Ошибки при сооружении дымоходов

| №4 (54) ‘2011

Часто при возведении дымоходов совершаются ошибки, которые могут стоить очень дорого и даже привести к непоправимым последствиям.

Причем домовладелец замечает огрехи порой слишком поздно, когда начинает испытывать определенные неудобства при использовании печи или камина.

Обратите внимание

Людям приходится тратить деньги на своевременное устранение возникающих проблем либо капитальный ремонт дымового канала, ведь его неправильная работа вполне способна стать причиной пожара.

Чаще всего ошибки, допущенные при выборе, проектировании и монтаже систем отвода дымовых газов, приводят к нарушению тяги или разрушению стенок дымохода, из-за чего возможно возгорание прилегающих к ним строительных конструкций. Причины этого неприятного явления могут быть самыми разными.

При строительстве дымохода соблюдаются существующие нормы и правила. Даже незначительные ошибки, приводят к возникновению пожароопасных ситуаций. Особенно важно придерживаться СНиП и ПБ, устанавливая дымоход для печи-камина из кирпича.Существующие нормы оговаривают высоту трубы, тип кладочной смеси и кирпича, возможность дальнейшей облицовки конструкции.

Буквально несколько десятилетий назад, для всех твердотопливных котлов и печей, использовался традиционный кирпичный камин. Этому было, по крайней мере, несколько объяснений:

  1. Длительный срок эксплуатации.
  2. Устойчивость к воздействию высоких температур.
  3. Доступность материала.

На данный момент, появились новые инновационные строительные материалы, усовершенствовались методы возведения конструкции, появилась возможность сделать кирпичную кладку устойчивей к воздействию конденсата.

Стало возможным подключение дымохода из кирпича к следующему оборудованию:

  • Печи-камины на дровах и пеллетах – температура отходящих дымовых газов, а также общий объем продуцируемого конденсата, могут существенно отличаться, в зависимости от типа используемого топлива. Кирпичная труба одинаково эффективна при сжигании гранул и дров.
  • Печь-камин с чугунной топкой – особенностью оборудования с камерой сгорания, выполненной из чугуна, является долгое прогревание и остывание при топке. Кирпич сохраняет прочность при длительном нагревании, имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.
  • Оборудование, использующее принцип длительного горения.

    Особенностью работы является возможность использовать печь в обычном режиме, и при горении, с использованием газогенерации. Во втором случае, температура отходящих газов используется для дополнительного получения тепла.

    Установка дровяных и пеллетных печей-каминов длительного горения к системе дымоудаления из кирпича возможна, после проведения гильзования внутреннего дымоходного канала.

  • Классический камин – в дровяном, угольном пеллетном и любом другом типе каминов, есть одна общая особенность, связанная с эксплуатацией.

    Чтобы обеспечить эффективное сжигание топлива и предотвратить попадание дыма в помещение, необходима хорошая устойчивая тяга. Кирпичный дымоход, при условии правильного монтажа, сможет обеспечить выполнение этого условия.

Существует три наиболее распространенных конструкции дымохода из кирпича. У каждой есть свои достоинства и недостатки.

Вес кирпичной дымоходной трубы достаточно большой. Данная конструкция в основном возводится одновременно со строительством всего здания. Под дымоход изготавливается фундамент, не завязанный с основанием дома.Преимуществами отдельно стоящей конструкции являются:

  • Возможность изготовления трубы практически с любыми требуемыми габаритами.
  • Установка дымохода в любом месте здания.
  • Возможность изменения конструкции, для подключения сразу нескольких каминов одновременно.

В качестве недостатков можно выделить необходимость в дополнительной отделке, устройстве фундамента под дымоход внутри здания, высоком качестве кладки и герметизации швов.

В качестве общего требования, рекомендуется провести гильзование дымоходного канала.

Приставной дымоход из кирпича для печи-камина, примыкающий к стене дома с наружной стороны, оптимальное решение с точки зрения безопасности. Даже если кладка потеряет герметичность, продукты сгорания не смогут попасть внутрь жилых помещений.

Установить систему дымоудаления можно в любой момент, а не только во время строительства дома.Технология строительства уличного дымохода из кирпича имеет несколько преимуществ:

  • Не проходит через плиты перекрытия и кровлю, следовательно, нет необходимости в изготовлении проходки и герметизации от протекания.
  • Основная нагрузка приходится на собственный фундамент дымохода, а не на стены здания.
  • Обеспечивается максимально безопасная эксплуатация.

Наружный выносной дымоход для камина из кирпича имеет свои недостатки. Приходится учитывать сильную ветровую нагрузку.

Для предотвращения разрушения конструкции, канал крепят к стене здания. Проводится обязательное утепление дымохода, с последующей отделкой.

Еще один популярный вариант системы дымоудаления – внутристенный кирпичный дымоход для отвода продуктов горения от печи-камина. Преимуществом конструкции является возможность использовать стены в качестве радиатора отопления.

Дым, проходя в простенках, нагревает кирпич, в результате, помещение хорошо прогревается и долго сохраняет тепло.Если в качестве внутристенного дымохода, используют старые вентиляционные каналы и системы дымоотведения, предварительно проводится гильзование.

Каким должно быть сечение дымохода при подключении печи-камина к отопительному щитку || Подключение печи к кирпичному дымоходу

Главное преимущество конструкции – лучшие по сравнению с аналогами теплотехнические характеристики.

В процессе монтажа кирпичного дымохода, категорически запрещаются любые нарушения СНиП и ПБ. Даже небольшие ошибки, в дальнейшем станут причиной пожара, отравления угарным газом и необходимости в дорогостоящих переделках кладки.Существует множество решений, которые принимают еще до начала работ, связанных с выбором кирпича, кладочной смеси, организацией проходок и подключением камина.

Предлагаем ознакомиться:  Обогрев бассейна своими руками

Для кладки каминных дымоходов применяется красный керамический кирпич, с высокой степенью огнестойкости. К материалу, используемому для наружных конструкций и изготовлению оголовка трубы, дополнительно предъявляется требование, относительно морозоустойчивости.

Выбор кирпича для кладки дымохода зависит от нескольких факторов:

  • Подключение к печи выполняется из огнеупорного шамотного кирпича. Нагрев дымовых газов нередко достигает 700°С и выше. Чтобы обеспечить максимальную пожаробезопасность, переход от печи к дымоходу кладут из кирпича, изготавливаемого из шамотной глины.
  • Дальнейшую часть конструкции монтируют из красного кирпича. Выбирают строительный материал, не имеющий пережогов. Качество кирпича проверяют при помощи простукивания. При ударе молотком, будет слышен звонкий звук.
  • Нельзя делать дымоход из пустотелого облицовочного кирпича – при нагревании, стенки крошатся и выпадают, что влияет на качество дымоходного канала.

Кирпич должен выбирать мастер – каменщик, который будет класть дымоход. Самостоятельно подобрать все необходимые расходные материалы достаточно проблематично.

Выбор кладочного раствора для кирпичных дымоходов также зависит от того, какая часть дымохода будет строиться:

  • При подключении трубы к печи, используют глиняный раствор. Материал хорошо сохраняет эластичность при нагревании. Не растрескивается с течением времени, сохраняет прочность кладки.

    Глиняный раствор нельзя использовать для наружных работ.

  • Кладка оголовка дымохода выполняется на цементно-песчаный раствор, с добавлением пластификаторов. Если размеры дымохода превышают 3 м, швы дополнительно армируют.

Существуют готовые строительные смеси, предназначенные для кладки дымоходов, обеспечивающие максимальную прочность и термоустойчивость шва.

Перед началом работ потребуется сделать проект кирпичного дымохода, с послойным описанием кладки. Для обеспечения достаточной тяговой силы, идеален круглый внутренний канал.Требования к сечению дымохода предписывают сделать конструкцию максимально округлой или овальной формы. Если это невозможно, недостаточную силу тяги компенсируют установкой шиберной задвижки, дефлектора.

Дополнительно рассчитывается высота кирпичного дымохода, и длина сечения канала.Во время монтажа дымохода учитываются следующие нюансы:

  • Проход через кровлю – изготавливается с обязательным наличием компенсационного шва и соблюдением существующих норм относительно пожарных разрывов.
  • Оголовок кирпичного дымохода кладут на полкирпича шире, чем основную конструкцию.

    Это дает возможность перекрыть проем, для лучшей герметизации и защиты кровли от протекания.

  • Выполняется обязательная защита деревянных перекрытий и балок от дымохода, при помощи огнезащитных пропиток и мастик. Категорически запрещается, чтобы стены дымохода соприкасались с несущими конструкционными узлами.
  • Высота рассчитывается согласно отдаленности от конька кровли.

    При этом учитывается, что, чем шире канал, тем выше должен быть оголовок. Для точных подсчетов можно воспользоваться формулой расчета сечения кирпичного канала дымохода, либо он-лайн калькуляторами.

Специальные схемы, размещенные на сайте, помогут определить необходимую высоту и рассчитать размер дымохода из кирпича для печи-камина закрытого типа, газогенераторного оборудования и традиционного оборудования.

Самым сложным и ответственным, при устройстве дымохода из кирпича для печи-камина своими руками, является подключение топки к системе дымоудаления. Варианты подсоединения зависят от особенностей конструкции и количества одновременно установленных отопительных агрегатов.

Врезка в кирпичный дымоход выполняется согласно следующих рекомендаций:

  • Подключение печи-камина к существующему кирпичному дымоходу печи выполняется только после гильзования канала. Спустя 5-7 лет эксплуатации, даже качественно сделанная кладка обязательно теряет свою герметичность. Гильзование канала является обязательным.
  • Подсоединение металлической каминной топки к кирпичному дымоходу. В первую очередь учитываются существующие нормы, ограничивающие длину горизонтального участка трубы. Планируя выполнить подключение отдельно стоящего наружного дымохода, принимают в расчет максимальную длину участка 1 м.

    Особенность горизонтального подсоединения переходника печи-камина в кирпичный дымоход – это необходимость установить трубу под уклоном, в сторону котла. Мера облегчит удаление конденсата и улучшит тягу.

  • Конструкция дымохода из кирпича подходит исключительно для отдельно стоящего камина.

    Запрещается подключение нескольких отдельных печей и котлов, за единственным исключением. Разрешается устройство дымохода из кирпича для двух каминов, при условии, что они находятся на одном этаже здания. Печи-камины, подсоединенные к общему дымоходу, обязательно снабжаются рассечкой, с высотой не менее 1 м, от нижнего выходного патрубка.

  • Сочленение кирпичной и металлической трубы каминного дымохода осуществляется с помощью специального адаптера-переходника.
  • Специальный редукционный переходник для подключения печи-камина к кирпичному дымоходу потребуется в случае разных диаметров выходного и входного отверстий.

    Зачастую, такая проблема возникает, если не были правильно рассчитаны пропорции топки относительно дымохода. Решается вопрос следующим способом – устанавливается переходник. В месте соединения выполняется герметизация топки камина с кирпичным дымоходом, огнестойким герметиком. Дальнейшая конструкция собирается с расширением кверху.

  • При заднем подключении к дымоходу, устанавливают тройник с ревизионным каналом и конденсатосборником.
  • Подключение каминной кассеты выполняется с обязательным гильзованием кирпичного дымохода.

Отопительный щиток для металлической печи

Многих интересует возможность использования для отопления дачи комбинации металлической печи и теплонакопительного кирпичного щитка — хочется, чтобы дом быстро нагревался и долго сохранял тепло после топки. Не найдя в Интернете отзывов об эффективности комбинации «печь щиток», Игорь Калинин решил её проверить на своей даче.

Предлагаем ознакомиться:  Конструкции банных печей из металла своими руками

Буржуйка

Я приобрёл дровяную чугунную печь ог известной норвежской фирмы Jotul, история которой насчитывает 160 лет. Модель F602. созданная в 30-х годах прошлого века, уже стала классикой.

За два сезона эксплуатации недостатков этой печи я пока не обнаружил. Она весит 68 кг, её номинальная мощность #8211 7,0 кВт. В паспорте сказано, что дымовые газы на выходе из печи имеют температуру 319°С.

Но это сильно зависит от режима топки.

Я отказался от распространённых схем щитков: трёхканальной конструкции с двумя оборотами, показавшейся мне огромной, и колпаковой #8211 в виде канала сечением «в кирпич». Во второй конструкции дымовые газы от печи под нимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу.

Появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при гаком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растолки предусмотрена задвижка. Если её открыть -дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же #8211 в её утеплённую часть.

Обратите внимание

Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6 000 руб. Не очень дорого #8211 можно и поэкспериментировать!

1.Основание щитка опирается на фундаментную ленту. 2.Положены первые 4 ряда. 3.Кладка канала на глине. 4.Щиток растёт.

Своё сооружение решил делать на фундаменте дома. Ленточный малозаглублённый фундамент лёгкого деревянного дома зимой гуляет: поднимается под воздействием сил морозного пучения грунта, причём неравномерно.

Для опоры балок пола и для повышения жёсткости фундамент включает поперечную железобетонную ленту. Вот на ней #8211 самое место для небольшого отопительного щитка.

Он не будет гулять относительно дома, а только вместе с ним!

Чтобы тепло не уходило из помещения в бетон фундамента, я сделал подставку из обрезков бруса, пропитанного антисептиком, которую установил на гидроизоляцию фундамента и усилил металлическими уголками.

Первые четыре ряда кирпича выложил сплошными, с использованием четвертушек. Вертикальность кладки контролировал натянутым по отвесу в одном углу шнуром, а горизонтальность #8211 уровнем.

В кухонных печках только малая часть тепла идет на разогревание еды. Остальной жар расходуется на нагревание кирпичной кладки печи.

В коротких дымоходах печки мало поглощается тепла, огромная его часть проподает в трубе с уходящими дымовыми газами и исчезает в атмосфере.

Поэтому, чтобы задержать потерю тепла, к отопительным кухонным плитам-печкам подключают отопительные щитки.

Отопительный щиток — это небольшая  приставная  кирпичная стенка  с  дымоходами внутри.

Однако разработаны конструкции отопительных щитков со своимималенькими топками. Они универсальны тем, что их можно прогревать независимо от кухонной печки .

Каким должно быть сечение дымохода при подключении печи-камина к отопительному щитку || Подключение печи к кирпичному дымоходу

Щитки обычно кладут толстостенными, в половинку кирпича. Они должны хорошо прогреваться, этим они должны оправдыват себя при долгой работе печки.

К тому же они наименее опасны с точки зрения по пожарной безопасности. Встречаются отопительные щитки с тонкими стенками в четверть кирпича. Греют они тоже не плохо.

Обратите внимание

По техники пожарной безопасности такие стенки лучше всего выполнять в металлическом обрамленнии.

После кладки щитка, его можно облицовывать, оштукатурить или просто оставить кирпичным. Облицовывать изразцами необходимо только в процессе кладки щитка.

Работать отопительные щитки могут в 2 режимах: летнем и зимнем. В летнем режиме у них нагревается только одна, малая, половина щитка, в зимнем — вся поверхность щитка.

Щитки необходимо класть на хорошем фундаменте с обязательной укладкой гидроизоляции( рубероида ) и строгом соблюдении противопожарной безопасности.

Схема отопительного щитка с задвижками, расположенными сверху и снизу: 1 – чугунная комфорка; 2 – отопительный щиток; 3 – дымовая задвижка в дымоходе; 4, 5 – задвижки для регулировки движения тепла в летней и зимней режим

Видов щитков в мире очень много. Они бывают с маленькой и большой теплоотдачей.

В щитке других конструкций дымовые задвижки иногда распологают вверху. Дымовые газы можно прямо направлять в дымовую трубу (открыть задвижку -лето- и закрыть задвижку -зима-).

Если закрыть летнюю задвижку и открыть зимнюю, то газы направятся в дымо-обороты нашего щитка. Проходя по каналам, они расходуют часть жара стенкам и охлажденными улетают в дымовуютрубу.

Отопительный щиток с зимним и летним ходами

Отопительный щиток это простейший вид теплообменника. В виде генератора тепла ( топки ) млжно использовать любую недорогую чугунную плиту, буржуйку.

  • строить щиток намного проще, чем саму печь;
  • чугунная плита прогревается намного быстрее кирпичной и делает помещение комфортным. Это должно учитываться нашими дачниками, время нахождения которых в помещении иногда равняется времени прогрева домика кирпичной печкой;
  • отопительный щиток, дополняющий чугунную печку, может держать теплоту в помещении достаточно долго;
  • в чугунной плите имеется 1 -2 конфорки и может быть применена в качество варочной плиты.
Предлагаем ознакомиться:  Чем покрасить печь из красного кирпича

Как правило, у щитка отсутствует самостоятельная топка.

Обычно печки с опительным щитоком имеют размеры 38х89х224 см, теплоотражающая возможность такой печи составляет 430 ккал/ч (если иметь в виду одна протопка за 24 часа) и 600 ккал/ч (из расчета 2 протопок ). Масса печи с отопительным щитком имеет  1200 кг.

  • 400 штук огнеупорного кирпича;
  • 3 чугунной задвижки 130-130 мм;
  • 3 чугунные дверцы для чиски щитка 130-140 мм (одна для самовара);
  • вентиляционная решетка 130-205 мм с дверцей.

Такой щиток направлен на 2 режима тепла: летний, зимний. Менять можно режим с помощью 3 задвижек. Летом задвижки 6 и 8 открывают, в результате чего тепло направляется напрямую в дымоход и в трубу. В зиму открывают задвижки 6 и 7

В летнем режиме она нагревается частично, во втором — целиком. Кладка отопительного щитка идет со строгим соблюдением требований по пожарной безопасности печей. Щиток распологается на крепком фундаменте с обязательной гидроизоляции. Конструкции щитков разнообразны. От них зависит, какова теплоотдача щитка (малая или большая).

Схема следующая. Как видно на рисунке дымовые задвижки сделаны в верхней части щитка. Вторая задвижка отвечает за летний ход газов. Третья — зимний режим (она открыта, а газы идут в дымообороты щитка, вторая задвижка закрыта). Пока газы прохождят по каналам они охлаждаются, отдавая часть своего тепла щитку, и в остывшем состоянии идут в трубу. .

Размеры нашего отопительного толстостенного щитка 89 х 38 х 224 см. Масса — 1,2 т. Теплоотдача: одна хорошая топка — 430 ккал/ч; две топки соответственно — 600 ккал/ч. Как правило щитки оштукатуривают или кладут сразу из красивого огнеупорного кирпича. Три дымовые заслонки дают возможность регулировать движение газов. Режимы работы следующие.

Режимы работы щитка

  • В зиму зимняя задвижка закрыта, первая и вторая открыты. Идя по всем ходам щитка, газы теряют свое тепло отдая щитку.
  • В летнее время 1 и 3 задвижки открыты, вторая закрыта. Газы, минуя дымоход щитка, напрямую уходят через трубу. Для наилучшей вентиляции помещения в насадной трубе устраивается специальный канал. Он открывается решеткой, имеющей жалюзи (клапаны). Их присутствие позволяет эксплуатировать систему вентиляции в 3 режимах: открытом, открытом паполовину и закрытом. Далее увидим кладку отопительного щитка.
  • огнеупорный кирпич — 400 шт.;
  • речной песок — три-четыре мешка;
  • глиняная смесь— три мешка;
  • рубероид для гидроизоляции — 1-2 м.
  • чугунные задвижки 13 х 13 см -3 шт.;
  • вентиляционная дрерка с клапаном (15-20 см);
  • чугуннаяе дверки 14 х 13 см — 3 шт.

При кладке фундамента под щиток она на два ряда по высоте не доводится до уровня чистого пола. Сверху на фундаменте кладется один ряд кирпича, по нему настилается гидроизоляция, после чего размечается фигура печи. Далее ведется кладка второго ряда, который выходит верхней поверхностью на уровень чистого пола.

После этого можно приступать к выкладыванию щитка.{amp}lt;p{amp}gt;

  • 1-й ряд — делают из цельного кирпича.
  • 2-й и 3-й ряды — по картинке.
  • 4-й ряд — в процессе кладки оставляется окошко для ввода к щитку печи и устанавливаются 2 чистки.
  • 5-й ряд похож на четвертый, перевязка швов точная как на рис.
  • 7-й ряд и след. нечетные, до 25-го — согласно рисунку с образованием трех каналов.
  • 8-й ряд и след. четные до 26-го включительно — согласно рисунку порядовке.
  • 10,11, 17, 23 и 24-й ряды аналогичны предыдущим. Однако с целью более лучшей надежности перевязки швов происходит по-иному.
  • 18-й ряд кладется аналогично 10-му и 24-му. В канале монтируется задвижка с правой стены.
  • 21-й и 22-й ряды кладутся с установкой самоварника.
  • 27-й ряд — в процессе кладки два левых канала сходятся в один и перекр. самоварник.
  • 28-й ряд — в процессе кладки устанавливается чугунная задвижка. 
  • 29-й ряд — согласно порядовке. Обратите внимание на перевязку.
  • 30-й ряд — в ходе кладки справа щитка ставится задвижка, слева перекр. канал.
  • В 31-м и 32-м рядах перевязку швов делаем по другому. Верх щитка — перекрваем в три ряда. Это видно на рисунке. Такая схема полностью сделана по требованиям пожарной безопасности.
  • 33, 34 и 35-й ряды — по рис.
  • 36-й ряд — в ходе кладки делаем вентиляционный и дымовой ход