Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Металлические печи для бани принято делить на два типа – чугунные и стальные сварные.

Чугунные печи для бани можно только купить. Тем не менее для них можно самостоятельно сделать много дополнительных элементов. К примеру, печи для бани с баком для воды не всегда имеются в продаже. Бак можно сделать и самому, и прислонить к стенке печи.

Главное, чтобы это не была стенка топки или каменки – в этом случае камни будут плохо греться. Вода быстро нагреется, и будет иметь температуру от 60 до 90 градусов. Вполне достаточно для комфортного мытья. Подробнее про бак для чугунной печки будет рассказано дальше.

Чаще всего печи из металла твердотопливные. Они используют для создания тепла уголь или дрова, реже – торфяные брикеты.

iconДровяные печи для бани не требуют каких-то специальных устройств в топке, если используются не очень часто. А вот для угля металлическая топка не подойдёт – её нужно футеровать огнеупорным кирпичом.

Будет лучше, если в любом случае железная печь для бани имеет футерованную топку. Это продлит срок её службы.

Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными. Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы. Если вы не обладаете этими навыками – можно пригласить сварщика.

Также вам будет необходим материал. Наилучшим вариантом для печей будет котельное железо толщиной от 5 до 10 мм. Железо меньшей толщины использовать не рекомендуется – печь быстро придёт в негодность, сначала топка, затем – обороты и дымоход.

iconПосредственное качество сварки – главный дефект, которым могут обладать металлические печи. Своими руками редко кто сможет выполнить сварку нормально, желательно обратиться к специалисту подходящей квалификации.

Если получилось сварить печь – попробуйте сварить бак. Он не должен иметь течей. Бак обязательно снабжают отверстием с крышкой наверху для заливки воды и краником внизу. Отверстие должно быть удобным, чтобы через него прочищать бак. Крышка должна плотно прилегать.

Краник должен стоять так, чтобы сливать по возможности больше воды из бака, то есть ввод должен быть как можно ниже. Краник также желательно делать съёмным, для возможности чистки. То есть в бак вставляется только штуцер, к которому прикручивают краник. Удобнее всего использовать шаровый кран.

Металлические банные печи могут иметь горячую наружную поверхность. Касание такой печи приведёт к ожогу. Обязательно надо ставить защитный экран из кирпича, который предохранит людей в бане от касания печи. Или просто расположить печь так, чтобы в парную выходила только каменка – но в этом случае будет страдать нагрев, печь не будет отдавать тепло в помещение, если в него не выходят её поверхности.

Дымоход для банной печи из металла также обычно металлический. Его можно делать из труб, сварным. Но при начале топки, особенно в холодной бане, печка будет плохо дымить и разгораться. Разумнее всего делать дымоход из системы сэндвич-труб. Такие системы имеются в продаже. Если же купить их не удастся, вначале прогрейте дымоход, сжигая лучинки в печи в течение не менее получаса, и только затем начинайте топить печь как положено.

Перед тем как начать делать печь для бани своими руками, из металла или из кирпича – неважно, необходимо позаботиться о мерах пожарной безопасности. По правилам, расстояние между печью и сгораемыми конструкциями должно быть не менее 25 см. Для печи нужно выделить место сообразно этим требованиям.

Часто используется установка печи в баню с выносной топкой. Топка выводится в предбанник. От стен предбанника до печи должно быть не менее 25 см, этот промежуток обычно закладывается кирпичом и между стеной и кирпичом ставят асбестовую ленту или два шнура, затем оштукатуривают.

Такая установка имеет ряд преимуществ.

  • Вы можете топить печку, не открывая дверь в парную. Тогда в ней будет намного жарче, особенно если используются финские печи для бани-сауны.
  • Второй фактор – перед топкой обязательно должен лежать металлический лист. Если положить его в парилке и топку расположить там, то металлический лист будет нагреваться от воздуха парной. Ступая по нему ногам, будет чувствоваться сильный жар, что достаточно неприятно. Это сокращает площадь маленькой парной, так как приходится обходить лист. Поэтому вынести топку в предбанник или в моечное отделение – верное решение.

Если это лёгкая кирпичная печь или металлическая – можно их монтировать прямо на пол. Так ставят печи, создающие удельное давление на пол менее 150 кг на квадратный метр. Если печь слишком тяжёлая – нужно делать фундамент.

Фундамент положено закладывать на глубину ниже уровня промерзания. Так как под подвалом бани обычно тепло, место защищено от ветров и периодически прогревается, земля под ним не промерзает. Поэтому можно поставить печь на малозаглубленный фундамент-плиту.

iconПлощадь плиты определяется с таким расчётом, чтобы на грунт оказывалось давление не более 200 кг на квадратный метр. Оно определяется исходя из веса печи, фундамента и дымовой трубы.

Подробнее про печь с фундаментом будет рассказано в разделе о строительстве кирпичной печи.

Перед началом строительства стоит окончательно определиться, какую выбрать печь для бани. Для этого необходимо:

  • Составить чертеж.
  • Определить, сколько потребуется материалов, печной фурнитуры, закупить их.
  • Вписать печь в общий план помещения.
  • Найти исполнителя.
iconЕсли вы планируете делать всё сами – последнее не требуется. Если же вы можете сделать только часть работ – определитесь со специалистом, который способен выполнить остальное.

Печные печи для бани

Для такой печи фундамент делать необязательно. Но кое-что подготовить необходимо. На место печи укладывают металлический лист и закрепляют его к полу. Поверх него – лист плоского шифера. И нижний лист, и шифер должны выступать за размеры будущей печи на 5 см.

Разрабатывают чертёж печи. Она должна иметь топку, поддувало, дверцу для каменки, задвижку. Возможно, потребуется ещё фурнитура. Фурнитуру лучше брать стальную, так как её можно будет вваривать в будущую печь.

Если труба будет железной из трубного проката, то задвижку удобнее разместить в верхней части печи, а не в трубе.

Из чего делается железная печь в баню? Своими руками она может быть изготовлена из любого материала. Но лучше будет делать печь из стали 20К, которая применяется для изготовления котлов. Или из стали 20Х13, для изготовления топок и теплообменников. Последняя сталь является достаточно дорогой. Листы должны иметь толщину не менее 5 мм.

Покупные печи из чугуна имеют преимущества – чугун дольше не выгорает. Котельная сталь выгорает существенно дольше обычной.

Печь имеет те же конструктивные элементы, что и печь из кирпича – вначале внизу идут топка с поддувальным отверстием, затем – каменка. Сверху ставят задвижку и делают переход на трубу. Каменку лучше сделать побольше – дымообороты в железной печи не делают. Вместо них можно поставить конвекционный кожух вокруг печи – это увеличит мощность теплоотдачи.

iconКонвекционный кожух – часть печи, которая выполняет функцию теплообменника – забирает холодный воздух снизу, быстро нагревает его и выпускает сверху.

Выполняется из металла, обычно – из оцинкованной жести. Кожух не должен иметь контакта с горячей печью, и он должен быть на расстоянии от неё не менее 10 см. Там, где контакт неизбежен – прокладывается асбестовый шнур. Также нужно соблюдать расстояние от кожуха до сгораемых частей не менее 25 см.

Высота кожуха – не менее 2-х метров, при необходимости можно захватить в кожух часть трубы дымохода. Внизу кожуха выполняют отверстия, не менее 1 отверстия диаметром 2 см на каждый кубометр объёма воздуха в парной. В верхней части кожуха – столько же отверстий для выхода горячего воздуха.

Отверстий можно делать больше или меньше – главное, чтобы забор воздуха осуществлялся равномерно по всему периметру кожуха. Такое устройство увеличит теплоёмкость печи и ускорит прогрев парной примерно на 20%.

Несмотря на многообразие металлических агрегатов, самодельные печи не сдают своих позиций. Связано это, во-первых, с их низкой себестоимостью, во-вторых, возможностью создать конструкцию, идеально подходящую к конкретному помещению.

Собранные своими руками агрегаты обычно содержат готовые элементы, как правило, это дверца и решетка. Рекомендуется отдавать предпочтение металлическим деталям, поскольку чугунные требуют особого крепления. В целом, конструкция должна изготавливаться из толстых слоев металла, чтобы исключить риск деформации и повреждения.

Типовые проекты бани или сауны предполагают наличие 2 топок. Одна – для сжигания топлива, вторая – для сбора золы и создания тяги. Камеры разделяются решеткой и имеют отдельные дверцы. Специалисты рекомендуют делать одинаковую ширину и высоту топки, как правило, это по 0,5 м.

Еще одна решетка потребуется, если подразумевается каменка. В таком случае она размещается в верхней части печки.

При организации каменки и бака с водой следуют приведенным ниже рекомендациям:

  • Над топкой должна находиться отделяемая решеткой отдельная камера. Последняя – иметь дверцу. Ее назначение – хранение камней, которые и поддерживают заданную температуру. Используются специальные камни, обычные (особенно с кремнием в составе) непригодны.
  • Конструкция также оснащается защитным окном, закрывая которое можно нагревать воду и поддавать пар.
  • Верхняя часть каменки содержит дымоход, который выполняет сразу 2 функции – отводит дым и подогревает воду.
  • Сверху устанавливается резервуар для воды, а чтобы вода нагревалась быстрее (то есть не только от дымохода), через середину резервуара пускают печную трубу.
  • Конструкция нуждается в крышке, которую рекомендуется выполнять из древесины, которая должна иметь защиту от возгорания. В крышке проделываются отверстия для выхода пара.
  • Более простым и дешевым вариантом может стать использование толстостенной трубы в качестве основы для крышки.

При организации печки большое значение уделяется дымоходу. Во-первых, он должен иметь определенную высоту, только так возможно создание тяги. Во-вторых, места на крышах, где осуществляется выход дымохода требуют дополнительной теплоизоляции. Это связано с тем, что температура печных элементов при нагреве высока, что может стать причиной возгорания.

При наличии древесных стен необходимо позаботиться о защитном экране. Последний также выгоднее и проще купить в готовом виде, предпочтение стоит отдавать изделиям со светоотражающими свойствами.

Металлическая печь калорифер

Металлическая печь калорифер

Кирпичная печь для бани

Из достоинств, которыми обладает кирпичная печь для бани, можно отметить:

  • Graphic-Design-Tools-11zz

    простоту изготовления;

  • Alerts-10zz

    эти печки пожаробезопасны, если при их строительстве учитывались требования пожарной безопасности;

  • Alerts-16zz

    они не требуют дополнительных защитных экранов, к ним можно прикасаться рукой, голым телом – и вы вряд ли обожжётесь, опять же, если печь сложена правильно.

Печь для бани из кирпича позволяет использовать любое топливо. Из кирпича можно строить дровяные печи для бани, банные печи на угле. И даже газовая печь для бани из кирпича не вызовет каких-то проблем при строительстве и эксплуатации. Надо лишь использовать специальный кирпич для топки.

Кирпичная печка может иметь любую конструкцию. В книгах, в интернете имеются чертежи печи для бани любой конструкции. Здесь и простые печки для нагрева камней, и печи для бани с баком для воды, и финские печи.

iconМожно легко сделать турецкий хамам. Для этого нужно поставить борова в дымоходе, которые будут служить полком. И это всё будет прекрасно сочетаться с влажным паром русской парной из каменки.

Любой более-менее квалифицированный печник может разработать чертёж кирпичной печки самостоятельно. Он может сделать печь, которая используется в нескольких режимах – для парной и просто для подогрева воды в хозяйственных целях.

Печные печи для бани

Для стирки, например – в старину в банях издавна стирали белье. Или печку, для которой нужно минимум кирпича, и которая используется только для создания жара и подогрева камней.

Из недостатков этих печей:

  • Большая масса. Поэтому для их возведения требуется прочный фундамент. Лишь самые простые каменки можно сложить прямо на полу. А так как пол у бани недолговечный, это не самый хороший вариант.
  • Необходимо длительное время для изготовления. Печь должна просохнуть. Затем – её надо несколько раз несильно протопить. И только после этого – топить «на полную».
  • Некоторым не нравится внешний вид кирпичной печки. Они стараются как-то отделать её плиткой, изразцами. Если использование изразцов только повышает характеристики печи, то облицовка плиткой и штукатурка негативно скажутся на свойствах печи.
Предлагаем ознакомиться:  Бассейн своими руками в бане или сауне. Виды бассейнов и их особенности

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Образец печи калорифер

Образец печи калорифер

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

Делаем каркас для печи

Делаем каркас для печи

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Делаем дверцу

Делаем дверцу

Внутреннее пространство печи обкладываем шамотным кирпичом

Внутреннее пространство печи обкладываем шамотным кирпичом

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Металлическая печь для бани

Металлическая печь для бани

Печные печи для бани

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см.

Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Задвижка для дымохода

Задвижка для дымохода

Задвижка

Задвижка — вид 2

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

Печь для бани из трубы своими руками

Печь для бани из трубы

  • Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
  • На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
  • Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
  • После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
  • Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.
    Делаем колосник

    Делаем колосник

  • Выше колосника будет располагаться топливник. Дверцу для него вырезаем размером 25х30 см, отступая от уровня колосника около 20 см. Устанавливаем дверку аналогично поддувальной.
    Дверца топливника для печи

    Дверца топливника для печи

  • Каменку будем сооружать из арматуры. Изгибая ее в разные стороны, придаем прутьям арматуры форму корзины, скрепляем их между собой пластичной проволокой. Сюда будем укладывать камни для печи. «Корзинку» устанавливаем на верхнюю часть трубы. Здесь же прорезаем дверцу любой формы и вновь оборудуем ее петлями, задвижкой.
    Дверца для каменки

    Дверца для каменки

  • Далее займемся баком для воды. Корпус бака – это труба, длиной 60 см. Для этой трубы вырезаем донышко, в котором в свою очередь вырезаем отверстие и пропускаем сквозь это отверстие трубу дымохода. Закрепляем детали сваркой. Ближе ко дну бака врезаем кран.
    Бак для воды

    Бак для воды

  • Теперь собираем две части печи воедино так, чтобы бак располагался строго над топливником. Производим сварной шов.
  • Крышку для бака удобно сделать двустворчатую. Вырезаем круг, делим его на две равных части, одну из которых наглухо привариваем к баку, другую крепим с первой половинкой петлями. Чтобы удобнее было открывать бак, крышку оснащаем ручкой-скобой из арматуры.
    Крышка для бака

    Крышка для бака

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Кирпичная печь для бани

Перед строительством печи вам потребуется фурнитура – топочная дверца, поддувальная дверца, зольная решётка, задвижка. Если делается печь для русской бани – нужна дверца для каменки. В принципе, особой разницы по строительству печей между этими видами бань нет.

Печь-каменка для бани может использоваться в качестве печи сауны, если накалить камни очень сильно и не поддавать пар. Достигается это более продолжительной топкой.

Водяной бачок для подогрева воды в конструкции печи для бани на рисунке выше размещен отдельно, что уменьшает габариты самой печки в плане (63×102 см) и позволяет выбирать объем бачка в зависимости от потребности в горячей воде. Устанавливать бачок по высоте нужно с таким расчетом, чтобы горячая вода из него поступала самотеком в краны для наполнения банных шаек и душа.

Для получения дополнительного пара в печь встроена стальная труба. Ее располагают в нижней части печи, что позволяет подавать пар у пола парилки, прогревая наиболее холодные нижние слои воздуха.

В печи сразу за топкой устроена конвективная зона в виде короткого дымооборота, благодаря которому горячие дымовые газы прогревают низ печи. Затем они, устремляясь вверх по дымоходу, прогревают воду в стальной трубе, а следовательно и в баке, и только относительно остывшими через дымовую трубу уходят в атмосферу.

Булыжники накаляются прямым воздействием огня. Их размещают в чугунном поддоне.

Печь имеет простую конструкцию.

  • В нижней части расположена топка, под ней – поддувальное отверстие.
  • Выше располагается выход для дыма и уширение – начало каменки. Каменка выполняет роль дымооборотной системы. Благодаря большому количеству камней, их количеству, а также множеству проходов между ними она справляется с этим хорошо.
  • Обычно объём каменки не менее 0,1 кубометра, из которых половина заполнена камнями. Камни можно перемешивать с металлом – кусками рельс, железнодорожными «башмаками». Это только увеличит теплоёмкость каменки. Если объем меньше – стоит подумать об одном дымообороте в конструкции печи. Увлекаться не стоит – одного оборота после каменки достаточно.
  • Каменку обязательно закрывают дверцей с удобной ручкой.
  • Затем идёт дымоход.
  • Сбоку печи часто располагают водогрейный бак, желательно, чтобы он имел ёмкость не менее 100 литров.

В конструкцию можно вносить изменения. К примеру, направлять дым либо через каменку в дымоход, либо через дымообороты или борова для быстрого подогрева большого количества воды с минимумом дров. Таким образом, каменка будет и банной печью, и печью для стирки попеременно, в зависимости от вида топки.

Простейший способ быстро разогреть воду для стирки – брать камни из каменки щипцами и кидать их в бочку с водой. Камни должны быть только гранитными и не слишком тяжёлыми. Таким способом воду можно даже вскипятить.

Составив примерно план печи и выполнив порядовую раскладку на бумаге в клетку, приступают к сооружению фундамента.

Фундамент необходим для тяжёлых печей. Обычно делают фундамент-плиту.

  • На месте будущей печи удаляют весь растительный слой. Роют ямку глубиной 30 см.
  • Вниз засыпают щебень слоем 10 см. После этого – слой песка 10–15 см, песок утрамбовывают и выравнивают под уровень.фундамент для кирпичной печи
  • На песок заливают бетонную плиту ниже пола бани на 7–8 см, по размеру будущей печи. Заливку выполняют по деревянной опалубке, через три дня опалубку можно снять и приступить к кладке.

Кладку начинают с укладки асбоцементного листа – плоского шифера. Его укладывают на стяжку из раствора, выравнивают. Поверх него укладывают первый ряд каменки – уже на глиняный раствор. Удобнее всего купить в магазине готовую сухую смесь для кладки печей и просто разбавить водой. Если вы хотите готовить раствор сами – вот вам рецепт:

  1. Вначале ищите хорошую глину. Суглинок не подойдёт. Лучше всего глину накопать и заморозить на зиму. После того как она растает, она станет более податливой. Глину нужно замочить на два дня равным по объёму количеством воды. Потом её протирают через сетку 3 мм. Делается это на рамке из сетки. Мокрая глина быстро просачивается через рамку при лёгком нажатии кельмой. Наверху остаются мелкие камешки. Они всегда есть в глине, это серьёзная проблема при печной кладке.
  2. После этого протёртую глину мешают с мелким песком. Делают это в соотношении 1:1 примерно. Готовый раствор должен сдавливаться в руке до плотного комка, на нём должны отражаться пальцы. При высыхании он не должен растрескаться или развалиться. Если он потрескался – добавьте чуть-чуть песка, если рассыпался – надо больше глины. Раствор размешивают до такого состояния, чтобы его можно было мазать кельмой на кирпич, как на хлеб, слоем примерно 5–8 мм.

Кладку выполняют в соответствии с порядовой раскладкой. Каждый ряд проверяют по уровню, вертикальность углов – по уровню и отвесу. Необходимо очень хорошо заполнять швы, пристукивать каждый кирпичик небольшой резиновой киянкой весом 100 г со всех сторон.

iconКолоть кирпич не нужно – лучше использовать болгарку с алмазным кругом. По стандарту толщина швов при кладке печей должна быть 5–10 мм, средняя толщина шва – 8 мм.

Кирпич должен быть высшего сорта. Для кладки топки и низа каменки используют огнеупорный кирпич и огнеупорный раствор. Кирпич от обычного немного отличается размерами, раствор – делается из огнеупорной синей глины и огнеупорного песка. Но проще купить соответствующую смесь.

Так как огнеупорный кирпич несколько больше обычного – швы нужно делать чуть тоньше. Без этого у вас не получится ровных углов и перевязки швов.

Дымоход выкладывают из качественного кирпича. При пересечении перекрытий делают распушки. На крыше делают выдру. Можно выполнять кладку на обычный кирпичный раствор, но для банной печи я бы до первой распушки делал кладку на глиняный – слишком велика может быть температура в парной.

Наверху нужно обязательно делать дефлектор и защиту от осадков. Делать это можно как из кирпича, так и из жести.

Печные печи для бани

После того как дымоход готов и прошло 2 недели, можно приступить к первой топке, как было описано ранее. Но перед этим необходимо обить низ печи железом, чтобы не дуло из подвала. Иногда это делают в начале кладки – укладывают оцинкованную жесть, согнутую уголком с отгибом, в первый ряд кирпича, и прибивают к полу.

Жесть должна прилегать к печи на расстоянии не менее 5 см ниже топки.

Особенности

Хорошая печь для бани должна соответствовать следующим требованиям:

  • Прогревать помещение до 40-50С в нижней части помещения и до 70-80С – в верхней. При этом температурный переход должен быть плавным.
  • Достаточно быстро нагревать камни и сохранять их высокую температуру.
  • Быть безопасной, то есть риск отравления угарными газами, получение ожогов и возникновения пожара должен быть исключен.

Прочие особенности – на усмотрения владельца, ведь для кого-то важно, чтобы печка умела не только нагревать парилку, но и подогревать воду. В то время как для других домовладельцев последняя функция не принципиальна.

Предлагаем ознакомиться:  Чем покрывать вагонку внутри бани

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

  • По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
  • По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
  • По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
  • С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Типы отопления

В зависимости от того, какой вид топлива используется для печи, выделяют несколько их разновидностей. Кроме того, существуют комбинированные варианты, для работы которых может использоваться 2 типа топлива (например, газ и дрова). Итак, существуют следующие типы печей.

Дровяные

Дрова – один из самых древних источников энергии. Прогорая, они наполнят парилку теплом и неповторимым ароматом. Дровяные печи достаточно долго разогреваются, для достижения нужной температуры необходимо регулярно докладывать поленья. Однако и теплоотдача у них высока.

Дровяные печи удобны для тех регионов, где имеются перебои с подачей электроэнергии или газа, в то время как дрова – недорогой вид сырья. Минусами устройства можно назвать необходимость контролировать процесс горения, чтобы избежать возникновения пожара, необходимость регулярно чистить печь от золы.

Дровяные конструкции могут различаться способом закладки топлива. Существуют конструкции с внутренней закладкой дров, то есть непосредственно в парилке, а также агрегаты с наружной закладкой. В последнем случае закладка поленьев производится в соседних с парилкой помещениях.

Газовые

Основными элементами печей на газу является термостат и предохранитель, задача которых – контролировать момент погашения пламени, после которого прекращается подача газа. В отличие от дровяных аналогов, газовые устройства не имеют топки больших размеров и зольника, а значит, являются мобильными. Их можно размещать даже в небольших парилках.

Сооружение подключается к общей газовой магистрали или же владелец может пользоваться баллонами с газом.

Удобством является и то, что система подразумевает возможность регулировки температуры – достаточно выставить нужный режим. Наконец, агрегат не требует постоянного контроля при функционировании.

Электрические

Источником энергии в таких устройствах является электричество. Сами устройства могут различаться габаритами, показателями мощности, временем нагрева. Объединяет же их компактность (они гораздо меньше газовых и тем более дровяных аналогов), длительный срок службы, высокая теплопроводность.

Они безопасны, поскольку работа устройства циклична и автоматизирована, имеют системы защиты и аварийного отключения. Кроме того, при их использовании не требуется монтаж дымоотвода, что становится причиной их использования в саунах. Наконец, ввиду отсутствия золы и дыма такие печи просты в уходе.

Функционирование электрической конструкции становится возможным благодаря нагревателю, который может быть 3 видов. ТЭНовый, или трубчатый нагреватель характеризуется высокой температурой нагрева, но кратковременным сроком службы. Предпочтение следует отдавать ТЭНовым элементам из «нержавейки». Ленточные конструкции служат дольше, не сушат воздух.

Электропечи заключают в декоративный корпус, который может быть металлическим или облицованным натуральным камнем. Впрочем, помимо эстетического, корпус имеет и практическое значение – аккумулирует тепло, защищает пользователей от УФ-излучения, а сам агрегат – от конвекционных перепадов температур, механических повреждений.

Комбинированные

Такие модели считаются универсальными и могут отапливаться как углем (или дровами), так и газом (сжиженным или магистральным). Подобное становится возможным благодаря наличию дополнительных съемных элементов в конструкции. Газогорелочная установка здесь может быть заменена контейнером, куда помещается твердое топливо.

Основным преимуществом устройства является его универсальность и ценовая доступность.

Формы

Металлическая печь может иметь почти любую форму – быть прямоугольной, круглой, цилиндрической (как вертикальной, так и горизонтальной направленности), фигурной.

Прямоугольные конструкции являются оптимальным вариантом, поскольку обеспечивают равномерный нагрев бани. Это обусловлено тем, что нагревательный элемент передает тепло соседней стене, что способствует уменьшению температуры стены вблизи топочной камеры. В результате тепловые течения в бане находятся в балансе, она прогревается равномерно.

Кроме того, это устойчивая и надежная конструкция. Углы в таких конструкциях никогда не раскаляются для опасных для человека показателей. Наконец, прямоугольная печь эргономична, она удачно впишется в любое помещение.

Что касается сооружения в форме цилиндра, то здесь имеет место неравномерность нагрева конструкции, что в дальнейшем становится причиной ее деформации. Продлить срок службы цилиндрической или круглой конструкции помогает усиление ее стенок, однако отсутствие углов даже в таком варианте приводит к неравномерности ее нагрева и, в конечном счете, деформациям. Благодаря небольшому размеру и удобству транспортировки такие печи часто используют для организации мобильной бани.

Если важна эстетическая привлекательность дровяной печи и ее топка вынесена в смежное с парилкой помещение (например, комнату для отдыха), используются порталы. Благодаря им топка стилизуется под камин, что делает комнату отдыха уютнее. Причем речь может идти о полноценном портале (тогда удается добиться полного сходства с камином) или только о металлической декоративной рамке, обрамляющей топку.

Портал может выполняться из разных материалов, но все они объединены одной характеристикой – огнеупорностью. Наиболее популярным является обрамление из кирпича, плитки (например, керамической), камня. Порталы могут изготавливаться своими руками или приобретаться в магазине.

Как видите, форма печи – это не просто эстетическая характеристика. От нее зависит пожаробезопасность, эргономичность и самое главное – производительность агрегата.

Дизайн

Облицовка печи служит не только для повышения эстетической привлекательности, но и для повышения показателей теплообмена, пожарной безопасности конструкции. Как правило, для отделки применяют клинкерную, мраморную, терракотовую плитку или майолику. Такие варианты нельзя назвать недорогими, однако они отличаются привлекательным внешним видом, а уровень теплоотдачи у них максимальный.

Применение находит натуральный или искусственный камень, среди вариантов – гранит и керамогранит, змеевик, мрамор.

Самый демократичный вариант отделки – кирпич. При этом оформлении ощутимо увеличиваются габариты печи, повышается ее вес. Для интерьеров бань, стилизованных под русскую старину, подойдут оштукатуренные печи.

Характеристики шамотного кирпича позволяют применять его во влажных помещениях при значительном повышении температуры, кроме того, он прочен, долговечен, то есть хорошо подходит для облицовки. Единственный недостаток – необходимость дополнительной его облицовки, если вам хочется не только теплую и мощную, но и красивую печь.

Что касается кирпичной облицовки, то возможно 2 техники ее выполнения:

  • Решетчатая кладка, то есть кирпичи располагаются в шахматном порядке, а между ними сохраняется промежуток (подходит для бань небольшой площади, поскольку не отнимает пространство).
  • Экран из кирпича, представляющий собой монолитное строение (такой способ обычно применяется, если металлическая конструкция сильно раскаляется).

Кирпич для обкладки берется стандартных размеров (250х120х65 мм), кладка – 1/2 кирпича. Между стеной печи и обкладкой обязательно остается небольшой зазор, необходимый для циркуляции воздуха.

Среди современных предложений можно отметить стальной экран, надеваемый на печь.

Привлекательно смотрятся бани, печь в которой разделена на 2 помещения, то есть топка выносится за пределы парной. Ее можно организовать в смежной комнате отдыха и оформить в виде камина. Тогда после банных процедур можно отдохнуть, наслаждаясь видом пылающего огня.

Размеры

Размер печки непосредственно связан с ее мощностью, а та, в свою очередь, с объемом парной. Чем больше последний показатель, тем большая мощность конструкции требуется для нагревания. А если требуется большая мощность, то и количество сжигаемого топлива увеличивается, а вместе с ним и габариты топки или количество нагревательных элементов. Иначе говоря, для больших по площади бань и печи требуются большие. Маленькая конструкция, конечно, нагреет помещение, но на это уйдет неразумно много энергии и времени.

Исходя из этого можно установить, что приступая к расчету размеров печи, следует сначала рассчитать оптимальную мощность для нагрева конкретного помещения. Кстати, «разумным» временем для каждого типа печи можно назвать собственный интервал. Для каменного сооружения это не менее 4-5 часов, для металлического достаточно и 1-1,5 часа.

При этом важно понимать, что зимой время нагрева увеличивается, как, впрочем, и при отсутствии теплоизоляции в бане.

Самым простым расчетом габаритов печного сооружения можно назвать следующий:

  • Разделить объем помещения (то есть его длину, ширину, высоту, перемноженные друг с другом) на 2. Результат – приблизительная условная мощность, достаточная для достижения и поддержания высоких температур.
  • Полученный результат следует умножить на 2,5-3. Это действие позволит выявить приблизительную реальную мощность агрегата, который нагревает не только сам себя, но и камни, помещение, смежные комнаты. При этом полученный итог справедлив для теплоизолированных бань.
  • Если же теплоизоляция отсутствует, то предстоит еще одна математическая операция – последний полученный результат умножается на коэффициент 1,5.
  • Если необходимо раскалить не только парную, но и прилегающие комнаты, то шаг 3 пропускается, а результат, полученный в ходе умножения в шаге 2, умножается на коэффициент 2.

    Все упомянутые действия направлены на выявление количества кВт, требуемых для нагрева парной и смежных комнат (если нужно) и поддержании в них заданной температуры.

    После того, как стала известна мощность, приступаем к вычислению размеров топки:

    • Полученный показатель мощности следует разделить на 0,5 или 0,6. Результат – оптимальный объем (в литрах) дровяной топки.
    • Извлечем из последнего результата квадратный корень, чтобы получить представление о линейных габаритах топки.

    Указанные действия совершались для вычисления оптимальных габаритов дровяной печи. Впрочем, взаимосвязь между мощностью и размерами конструкции справедлива и для металлических вариантов. Поэтому перед покупкой рекомендуется рассчитать необходимую мощность агрегата для нагрева собственной бани (учесть размеры последней, уровень теплоизоляции, необходимость нагрева воды, соседних комнат).

    Стандартная длина металлических сооружений от производителя колеблется в пределах 450-650 мм, глубина – 450-800 мм, высота – 800-1200 мм. Встречаются и варианты мини, ширина которых менее 450 мм. Соответственно, уменьшаются и остальные параметры.

    Если печь выкладывается своими руками из кирпича, то учитываются его стандартные размеры и рассчитывается длина и ширина конструкции. Что касается высоты, то для ее расчета количество рядов в кладке нужно умножить на высоту кирпича (65 мм). При этом не забыть о толщине (около 0,5 мм) швов.

    Как сделать?

    Самой простой и древней конструкцией самодельной металлической печи является «буржуйка». Такую печь можно организовать из бочки, убрав из нее днище и крышку и получив в результате цилиндр. ½ его части заполняется поставленными на ребро кирпичами, поверх них – решетка. На решетку укладывают камни, монтируют дымоход. Конструкция закрывается крышкой.

    Однако несмотря на простейшее изготовление, «буржуйки» практически не используются. Это связано с их малой тепловой эффективностью при повышенном расходе топлива.

    Схема подключения

    Те, для кого важны оперативный нагрев парной до высоких температур, пожарная безопасность и длительный период эксплуатации, выбирают электрические печи. Они почти не имеют недостатков, однако нуждаются в правильном подключении.

    Для печей мощностью до 4,5 кВт достаточно однофазного тока 220 Вт. Для агрегатов большей мощности необходим трехфазный ток. Если подключается параллельно несколько ТЭНов, нужно правильно рассчитать сечение электропроводов, поскольку сила тока увеличивается в 3 раза.

    Предлагаем ознакомиться:  Пароизоляция в бане: потолок и стены, материалы для пароизоляции, видео

    При однофазном подключении воспользуйтесь трехжильным кабелем, а при трехфазном – аналогом с 5 токопроводящими жилами. Вне зависимости от показателей мощности конструкции обязательно организуйте заземление. В целях безопасности используйте только медные провода, это касается проводки во всем помещении.

    Кабель, тянущийся от агрегата к пульту управления, должен иметь специальную резиновую изоляцию.

    Несмотря на многообразие электропечей, все они имеют единую схему проводки. От контроллера пульта на клеммы подается сетевое напряжение, от выходных клемм идут провода к обогревательному устройству. При наличии парогенератора он имеет собственные провода, что тянутся от пульта.

    Одним из ключевых элементов электрического агрегата является пульт. Благодаря датчикам удается регулировать температурный режим, активировать дополнительные функции.

    Пульт обычно выносят за пределы парной, например, устанавливая на стене в предбаннике. Это связано с необходимостью его защиты от повышенной влажности и жара. Провода от пульта должны присоединяться к отдельному выключателю, мощность которого соответствует мощности электрооборудования. Стеновые проходки для протяжки проводов представляют собой трубы из негорючих материалов. Сами отверстия заделываются цементом. Недопустимо в одной проходке располагать провода от пульта и электрические.

    В комплекте электропечи имеются обычно датчики влажности и температуры. Производители советуют монтировать их при выходе из парилки над печью и полками. Для монтажа используются только термостойкие кабели, которые нельзя удлинять, соединяя друг с другом.

    Подготовительные работы

    Металлическая и кирпичная печи требуют разных подходов к организации подготовительных работ. Первая не нуждается в отдельном фундаменте. Основанием для нее служат кирпичи, уложенные в 1-3 ряда ниже уровня чистовой поверхности пола. Следующий слой – лист огнеупорного материала, а поверх него – железный. Причем лист железа должен быть больше площади печи. Это защитит повреждение пола от вылетающих из печи искр.

    При организации выносной топки потребуется теплоизоляция канала через стену. Для этого смежная с парной стена делается из кирпича (огнеупорного). Между стеной и каналом сохраняется зазор, куда вкладывается теплоизоляционный материал, устойчивый к воздействию высоких температур.

    Для кирпичной печи обязательна организация отдельного фундамента, что связано с большим весом конструкции. Фундамент армируют сеткой. После подготовки основания можно приступать к кладке. Если печь устанавливается в простенке, то часть стены вырезается и теплоизолируется негорючими материалами.

    Еще один этап подготовительных работ – организация защитного экрана для обеспечения безопасности стен вблизи печки. Такая термоизоляция по своей высоте должна как минимум соответствовать высоте самой печи. Идеальный вариант высоты экрана – до потолка. Оптимальная толщина – ½ кирпича. В целях экономии иногда используется четверть кирпича, однако гарантировать пожарную безопасность строения в данной ситуации не приходится.

    Тонкости монтажа

    Для кладки кирпичных печей используется только глино-песчаный раствор. Получить прочный шов можно, используя жирную глину и мелкий речной песок. Предварительно глина тщательно разминается и замачивается в холодной воде на сутки. Соотношение компонентов раствора выявляют опытным путем.

    Более простым способом является покупка готовой смеси, которую необходимо лишь развести водой. Пропорции указываются производителем. Укладка каменной печи ведется в несколько этапов.

    Для повышения теплоэффективности металлической печи и обеспечения ее безопасного использования нужно обложить ее кирпичом. Это самый простой и экономичный способ. Кроме того, сегодня в продаже можно найти специальные кожухи. Последний имеет маркировку и подбирается под соответствующую марку печи.

    При необходимости обогрева не только парной, но и смежных помещений, топочную часть рекомендуется выносить в предбанник или комнату отдыха. Впрочем, подобная система доступна для дровяных и газовых агрегатов, электропечи устанавливаются исключительно в парной.

    Монтаж печи подразумевает организацию дымохода. Металлические трубы пожароопасны, кирпичные слишком тяжелые, а керамические – дорогие (к тому же их вес практически равен весу кирпичного аналога). Оптимальный вариант – поставить сэндвич-трубу, которая не нагревается, имеет небольшой вес и отличается ценовой доступностью.

    О том, как сделать печь для бани своими руками, смотрите в следующем видео.

    Советы и рекомендации

    О монтаже печи необходимо задуматься еще на этапе возведения бани. В частности, на площади, где предполагается установка печи, необходимо заложить мелкозаглубленный фундамент. В будущем на него достаточно будет проложить кирпичи в 2 слоя, и можно устанавливать печную конструкцию. Специалисты рекомендуют делать фундамент для бани и печи разным, с промежутком в 3-5 мм. Это позволит им не зависеть друг от друга при усадке сооружений.

    Минимальное расстояние между стеной и печью с точки зрения пожарной безопасности – 1 м. Прилегающие стены следует дополнительно защитить слоем фольги с прослойкой утеплителя. Пожаробезопасным считается дымоход из сэндвич-трубы, между кожухами которой также проложена теплоизоляция.

    Один из главных критериев, на который следует обратить внимание при выборе банной печи – ее мощность. При этом лучше не просто ориентироваться на какие-то универсальные цифровые показатели. Важно, чтобы мощность соответствовала конкретному помещению.

    Большой ошибкой будет приобретение агрегата слишком большой мощности. Эту ошибку часто совершают те, кто стремится к быстрому нагреву бани в короткие сроки. Конечно, помещение быстро станет теплым, однако после этого агрегат начнет работать на минимальном режиме. Результат – обжигающий воздух в парилке и холодные камни. Лить воду на них бессмысленно, поскольку пар в таком случае получится не легким и прозрачным, а густым, как из чайника. Находиться в таком помещении не просто неприятно, а небезопасно.

    Другая крайность – покупка маломощного агрегата в целях экономии. Конечно, включенное на максимальных режимах устройство будет быстро и качественно нагревать помещение, но о длительном сроке эксплуатации говорить не придется. Как и любая техника, работающая на износ, печка быстро выйдет из строя.

    Если в последнем имеются неизолированные области (например, облицовка кафелем, окна), то нужно вычислить их размеры (умножить показатели ширины и высоты). Если таких участков несколько, сложить полученные площади неизолированных участков. Следующий шаг – умножить полученное значение на коэффициент 1,2. Получившийся результат суммируется с объемом парилки.

    Часто двери в парилку представляют собой стеклопакет. В таком случае к получившейся выше цифре прибавляют 1,5.

    Рассмотрим эту рекомендацию на конкретном примере:

    • Рассчитаем объем парилки, ширина которой составляет 1,5 м, длина – 2 м, а высота – 2,2 м. Умножив эти данные, получаем объем в 6,6 м куб.
    • В парилке имеется одно окно, размером 60х60 см и облицованная кафелем зона, размер которой – 100х100 см. Рассчитаем их площади, а затем сложим получившиеся результаты – показатель составит 1,36 кв. м. Теперь умножим эту цифру на 1,2 (неизменный коэффициент), итог – 1,623 м2.
    • Сложим объем парилки и площадь неизолированных участков, то есть 6,6 и 1,62 Получим 8,232.
    • Предположим, что в нашу парилку ведет стеклянная дверь, поэтому к последнему результату, 8232, прибавляем 1,5. Окончательная цифра – 9,732 м3.

      Именно на данный показатель следует ориентироваться при выборе мощности печи. Обратите внимание, производители обычно указывают мощностные характеристики в интервалах. Например, 4-9 м3. Приобретать агрегат следует с небольшим запасом мощности. То есть для объема в 9, 732 м. куб. требуется устройство не на 4-9 м3, а на 7-12 м3.

      Существует и более простая формула для расчета необходимой мощности печи относительно площади помещения. Считается, что на обогрев 1 м3 помещения требуется 1 кВт мощности.

      Если говорить о выборе металлической печи, то наилучшим вариантом можно назвать устройства из хромистой стали. Они не выжигают кислород в помещении, пар остается чистым, легким. Что касается чугунных аналогов, они отличаются долговечностью, но боятся температурных перепадов и могут просто лопнуть.

      Прежде чем покупать печь, уточните, предназначена она для сауны или бани. Дело в том, что продукция для сауны не подходит для использования в бане и наоборот. Исключение может составить разве что модель «Ветрувия» от производителя «Термофор».

      Рекомендации по выбору электропечей можно свести к следующим:

      • Отдавайте предпочтение конструкциям, имеющим толстые стенки.
      • При покупке газовой печи уточните, на какой объем газа она рассчитана. От этого будет зависеть показатели теплоотдачи и экономичность устройства. Для каждой горелки существует свой порог расхода топлива, при котором вырабатывается определенная мощность. Если получаемой мощности недостаточно для обогрева вашего помещения, выберите печь с большим объемом горелки.
      • При выборе любой печи внимательно осмотрите ее – все соединения должны быть герметичными, корпус – не поврежденным, без царапин, трещин.

      Производители

      Собираясь приобрести печь для бани, полезно познакомиться с наиболее достойными производителями этой продукции.

      Gefest

      Этот производитель хорошо известен своими бытовыми газовыми плитами. Оказывается, в его линейке есть продукция для бань и саун. Приборы характеризуются хорошей теплоотдачей, а также надежностью и длительным периодом службы. Отрицательные отзывы о сломавшихся агрегатах этой фирмы – большая редкость.

      Внимания здесь заслуживает чугунная печь «Гефест ПБ-01», мощность которой 18 кВт, а КПД достигает 87%. Такая печь без труда обогреет группу помещений.

      «Теплодар»

      В последнее время компания активно развивается, что связано не только с увеличением продукции в линейке, но и заметным улучшением качества. В каталоге компании два десятка базовых моделей печей и сотни их вариаций. Продукция надежна и компактна.

      Harvia

      Этот финский производитель известен в первую очередь оборудованием для саун, хотя и для традиционных русских парных выпускает подходящие устройства. Более того, любители экзотики найдут в ассортименте даже азиатские инфракрасные кабины. Все процессы на производстве автоматизированы, поэтому техника работает безупречно и имеет доступную цену.

      В продаже имеются как привычные напольные варианты, так и угловые модели – отличное решение для небольших парных. Для изготовления верхней части каменок производитель использует сталь толщиной порядка 1 см, что гарантирует высокую теплоотдачу и долгий срок службы агрегата. Для наружного оформления применяется огнестойкая краска, поэтому даже спустя годы пользования печь сохраняет свою внешнюю привлекательность.

      Kastor

      Печи финского производства имеют более чем полувековую историю, хорошо известны на мировом рынке, а сегодня приобретают все большую популярность в России. Первое, на что обращают внимание покупатели – элегантный внешний вид. К сожалению, отечественные модели пока не могут похвастаться такой же эстетической привлекательностью.

      Однако «внешность» в печи не главное, впрочем, с надежностью и продуманностью моделей этой марки также сложно конкурировать. Особенно удачными считаются их электрокаменки, не имеющие аналогов в мире.

      Попав внутрь через специальное отверстие в нижней части конструкции, холодный воздух прогревается и поднимается наверх, к потолку бани. Кроме того, такие устройства имеют специальную защитную пластину, препятствующую попаданию угарного газа в помещение.

      Наконец, продукция этого бренда может устанавливаться даже в небольших помещениях, что связано не только с компактностью и эргономичностью некоторых моделей, но и с наличием у них двойного кожуха. В результате нагрев наружных стенок снижается, как и пожароопасность конструкции, поэтому ее можно ставить ближе к стенам бани.

      «Тройка»

      Отечественный бренд «Тройка» – один из лучших производителей дровяных печей для бани, впрочем, в их ассортименте имеются также агрегаты, работающие на газу. Надежность, долговечность, эргономичность – вот отличительные черты продукции. Время нагрева сооружения – 1,5 часа. Вес камней в печах может достигать 250 кг, а это значит, что пар будет в лучших русских традициях – легким, сухим, прозрачным.

      Печи выполнены из металла, они могут использоваться в стандартном виде или обкладываться кирпичом. Имеются также декорированные талькохлоритом и змеевиком модели.

      Наконец, данный производитель занимается изготовлением печей по индивидуальному заказу, а также проводит испытания и при необходимости усовершенствование полученных образцов.

      «Паровоз»

      Производитель утверждает, что в его продукции соединяются лучшие черты каменных и металлических печей. Агрегаты этого бренда характеризуются высокой скоростью и качеством прогрева, отсутствием необходимости регулярного ремонта, долговечностью, простотой монтажа.

      Название продукции находит отголоски в ее внешнем виде – печи достаточно массивные, брутальные, с трубами в верхней части. Они дают большие объемы пара.

      В каталоге производителя металлокерамические есть сооружения, топочная часть которых выполнена из металла, а корпус из камня.

      Особенностью конструкций является круглая топка, обеспечивающая, по словам производителя, более качественное прогорание и долгий срок службы печи. В коллекции бренда представлены печи, имеющий разный тип пара, то есть можно подобрать агрегат для бани по-белому, по-черному, а также имеются модели, оснащенные паровыми пушками.

      Впечатляет и объем каменки, в ряде устройств он может достигать 500 кг – отличное решение для любителей пара и бань больших размеров.

      «Гейзер»

      Еще один отечественный бренд, продукция которого может похвастаться хорошей теплоотдачей, высокой скоростью прогрева и надежностью конструкции. Стоит отметить аккуратность, эргономичность моделей.

      В основе конструкции – лигерованная жаропрочная сталь, все сварочные швы – двойные, что обеспечивает долгий срок эксплуатации печи, ее устойчивость к температурным перепадам.

      Еще одна отличительная черта моделей – своеобразная конструкция чугунной колосниковой решетки, за счет чего при необходимости ее можно менять. Выпускаются модели с металлической дверцей или смотровым окном из жаропрочного стекла.