Общие требования к конструкции

Рассмотрим, какими свойствами должна обладать несъёмная опалубка.

  • Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
  • Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
  • Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
  • Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.
Дом с несъёмной опалубкой

Несъёмная опалубка — важный элемент энергоэфективного дома

После заливки фундаментного основания любого типа важно правильно определиться со временем удаления с него элементов ограждающей конструкции. При этом существует мнение, что к её демонтажу можно приступать сразу же после «схватывания» фундамента, т. е. с того момента, когда он будет выдерживать вес человека.

Такой подход не совсем верен, так как в некоторых случаях ранняя разборка конструкции чревата разрушением залитого бетона. В любом случае с решением о снятии опалубочного ограждения не нужно торопиться и лучше всего выдержать паузу, достаточную для окончательного «схватывания» бетонного раствора.

Некоторые специалисты советуют оставлять фундамент в опалубочном каркасе на всю зиму и лишь с наступлением весны приступать к его демонтажу. При разборке конструкции начинать следует с углов или с выступающих элементов контура, которые удаляются с предельной осторожностью.

По окончании демонтажа делается ещё одна выдержка, необходимая для окончательного «схватывания» фундамента, после чего можно будет перейти к возведению стен.

К достоинствам конструкций неразборного типа следует отнести то, что при их применении не возникает необходимости во всех описанных в этом разделе процедурах. После «схватывания» бетона оставшийся материал образует с ним одно монолитное целое.

Как построить опалубку для фундамента

Опалубку для ленточного фундамента своими руками можно сделать, применяя подручный материал. Но не имеет значение, из каких подручных средств была сделана конструкция, чтобы правильно выставить опалубку, размер и толщину досок для опалубки рассчитывает на калькуляторе, они должны соответствовать всем нормам, указанным в СНиП.

Устройство опалубки для ленточного фундамента должно выдерживать бетонную массу, при этом в конструкции должны отсутствовать щели и неровности, которые приводят к деформации фундаментной ленты. Заранее выбирается способ укрепить конструкцию.

Укрепленные элементы, должны не только придать жесткость конструкции, но и облегчать как сборку опалубки ленточного фундамента, так и оперативный съем конструкции, после застывания бетона. Опалубка под ленточный фундамент делается из следующих материалов:

  • металлические щиты;
  • дерево;
  • фанера;
  • плиты ОСБ, ДСП;
  • пенополистирол;
  • пластмасс.

Самым надежным материалом для монтажа опалубки для ленточного фундамента является металл, но при самостоятельном изготовлении опалубки зачастую используют брус и доски. Если имеется фанера или другие плиты, то предпочтение можно отдать им, одним словом выбор делается в пользу того материала цена которого является наиболее приемлемой.

Для опалубки ленточного фундамента можно использовать самые разные виды материалов, но независимо от этого, готовая конструкция должна быть:

  • достаточно прочной для того чтобы выдержать массу бетонной смеси (БС);
  • соответствовать проектным размерам фундамента;
  • в конструкции опалубки должны быть исключены любые щели через которые БС под своей тяжестью просто начнет просачиваться (в лучшем случае), что может привести к деформации фундамента;
  • внимание следует уделить и креплениям, они должны обеспечивать жесткость конструкции, но и предоставлять возможности для удобной и быстрой ее разборки и снятию, после застывания монолита.

Для изготовления опалубки могут применяться самые разные материалы: металл, дерево, фанера, плиты OSB, пластмасса и т.д.Но, традиционно, в частном домостроении, особенно, если речь о строительстве своими руками, используются доски и деревянный брус.Как вариант для изготовления щита применяется фанера.

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

  • создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
  • придает ровную текстуру поверхности;
  • изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

При правильном монтировании опалубки, фундамент получится крепким и надежным

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

В настоящее время можно встретить два типа опалубок. Различают съемные и несъемные конструкции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые не стоит игнорировать. Рассмотрим более подробно эти разновидности.

Съемные. Такой тип конструкции демонтируется после застывания основания постройки. В будущем все конструктивные элементы, используемые для сборки формы, можно применять повторно. Для организации такой опалубки чаще всего применяются деревянные материалы.

Как построить опалубку для фундамента

Этот вариант является стандартным и используется при заливке фундаментов разной сложности. Для выполнения отдельных элементов здания также подходит съемная опалубка. Для стен и потолков такая технология применяется не менее часто.

Несъемные. Формирующие опалубки данного типа, в отличие от предыдущего варианта, не разбираются. Такие конструкции отличаются технологичностью и имеют некоторые преимущества перед стандартными формами.

Изготавливаются несъемные конструкции из полимерных материалов разной степени технологичности. Самое большое распространение получили пенополистирольные формы. Это связано с тем, что данный материал отличается приемлемой стоимостью. Такие опалубки используются при строительстве монолитных строений как наиболее целесообразный вариант.

Несъемная опалубка из пенополистирола — многофункциональна и надежна

Отдельно стоит упомянуть о несъемных формах, выполненных из древесины. Для того чтобы более наглядно оценить различия разнообразных конструкций, рекомендуется изучить их фото. Опалубка такого типа применяется чаще всего в том случае, когда нужно выполнить узкий банный фундамент, располагающийся на незначительной глубине. После заливки бетона такую конструкцию попросту засыпают грунтом.

В некоторых ситуациях для формовки основания здания применяют комбинированные конструкции. Смешанный вариант, включающий в себя элементы съемных и несъемных опалубок, рекомендуется использовать в том случае, если постройка сооружается на сыпучем грунте.

Такая опалубка дома включает в себя два слоя: наружный и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь, внутренняя сторона представлена пенополистиролом. Для фиксации полимерного материала к грунту применяются гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом производится с помощью саморезов.

Основным преимуществом комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет и вспомогательную, и теплоизоляционную функцию. Фундамент защищается с боков и со стороны подошвы.

Схема двустороннего (А) и одностороннего (Б) укрепления фундамента: 1 — бутовый фундамент, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь

При монтаже такой опалубки вокруг дома своими руками необходимо помнить, что теплоизоляцию можно организовать или в подземной части, или же на всю глубину основания. В том случае, если пенополистирольные элементы располагают на всю глубину, то нужно позаботиться об организации креплений. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие зафиксировать блок на бетонной поверхности.

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубки для фундаментов

При возведении основания используют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на строительном участке, свойствами применяемого материала, внешними условиями.

Как построить опалубку для фундамента

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для ленточного фундамента разделяют на 2 типа:

  • разборную (съемную);
  • несъемную.

Первый тип состоит из отдельных элементов, которые демонтируют после того, как бетон затвердеет. Допускается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности. Разборные конструкции используют неоднократно. Это зависит от материала, из которого они изготовлены. Наиболее прочные заводские варианты способны выдерживать более сотни заливок.

Элементы несъемной конструкции становятся частью ленточного основания. С их помощью делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. Также они могут выполнять декоративную функцию. Благодаря этому использование несъемных модулей сокращает время строительства.

Изготавливают такие системы, главным образом, из пенополистирола экструдированного типа. Выпускаемые блоки имеют различную конфигурацию. Они соединяются друг с другом с помощью шпилек, изготовленных из металла, замков.

Блоки под заливку фундамента

Как построить опалубку для фундамента

Блоки из бетона с пустотами внутри относятся к неразборной разновидности опалубки. Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и прочей конфигурации. Блоки соединят замками и армируют.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками (съемную): подготовительный этап

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени. И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.

Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях. Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента. Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов.

Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но несъемный вариант опалубки имеет один существенный минус – высокую цену, что не способствует широкому распространению данного способа среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Предлагаем ознакомиться:  Двери межкомнатные своими руками из дерева

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.

Так как именно опалубка, изготовленная из досок или фанеры является наиболее распространенным вариантом для ленточного фундамента при строительстве малоэтажных зданий, следует более подробно рассмотреть именно этот вариант. До того, как заняться подготовкой материалов, выбором креплений, инструмента, необходимо подготовить строительную площадку.

Любое строительство должно начинаться с изготовления проекта, включающего в том числе и сведения о геологических особенностях территории, виде грунта, уровнях подземных вод и промерзания. Но в частном домостроении возможны различные варианты, но все же без минимальной информации об основных параметрах и особенностях участка, приступать к работам не рекомендуется.

Кроме того, потребуется очистить участок от строительного и иного мусора, остатков старых строений или пней деревьев, может потребоваться провести выравнивание территории, для этого в основном привлекают спецтехнику – все это в итоге не только облегчит процесс строительства, но и позволит оптимизировать или даже сэкономить денежные средства.

После этого можно, вооружившись кольями, шнуром, строительным уровнем или другим измерительным прибором, проектом или планом здания, приступить к разметке участка под фундамент.

Для этого этапа лучше всего привлечь специалиста, который используя профессиональный инструмент быстро и точно отметит все углы и линии под траншеи.

Подготовка траншеи

Одним из привлекательных моментов ленточного фундамента является возможность возвести его без привлечения спецтехники, используя всего лишь ручной труд. Поэтому подготовить траншею можно или своими собственными руками, вооружившись лопатами и данными проекта или воспользоваться услугами экскаватора, который быстро справится с предстоящим объемом работ. Но и в этом случае лопата пригодится – для того чтобы подровнять стенки траншеи, придать им нужную форму и выбрать из рва излишки грунта.

Подушка фундамента

До того, как приступить к изготовлению и сборке опалубки в подготовленную траншею, придется уложить специальную гравийно-песчаную подушку, толщиной около 15-20 см. Если планируется возведение фундамента с расширением внизу, то подушку достаточно хорошо утрамбовать, а и ином случае необходимо позаботится об ее изоляции. Чаще всего для этого используются такие материалы как: рубероид, плотная полиэтиленовая пленка или даже современный и эффективней геотекстиль.

Можно также выполнить так называемую проливку из достаточно жидкого и легкого бетона. Этот аспект влияет на то каким образом будет устанавливаться опалубка в траншее – ее нижний уровень будет ниже подушки или будет опираться в нее.

Чаще всего для изготовления щита опалубки требуются: доска необрезанная, толщиной минимум 40 мм, желательно 50 мм (хотя в некоторых случаях можно обойтись и доской с меньшей толщиной 20-30 мм) или фанера, толщиной 15-20 мм, а для каркаса – брус, сечением 40-50 мм.

Если для этого специально приобретаются доски, то можно сэкономить выбрать «некондицию», но обязательно чтобы без деформаций и с одной гладкой или обработанной стороной. Иногда, для небольших объектов, можно даже обойтись подручным материалом, например, полученным от демонтажа старых строений.

Для сборки опалубки чаще всего используются гвозди, в редких случаях саморезы, а для жесткой фиксации соединений, особенно угловых потребуется хомуты, стяжки (сквозные шпильки), а также укосы, распорки и т.д.

Далее начинается непосредственно процесс сборки и установки опалубки.Сначала из бруса и досок (фанеры) изготавливаются щиты по заданным размерам. Для удобства забивания – нижний край бруса выполняется в виде конуса. Доски и фанера нарезаются по размерам щита и скрепляются гвоздями (саморезами) с брусом, соблюдая определенный шаг, который составляет в среднем 70-100 см.

Теперь устанавливаем щиты в траншею.Щиты опалубки удобно фиксировать друг с другом при помощи небольших обрезков досок, закрепляемых с внешней стороны. Устанавливая опалубку важно при помощи уровня и отвеса следить за горизонтальным и вертикальным уровнями. Для фиксации угловых соединений также используются доски, которые закрепляются, для большей прочности, при помощи саморезов.

Как построить опалубку для фундамента

Противоположные стороны опалубки, для защиты от возможного расхождения о время заливки бетонного раствора, дополнительно скрепляются друг с другом хомутами и стяжками.

Для придания жесткости конструкции используются укосы, которые представляют собой деревянные бруски со срезанным с одной стороны углом в 45°, закрепляемыми «враспор» между щитом и грунтом. Дополнительно, с определенным шагом, устанавливаются и закрепляются распорки.

Перед тем как приступить установке армирующего каркаса, необходимо выполнить гидроизоляцию дна (если этот этап до этого не был выполнен), а также, в некоторых случаях, и стенок опалубки – это помогает избежать такой проблемы как вытягивание влаги в виде цементного молочка, из БС песчано-гравийной подушкой и просачивания раствора сквозь щели.

Для того, чтобы впоследствии опалубку было легче снимать, внутреннюю поверхность щитов следует обработать гидрофобными составами или, в крайнем случае, перед самой заливной бетона, обильно смочить их водой.

В некоторых случаях на опалубке можно сэкономить, например, если грунт на участке отличается плотностью – в этом случае стенки траншеи могут выступить в роли опалубки для монолитной конструкции. Но для того чтобы избежать просачивания цементного молочка из БС в грунт,

Высота опалубки должна по высоте соответствовать подземной и надземной (цокольной) части фундамента, таким образом она должна возвышаться на землей на высоту от 0,3 м и более, в зависимости от высоты цоколя. Также важно предусмотреть установку асбестоцементных или полимерных труб для технологических вентиляционных отверстий и подвода коммуникаций: водопровода, канализации и других.

устройство опалубки

Перед началом сборки съемной формирующей конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена под установку фундамента. Наиболее распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются такие материалы:

  • доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
  • распорочные бруски 100х50 мм;
  • колья толщиной 40–50 мм;
  • проволока;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • полиэтиленовая пленка достаточной плотности.

Перед началом возведения опалубки необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы

Подсчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента выполняется исходя из размеров будущего основания. Необходимо учесть несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота опалубки, собираемой из фанеры, должна превосходить уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенной дистанции друг от друга (700-1000 мм).

Важно запомнить, что кольев должно быть столько же, сколько и боковых подпорок. Щиты в углах фиксируются между собой. Для этого применяются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка, выполненная из полиэтиленового материала. Она должна покрывать всю внутреннюю часть ограждения. Перед тем как приступить к работе, рекомендуется посмотреть обучающие видео о том, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места, где будет отливаться основание, включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть в грунте канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас, на 10 см превышающий аналогичный показатель будущего ленточного основания.

Далее необходимо разровнять и уплотнить землю на дне траншеи. Затем производится выравнивание ее стенок. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне канавы специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя составляет 10-15 см.

Наиболее часто используемый материал для строительства опалубки — это доски

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубки для фундаментов

Для придания формы ленточному фундаменту применяют: съемную, несъемную и комбинированную опалубку.

  • Съемный вариант при должной эксплуатации используют по нескольку раз. Части конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы подобных конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строек. В частной практике строят съемный каркас из досок или фанеры.
  • Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Такая практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для подобных конструкций служит экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполнять функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые наборы из пенополистирольных деталей упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
  • Комбинированные опалубки применяют для строительства на сыпучем грунте. Они объединяют внутреннюю несъемную и наружную съемную части, которые препятствуют осыпанию грунта.

сделать опалубку для фундамента своими руками

Рассчитать, сколько дерева понадобится для возведения опалубки, можно двумя способами.

Первый способ:

  1. Длина фундамента умножается на 2, так как щиты идут по обе стороны траншеи.
  2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
  3. Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Станет известно, сколько м³ досок понадобится.

Второй способ:

  1. Узнаем размеры, стандартная заводская доска: ширина 100–150 мм, толщина 25–30 мм, длина 6 м.
  2. Периметр фундамента делится на длину доски. Высота будущего основания делится на ширину деревянного полотна.
  3. Полученные значения перемножаются, результатом станет количество досок.Как построить опалубку для фундамента

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Как построить опалубку для фундамента

Теперь пришло время браться за лопату — по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.

После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.

На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.

Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.

После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.

Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.

Перед началом монтажных работ требуется провести стандартные вычисления. К ним относят определение количества необходимого материала и нахождение его конечной стоимости. Важно учесть вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка из ОСБ применяется чаще всего в частном строительстве, так как для крупных проектов этот материал не подходит из-за слабой устойчивости к влаге. Вычисление количества досок производится очень просто. Для этого в первую очередь необходимо разделить периметр планируемого фундамента на протяженность деревянной детали. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Пенополистирольные блоки для опалубки очень быстро монтируются

Последнее, что нужно сделать, – это перемножить между собой два значения, полученных ранее. Результат будет соответствовать количеству досок, которые потребуется приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).

Предлагаем ознакомиться:  Как стелить полы на бетонный пол – Деревянный пол на бетонном основании: возможности устройства — Пенообразователь для пенобетона

Для того чтобы определить стоимость, нужно умножить значение цены на количество кубометров пиломатериала, необходимого для установки опалубки для фундамента.

К полученной цифре следует добавить и другие расходы. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Расходы на закупку дополнительных материалов могут составить в некоторых случаях 40 –50% от общей цены листов фанеры и досок.

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

В некоторых случаях можно заливать фундамент без опалубки

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Во время сборки формирующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к размерам. Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться неустойчивая форма, что впоследствии негативно отразится на технических характеристиках основания. Итак, к изготовлению опалубок предъявляются особые требования.

Как правильно делать фундамент? Важно запомнить, что отклонение щитовой конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках, имеющих естественный уклон земли. Верхняя доска опалубки в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона категорически не допускается.

Опалубка для стен пока не находит широкого применения в строительстве

Существуют и четкие ограничения по смещению формирующей конструкции от первоначального положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок нужно учесть, что перепады между ними не должны превышать 3 мм.

Как ставить опалубку на участке с сыпучим грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкую канаву, по бокам которой нужно организовать дополнительные распорки.

При желании на этапе сборки опалубки можно произвести утепление будущего основания. Для этого используют любой подходящий, недорогой материал (например, пенопласт). При этом траншея расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой конструируется решетка. Не рекомендуется использовать такую технологию, если почва на участке не обладает достаточной плотностью.

При монтаже несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если пренебречь этим, то тогда теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

несъемная опалубка из пенополистирола

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Пенополистирол

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая. Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Для сооружения несъемной опалубки своими руками подойдут листы ЦСП, ДВП, полые бетонные блоки или трубы и древесина. Возведение конструкции состоит из таких шагов:

  1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
  2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
  3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
  4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
  5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
  6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
  7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

  • дерево;
  • пенополистирол;
  • металл;
  • железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

несъемная опалубка из пенополистирола

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

опалубка для фундамента из подручных материалов

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Ламинированная фанера является традиционным материалом, который используется при сборке формирующих конструкций. Это связано с тем, что она имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Ламинирующий слой располагается на поверхности. Его функция заключается в защите древесины от воздействия влаги.

Текстура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру. При выборе ламинированных листов в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьировать от 3 до 40 мм. Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется в пределах от 1,5 до 4 тыс. руб. Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов.

Ламинированная фанера является очень удобным материалом для строительства опалубки

Как выбрать опалубку под фундамент? Наиболее оптимальным вариантом считаются листы толщиной от 18 до 21 мм. Они чаще всего применяются при конструировании опалубок для фундамента и других элементов постройки. Такие изделия отличаются тем, что способны выдерживать высокие нагрузки. Причем их масса позволяет осуществлять простую транспортировку и монтаж. Габариты стандартных листов составляют 1250х2500 мм.

ФБА. В этом случае между слоями шпона располагается альбуминоказеиновый клеевой состав. Данная разновидность фанеры отличается высокой экологичностью. Ее нередко выбирают в качестве альтернативы натуральным материалам. Цена фанеры для опалубки этого типа довольно высокая, однако ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

Предлагаем ознакомиться:  Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Для организации формирующей конструкции не рекомендуется применять ФБА, так как этот вид фанеры отличается слабой устойчивостью к воздействию влаги. Поэтому такой вариант употребляется только в крайнем случае.

Вместо древесины для опалубки также используют листовой шифер

ФСФ. Данный материал имеет хорошую устойчивость к воздействию влаги. Это является серьезным преимуществом, которое определяет эксплуатационные особенности такой фанеры. Склеивающий состав в этом случае представлен смолой (фенолформальдегидной).

Особенности формирования цены

Частные застройщики, даже не имея необходимого опыта и обладая недостатком знаний в строительной сфере, в целях экономии стараются большинство работ, выполнять самостоятельно. В некоторых случаях – эффект очевиден, но в случае с устройством фундамента – это не совсем так.Конечно опалубка под фундамент забора или гаража вполне может оказаться под силу, но фундамент дома – объект дорогой, в любом случае, его стоимость составляет от 25% до 35-45% от всей стоимости дома без учета отделочных работ. Поэтому возведение фундамента рекомендуется доверять профессионалам.

И для этого есть и другие причины, одна из которых невозможность полного соблюдения всех необходимых норм, часто из-за банальной нехватки опыта. В этом случае может быть нарушен технологический процесс, что обязательно скажется на прочности фундамента и, в итоге, на долговечности здания в целом.

Обратившись в фирму, стоимость устройства фундамента будет включать в себя весь необходимый комплекс работ: начиная от подготовки и расчистки территории и заканчивая выполнением гидроизоляции цокольной части основания дома. Естественно и стоимость опалубки будет в нее включена. На стоимость очень сильное влияние, прежде всего, оказывает состояние грунтов, на которых планируется строительство. Поэтому средняя цена 1 м³ фундамента варьируется в пределах от 80 000-90 000 рублей до 160 000-190 000 рублей.

Строим опалубку

Сборку опалубки ленточного фундамента производят после того, как утрамбовали грунт и выровняли плоскость. Для монтажа опалубки подойдет любой подходящий материал, которым вы располагаете. Если производится сборка съемной опалубки, то наилучшим вариантом станет деревянная струганая доска. Опалубка под ленточный фундамент из такого материала после затвердевания бетона легко снимается. Для обустройства несъемного типа опалубки хорошо подойдет пенополистирол.

При выборе доски для сборки щитов опалубки необходимо учитывать давление, которое будет создаваться по мере заливания бетона в траншею. Щиты делают немного шире глубины траншеи, а их количества зависит от протяженности котлована. По всему периметру на одинаковом расстоянии друг от друга вбиваются деревянные колышки, на которые после устанавливаются приготовленные щиты.

Когда опалубка готова, ее вымеряют уровнем и начинают устройство ленточного фундамента по следующей технологии: сверху укладывают рубероид, внутри траншеи монтируют арматурный каркас и заливают бетоном. Через 6-7 дней ленточный фундамент набирает свои качества, после чего можно продолжать строительные работы.

Изготовление опалубки под ленточный фундамент, как и возведение самого основания – процесс довольно трудоемкий, но с ним можно справиться самостоятельно. Достаточно иметь инструмент, большое желание что-нибудь построить самостоятельно и придерживаться определенной технологии, и тогда у вас все получится!

Демонтаж опалубки

В других случаях потребуется легкое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы узнали, как сделать опалубку для ленточного фундамента, теперь можно приступать к работе, удачи вам!

    • сначала убираются все дополнительные укрепляющие и фиксирующие элементы: распорки и укосы;
    • затем – стяжки, хомуты, укосы;
    • в конце снимаются щиты, если они имели соответствующую обработку, то это сделать будет достаточно легко, только легонько постукивая по ним, а ином случае, когда произошло прочное схватывание с бетоном, может потребоваться даже разрезать их.

Затем проводится, так называемая, обратная засыпка, предварительно гидроизолированного фундамента, для которой используется выбранный из траншеи грунт, предпочтительно глина.

Арматурный каркас

опалубка из древесины

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Отзывы

«Наша семья уже несколько лет как перебралась на постоянное место в дачный поселок. Пару лет назад я решил, что отсутствие гаража является не очень удобным и приступил к работе. Для ленточного фундамента я выкопал траншею, глубиной в 60 см, а так как грунт оказался глиняным, решил по совету соседа сделать лишь наружную опалубку.

Конечно, сначала сомневался, но в итоге оказалось, что все у мня получилось. За это время, судя по тому, что на стенах ни одной трещины, с фундаментом все нормально. Да, также по совету соседа, я устлал дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой – получилась своеобразная опалубки и гидроизоляция в одном флаконе.»Олег Звягинцев, г. Кострома

«Приступая к строительству своего дома, я задумался над тем как сэкономить, прежде всего на фундаменте, но так чтобы его характеристики не пострадали. Одной из самых затратных статей являлись расходы на опалубку, а так как я планировал строить одноэтажный дом, решил возводит фундамент по частям: сначала один угол и одна стена, затем вторая и т.д.

В итоге, только к началу осени я закончил работы по фундаменту. В итоге оказалось, что выгода не столь очевидна, как я думал сначала. Кроме того, процесс сильно затянулся по срокам, а также увеличился за счет того, что приходилось делать отсечки при бетонировании и ждать пока бетон схватится, чтобы переставить опалубку. К тому же некоторые щиты приходилось ремонтировать и переделывать каждый раз.»Глеб Соловушкин, г. Смоленск

«На купленном несколько лет участке недалеко от города, наша семья решила обустроить родовое поместье. Прошлым летом было решено притупить к работам. А так как участок был совершенно свободен от построек, для рыться траншеи нанял знакомого экскаваторщика. Он все сделал за два дня, а я постоянно сверялся с планом, чтобы не было отклонений.

Ошибки при строительстве опалубки

Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов. Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента. Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.

Используемые варианты экономии материала на изготовлении щитов представлены далее в таблице.

№Способы экономии и их реализация

1 Послойная заливка Вертикальная разбивка
2 смысл заключается в создании фундамента из нескольких горизонтальных слоев в этом случае ленту основания делят на несколько частей (2-3) по периметру
3 в зависимости от необходимой экономии рабочий процесс разбивается на нужное число частей (2-3), определяемое высотой основания работа начинается с монтажа опалубки на выбранном участке, при этом по ее бокам устанавливают «заглушки»
4 сначала выставляют щиты уменьшенной длины и арматурный каркас по рабочему объему основы после внутри конструкции создают армирующий каркас, выдвигая его горизонтальные прутья за края щитов на 50-60 см
5 по их высоте выполняют заливку бетоном выполняют заливку созданной формы раствором бетона

схема опалубки для фундамента

При температуре 20 градусов бетон будет сохнуть до снятия щитовых конструкций около 3 суток.

При послойной заливке опалубку следующего уровня монтируют с небольшим захватом нижнего яруса. Конструкция держится на шпильках предыдущего ряда, поэтому их следует выставлять на одном уровне. Весь процесс монтажа последующих ярусов проходит быстрее, чем первого.

Когда проводят заливку, используя разбиение ленты на участки по вертикали, тогда места стыков не должны на противоположных сторонах основы находиться друг против друга. Сами участки соединений рекомендуется делать не гладкими, а щербатыми. Это увеличит силу сцепления бетона разных участков.

Схема вертикального способа заливки

Чтобы защитить деревянные, фанерные щиты или конструкции из ОСП от воздействия присутствующей в растворе воды, их предварительно покрывают со стороны заливки плотной полиэтиленовой пленкой. Ее фиксируют по боковым граням материала с помощью скоб и степлера. Такой способ позволяет продлить срок эксплуатации опалубки. Также боковые поверхности фундаментных стен получаются ровными, что ускоряет проведение дальнейших работ по теплозащите и влагоизоляции основы.

Неопытные строители часто совершают типичные ошибки при устройстве формообразующей конструкции.

  • Экономия на материалах. Не стоит собирать щитки из тонких досок или других непрочных материалов. При сильном давлении происходит прогиб, а укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень тяжело.
  • Неправильная сборка. Все части сцепляют таким образом, чтобы не осталось щелей и зазоров или произойдет утечка жидкого бетона. Тогда затвердевание будет неравномерным. Кроме того, высота щитков должна превышать разметку по проекту как минимум на 10 см.
  • Отсутствие гидроизоляционного материала. Защищает от влаги: полиэтилен или битумная мастика.
  • Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, подпорок и откосов, предотвращающих опрокидывание. Если не предусмотреть этот момент, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
  • Незакрепленные клинья, которые выравнивают боковые щитки, могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для разравнивания залитой смеси. В результате стенки развалятся.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Как построить опалубку для фундамента

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Копка траншеи и укладка подушки

Под ленточный фундамент можно выкопать траншею, не использую спецтехнику. На это может уйти много часов, но можно и нанять экскаватор, который справится с работой гораздо быстрее, чем, если копать траншею лопатой. Лопата в любом случае пригодится, так как придется ровнять стены траншеи и выбросить со дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя способами: на подушку или ее нижняя часть устанавливается ниже. Для подушки берется гравий с песком и укладывается на дно траншеи толщиной 15-20 см. Подушку рекомендуется утрамбовывать, для этого можно сделать трамбовку из небольшого обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Как подсчитать количество досок для опалубки мы рассказали выше, теперь о том, как сбить щиты, а потом соединить их в траншее. Не стоит делать слишком длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединения досок используются бруски 40-50 мм или толстые рейки.

https://www.youtube.com/watch?v=Aqg7_Xdw5aE

Не стоит пользоваться саморезами, во-первых, это дорого, во-вторых, при разборке щитов верхняя часть может забиться бетоном, что создает проблему при откручивании. Между брусками расстояние возьмите в 1 метр, если наши щиты длиной 3-4 метра, то первый обрезанный брус прибивайте начиная от 50 см от края. После сборки щитов, приступают к этапу установки опалубки для ленточного фундамента.