показатель теплоемкости.

Чаще всего брус, использующийся для домов и бань, имеет размеры 200х200 и 150х150 мм. И для того и для другого размера применяют разнообразные технологии сборки. Все методы рубки отличаются способом соединения углов. Чаще всего для крепления бруса используют несколько проверенных временем способов.

«В чашу»

Данная методика используется при строительстве домов и бань из оцилиндрованного бревна. Для создания соединения понадобится плотницкая черта. Инструмент можно приобрести в любом строительном магазине. Он напоминает большой циркуль, в котором на месте ножек две тонкие полоски стали.

С помощью инструмента делают разметку в виде чаши в каждом из брусьев сруба. Для создания разметки,брусья укладывают крест-накрест, для удобства скрепляя скобой. На каждом брусе рисуют линию, повторяющие контуры нижнего бруса. После разметки в дереве вырезают чашу. Рубить сруб из оцилиндрованного бруса несложно, главное – сноровка. К тому же, подобный крепеж очень прочен даже после усадки.

«В полдерева»

Вид соединения в полдерева применяют в постройках из прямоугольного бруса разного сечения. Крепление происходит за счет замка. В верхней части нижнего бруса делают прямоугольный паз, его размер зависит от параметров бруса. В нижней части верхнего бруса делают похожее отверстие того же размера, после чего это брус укладывают на первый венец так, чтобы пазы совпали.

Чтобы скрепить венцы между собой, используют нагели. Это длинные цилиндрические бруски, которые вбивают на углах и по длине всего бруса так, чтобы одна часть входила в нижний, а другая в верхний венец. Иногда нагель соединяет сразу 3-4 бруса.

Обратите внимание! Помимо нагелей для крепления бруса используются шпонки, они представляют из себя прямоугольные дощечки. Их монтируют на углах крепежа, в месте соединения пазов. Помимо улучшения соединения, они снижают теплопотери здания, за счет снижения продуваемости углов.

«В лапу»

Для рубленых домов из древесины с прямоугольным сечением наиболее популярен крепеж «в лапу». Он напоминает соединение «в полдерева». Отличие состоит в том, что пазы создают не под прямым углом, а под острым.

Перед рубкой брусья укладывают квадратом, сначала два параллельных бруса напротив друг друга, сверху еще два на противоположных сторонах. Размеры выемок не должны превышать толщину бревен.

«Ласточкин хвост»

Соединение считается одним из самых сложных в создании и надежным в эксплуатации. Технология напоминает крепеж «в лапу», но пазы делают как сверху, так и снизу бруса. Это создает очень крепкое соединение, не требующее дополнительных креплений. Пазы делаются в брусе под определенным углом сверху и снизу.

Предлагаем ознакомиться:  Какой крючок для вязания мочалки

Важно! Лучше всего строить сруб бруса с гвоздями или с нагелями, особенно, если это ваш первый опыт подобных работ.

Сруб из сухого профилированного бруса

Сруб из клееного профилированного бруса самый престижный и дорогой тип сруба. Профили бруса вы можете видеть на картинке.

Данный тип сруба изготавливают на заводе по вашим эскизам (проекту) или продают в готовом виде. Этот тип бруса продается только в сухом виде.

Брус продается сухой и естественной влажности. Чуть ниже отличаи.

На картинке вы видите, какое плотное соединение получается при сборке венцов сруба клееного бруса. Если к этому добавить, что брус, следовательно дом, продается в сухом виде, то нет необходимости ждать 1 год на первую усадку и еще год для начала отделки, а можно жить сразу после окончания строительства.

Сруб из клееного бруса не требует отделки. На фото видим пример стены сруба из такого бруса.

Срубы из клееного бруса заводского изготовления и как следствие, у них великолепная геометрия, замки готовы к сборке, что называется – собирай и живи.

/p{amp}gt;

Но есть и недостаток. Высокая стоимость и клееного бруса (24000 руб. за куб.), а значит и высокая стоимость дома.

Сруб из сухого профилированного бруса, во всем аналогичен срубу из кленового бруса, но есть отличии.

  • Профилированный брус (не клееный) поставляется в сухом виде (сушенный) или естественной влажности.

Это значит, что сруб из бруса естественной влажности должен выстоять, для усадки (6 месяцев), при необходимости утеплен и только потом можно в нем жить.

  • Отделка такого сруба тоже не требуется. Хотя после усадки, придется подумать об отделке.
  • Стоимость профилированного (не клееного) бруса 7800 руб. куб. метр.

Строительство крыши и установка потолка

Собрать пол можно только с использованием утеплителей, так как в этом они играют большую роль. Полы всегда стоит делать двойными, чтобы в срубе даже в холодное время года было тепло и уютно. Между двумя слоями пола должен находиться утеплитель. Он не только защитит от холода, но и обеспечит звукоизоляцию. Изначально нужно собрать черновой пол. Чтобы сделать это, нужно использовать обрезную доску.

Как правило, они подшиваются с нижней стороны. Однако такой вид сборки нельзя отнести к надежным методам, поэтому доска может оторваться. Чтобы этого не произошло, требуется соединить доски друг с другом. Далее нужно использовать черепной брус, крепить который требуется к лагам.

Для покрытия крыши может использоваться много материалов, в числе которых рубероид и металлическая черепица. Потолочный балки и стропила требуется установить после того как строитель закончит рубить стены. Потолочный лаги должны выступать за стену на 50 см. В качестве материала для лаг нужно выбирать брус 150х100. Они укладываются ребром с расстоянием 100 см.

После этого из досок складывается стропильная система. Эту конструкцию можно назвать скелетом крыши, поэтому её крепление должно быть жестким. Далее идет укладка фронтов, изготовить которые лучше всего из бруса 150х150. После происходит установка пола.

Установка и сборка потолка в срубе во многом будет зависеть от предпочтений хозяев. Основным, стоит обязательно выполнить – гидроизоляция. Укладка и гидроизоляция должны быть выполнены до стяжки потолка. Для деревянного дома рекомендуется использовать рулонную или заливную гидроизоляцию.

Потолок считается основной деталью, играющей большую роль во внутреннем оформлении интерьера. От его внешнего вида и сборки будет зависеть эстетичность помещения и внутренний дизайн. Сегодня на строительном рынке представлено большое число покрытий, которые могут быть использованы в срубе.

Чтобы рубить срубы достаточно профессионально, потребуется очень серьезная практика работы своими руками, так как, в отличие от построек из профилированного клееного бруса, рубленые дома изготавливаются вживую, то есть, разметка венцов, нарезка бруса и формирование замков и стыков выполняется вручную, на строительной площадке.

Ранее плотники складывали срубы за две-три недели, при этом самой тонкой работой, нарезкой углов и стыков, занимался один человек. В результате дома, построенные топором, стояли по 30 лет без серьезных проблем. Сегодня большинство срубов режутся бензопилами, как говорится, на потоке, соответственно, точность подгонки брусовых балок на стыках не самая высокая.

Построить своими руками дом в виде сруба, даже самых небольших размеров 6х6 м, не владея азами плотницкого дела, практически очень сложно. В тоже время сделать сруб бруса 100х150 для небольшой дачной баньки или рыбацкого домика попробовать можно, но займет такая стройка не менее месяца времени. Прежде чем пробовать свои силы в плотницком деле, потребуется определиться с главными условиями строительства:

  1. Устройство фундамента для постройки;
  2. Материал сруба;
  3. Способ соединения бруса в углах и врезка внутренних перегородок;
  4. Отделочные операции и облицовка.

Важно! Такой опыт строительства будет бесценен, если в будущем вам понадобится искать для настоящего полноценного дома в пару этажей бригаду мастеров.

Качество их работы можно будет оценить воочию на примерах ранее построенных срубов, а понять и оценить результаты по книжке или картинке, без практического опыта работы с брусом, просто невозможно.

Технология строительства фундаментной системы для сруба мало чем отличается от способов, применяемых для других деревянных построек. Малый вес коробки позволяет установить постройку на монолитной плите, армированной бетонной ленте или свайном поле. Но есть одна особенность. Фундамент за первые несколько месяцев оседает и деформируется.

При строительстве бетонного основания под сруб необходимо выполнить два основных условия:

  • Предусмотреть заглубление в грунт опорной части фундамента ниже уровня промерзания, сделать дренаж, гидроизоляцию,и обязательно утеплить постройку пенополистиролом;
  • Бетонная лента или ростверк должны быть армированы стальной, предварительно напряженной арматурой.

Разумеется, оставлять железобетонный фундамент зимовать без нагрузки нельзя. Желательно установить коробку из бруса до начала морозов, сделать и утеплить отмостку, поставить крышу и равномерно нагрузить сруб так, чтобы вес балласта распределялся как можно ближе к стенам.

Сложность ситуации заключается в том, что брус в процессе осадки и набора прочности имеет посредственную жесткость стен и коробки. Если вследствие пучения грунта фундамент будет неравномерно подниматься или выгибаться, коробку строения может деформировать или даже разорвать, например, на опорах свеса-козырька мансарды или вертикальных стоек, удерживающих часть крыши.

Знатоки и многие организации, занимающиеся строительством срубов на заказ, считают лучшим материалом древесину северных лесов, сосну или лиственницу, привезенную из карельских или уральских лесов. Это наиболее дорогая, плотная и тяжелая древесина. Такой брусовый материал применяется для больших и мощных срубов, например, для двухэтажных построек со сложными конструкциями крыши.

Предлагаем ознакомиться:  Как правильно рубить сруб для дома и бани: обзор соединений в лапу, в чашу и в обло

Для постройки небольшого домашнего сруба подойдет брус из обычной сосны или ели. В любом случае, перед использованием материал необходимо забить молотком на торцах или заклеить бумагой, сложить под навесом, где нет воды, солнца или сквозняка, и просушить естественным образом в течение нескольких недель. Перед укладкой брус шлифуется и обрабатывается хорошим антисептиком на органическом растворителе.

Технологии строительства сруба из бруса

Если строить сруб из оцилиндрованного бревна, то наружные стены только вскрываются антисептиком. Для сруба, возводимого из обычного бруса, потребуется дополнительная защита, особенно, если стены постройки будут нещадно нагреваться солнцем. В этом случае фасад, обращенный к солнцу, а иногда и все стены приходится обшивать хвойной вагонкой или сайдинговыми панелями.

Внутренние стены можно отделать гипсокартоном или оставить в природном виде. Не стоит вскрывать лаком или защитными покрытиями внутренности постройки, так как в этом случае теряются основные качества, ради которых затевается строительство из бруса.

Существует несколько основных способов углового соединения бруса в венце. Классическая постройка сруба предполагает соединение двумя основными способами – с остатком хвостовика или с чистым углом. В первом случае после соединения брусов на углу коробки сруба остается часть бруса, длиной 10-15 см. Во втором варианте стыковки плоскости стен образуют ровную поверхность без выступающих элементов.

В свою очередь стыковка с остатком может выполняться, в зависимости от требуемой жесткости соединения, в охряп или в полдерева, как на фото. В обоих случаях соединение получается простым и подвижным. По мере усадки сруба ширина замковых пазов уменьшается, и коробка бруса набирает необходимую прочность.

Для простых срубов, например, сарайчика, летней кухни или беседки, можно использовать более простые угловые соединения встык и в полдерева. Для постройки размером 2х4 м подойдет брус 100х50 мм, который относительно легко можно связать, даже не имея большого плотницкого опыта.

Таким же способом можно соединять брусы в продольном направлении, если конструкция постройки предполагает очень вытянутую конфигурацию, и короткие отрезки придется сращивать. Чтобы венцы бруса не расползались, в стены сруба забивают стальные нагеля и шпонки, удерживающие стены от расползания в вертикальном направлении.

Технологии строительства сруба из бруса

Сегодня большинство бригад строителей ставят срубы на замках с треугольным пазом. Такой способ постройки уменьшает затраты труда вдвое и позволяет выгнать коробку из бруса за неделю работы. Но впоследствии, при усадке, треугольные замки «выстреливают» щелями просто огромных размеров.

Срубом называется коробка дома, собранная из бревна, с черновым полом и стропильной конструкцией. Чаще всего в качестве материала для строительства используют брус из прочных пород сосны или ели. Сруб из профилированного бруса естественной влажности требует времени на усадку — от 6 до 12 месяцев. Возможно использование предварительно высушенного дерева, тогда усадка происходит намного быстрее — за 1-2 месяца. Из-за более высокой стоимости материалов этот вариант менее востребован.

  • Не требуется отделка. Натуральное дерево имеет красивую фактуру, поэтому вместо облицовки стены колеруют, наносят защитные мастичные покрытия.
  • Безопасность. При строительстве используются только натуральные материалы.
  • Низкие теплопотери. Деревянные стены быстро прогреваются, хорошо держат тепло.
  • Быстрое возведение. Срубы из крупных элементов с правильной геометрией собирают за несколько недель.
  • Практичность. Из дерева можно строить дома любого размера и конфигурации, в один или два этажа, с мансардой, верандой или террасой.
  • Экономичность. Фундамент дома «съедает» до 30% бюджета строительства. Легким сооружениям из дерева не нужно массивное основание.
  • Подготовка. На участок выезжают технические специалисты для проведения геологической экспертизы. Определяется тип грунта, оценивается рельеф стройплощадки.
  • Монтаж фундамента. По результатам исследований и проектных расчетов подбирают тип основания. Производится закладка фундамента.
  • Черновой пол. Между опорными балками закладывают утеплитель, сверху монтируют настил из строганой доски.
  • Сборка сруба. Фундамент покрывают рубероидом или стеклоизолом, на гидроизоляцию укладывают опорные балки. Дерево обрабатывают битумным составом, сверху укладывают закладные полубревна. Остальные брусья укладывают по схеме, формируя несущие стены и перегородки.
  • Монтаж крыши и кровли. Стропильную систему собирают до усадки коробки, монтаж кровли выполняется после усыхания дерева.
  • Установка окон и дверей. Усадка деревянных сооружений не прекращается в течение в течение нескольких лет. Чтобы предотвратить деформацию оконных и дверных блоков в проемы сначала устанавливают обсадные коробки.
  • Отделка. Стены обрабатывают шлифовальной машинкой, наносят составы, которые помогают сохранить естественный цвет дерева. Стыки конопатят декоративным канатом.

Проемы для окон и дверей

Окосячка в срубе

Перед тем как начнется рубка оконных и дверных проемов рекомендуется обсудить это со специалистом. Архитектор подскажет, в каких местах их лучше сделать. При этом будут учитываться все ваши пожелания. Хозяева могут сами определить, где для них удобнее будет входить и где лучше расположить окно.

Рубить проем лучше всего после окончания строительства, ведь это намного проще, нежели проводить разметку бруса и рубить проемы в процессе укладки стен. Не стоит забывать про окосячку проемов, так как она позволит сохранить конструкции в сохранности. Также она не даст сместиться во время усадки боковым венцам.

https://www.youtube.com/watch?v=SSJvWkwyv24

После окончания основных работ нужно позаботиться насчет отделки. Строительство дома из клееного бруса не требует дополнительного декорирования, поэтому его можно оставить в естественном виде, предварительно покрыв защитным лаком. Однако на строительном рынке имеется множество строительных материалов для других видов, которыми также можно воспользоваться.

Технологии строительства сруба из бруса

Стоит позаботиться насчет поступления воды, электричества и газа в сруб. Благодаря ним дом будет уютным, комфортным и удобным для проживания. Строительство сруба из бруса выполняется за короткий срок, но нужно дать время строению, чтобы оно уселось. Только после этого можно вставлять оконные рамы и двери.