Советы мастеров

  • Покрытие прослужит дольше, если укладку кафеля производить после окончательного высыхания пропиток, герметиков и прочих вязких материалов.
  • Подгонять плитку у стен лучше плиткорезом, который создаст более точные очертания. Со стеклорезом и кусачками так не получится.
  • При укладке плитки нужно следить за толщиной слоя нанесенного раствора, иначе поверхность получится бугристой.
  • Для удобства лучше разделить помещение на зоны (квадраты) и облицовывать каждый из них по очереди.
  • В качестве утепляющего материала между лагами можно использовать экструдированный пенопропилен.

Это только общие схематические рекомендации по укладке плитки на деревянный пол. Инструкция требует обязательной доработки с учетом технических и конструктивных особенностей отдельно взятой ванной комнаты.

Безусловно, класть плитку на деревянный пол можно. Но прежде чем решиться на этот шаг, стоит поразмыслить о рациональности такого выбора. К идее заменить натуральный деревянный пол на плиточное покрытие может подтолкнуть только одно преимущество последнего – простота гигиенического ухода.

Стоит учитывать следующие проблемные нюансы:

  • Под плиточным клеем дерево не будет «дышать», из-за чего может начаться процесс его разрушения.
  • Срок службы любых досок значительно короче срока службы напольной керамики, их цельность может нарушить гниение или, наоборот, усыхание, поэтому уже через 5-6 лет вы можете получить трескающееся напольное покрытие.
  • Для плиточного напольного покрытия необходимо устойчивое и статичное основание.
  • Укладывать плитку на дерево в новом доме категорически запрещено. В течение 2-3 лет будет проходить усадка здания и подвижка перекрытий.

Если вы точно решили, что вариант керамического пола на деревянной основе вам необходим, то следует выбрать наиболее подходящую технологию и закупить необходимые материалы. При выборе плитки обратите внимание на характеристики напольного покрытия, так как далеко не в любом помещении можно положить стандартную кафельную плитку.

Это современное напольное покрытие, содержащее до 80% кварца. Прочный природный материал является влагостойким и не проводит электричество.

ПВХ-плитка (поливинилхлоридная) – бюджетный вариант плиточного пола. В ее состав входит древесная мука или тальк (основной наполнитель), пластификатор и поливинилхлорид. Плюсы такой отделки не только в экономичности, но и в том, что она практически не подвержена никаким химическим воздействиям и отличается водонепроницаемостью.

Опытные плиточники создали ряд рекомендаций для новичков, существенно облегчающих процесс облицовки деревянного пола:

  • Если вы укладываете плитку впервые, стоит попробовать сделать это на какой-либо другой поверхности для «отработки навыков» (отлично подойдет помещение кладовки).
  • Обязательно сделайте предварительную раскладку плитки с узорами. Что-то менять непосредственно в процессе поклейки будет поздно.
  • Заранее наметьте место расположения плиток с орнаментом, так как в процессе укладки можно увлечься и забыть о них.
  • Не давите слишком сильно на плитку при укладке, иначе придется постоянно удалять излишки клеевого раствора в швах.
  • Удаление плитки производят только резиновой киянкой, иначе есть риск расколоть не один элемент, а несколько.
  • Если вы не нашли затирку подходящего цвета, сделайте ее своими руками, добавив в белую несколько капель нужного красителя.

Подробнее о тонкостях укладки плитки на деревянный смотрите в следующем видео.

Часто плиточные полы устраивают с уклонами от стен помещения к трапам, чтобы жидкость могла стекать. Если уклоны пола не были предусмотрены проектом, их делают при укладке покрытия пола за счет соответствующего изменения толщины прослойки.

Для выполнения уклонов к трапу, находящемуся в центре помещения, поверхность пола делят двумя диагоналями, проходящими через углы трапа, на 4 части в форме равнобедренных треугольников. При укладке плиток плоскости каждого треугольника придают необходимый уклон в сторону трапа. Такой способ укладки плитки на пол с уклоном называется настилкой в «конверт».

Следует отметить, что этот способ весьма трудоемок, поскольку требует прирубки всех плиток, примыкающих к «разрубкам» (линиям, разделяющим треугольники). Поэтому плитку на полы с уклоном часто укладывают другим способом: от трапа, установленного в середине помещения, к двум противоположным сторонам пола проводят линию лотка для стока жидкости.

Примыкание плиточного пола к лотку нужно делать так, чтобы плитки покрытия перекрывали бортовые плитки лотка.

Подготовка пола  для укладки плитки

Если вы планируете ремонт в доме и хотите использовать в качестве напольного покрытия плитку, все можно сделать самому. Это позволит сэкономить, полностью контролировать процесс и погордиться сделанной работой. Уверяем, что укладывать плитку на пол гораздо легче, чем на стены, и при соблюдении определенных рекомендаций плитка будет долго радовать ваш глаз.

В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.

Быстрая навигация по статье

Общие правила укладки плитки на пол

Укладка плитки на пол предохраняет поверхность от механического износа, атмосферных осадков, разрушающего действия химических продуктов, пыли, воды и т. д. Не менее важно, что благодаря своей декоративности плиточные полы украшают помещение, облегчают его уборку.

Чаще всего выполняется облицовка полов керамической плиткой с неглазурованной гладкой, шероховатой и тисненой поверхностью, реже их покрывают цементно-мозаичными, бетонными и ксилолитовыми плитками. Если покрытие должно быть химически стойким, его делают из специальных кислото- и щелочестойких плит, если жаростойким — из огнеупорных материалов: шамота, диабаза, базальта.

Если в здании предусмотрены плиточные полы, укладку плитки в помещении (или на этаже) начинают только после полного завершения общестроительных и монтажных работ, прокладки, опрессовки и опробования сетей скрытых трубопроводов и электропроводок.

Перед тем как класть плитку на пол, обязательно измеряют температуру воздуха в помещении. Температурный показатель в помещениях, подлежащих отделке, в зимнее время должен быть не ниже 8 °С, относительная влажность — 7%.

По технологии устройства плиточных полов температура воздуха на уровне покрытия и нижележащего слоя также должна иметь определенные показатели: при укладке прослоек из смесей с жидким стеклом — не ниже 10 °С, при укладке цементных стяжек и прослоек — 5ᵒС. Если перекрытия промерзли, выкладывать из штучных материалов нельзя.

Общие правила укладки плитки на пол в здании (или на этаже) выглядят следующим образом:

  • необходимое соблюдение заданных толщин, отметок, плоскостей и уклонов;
  • строгое соблюдение степени уплотнения каждого слоя;
  • правильность заполнения швов и правильность выложенного рисунка.

Для проверки ровности поверхности пола используют уровень и контрольную рейку длиной 2 м, если выявляют уклон хотя бы одного участка — контрольную рейку-шаблон с уровнем.

В соответствии с существующими правилами отклонение поверхностей основания, подстилающего слоя, стяжек и покрытий от горизонтальной плоскости или заданного уклона не должно превышать 0,2% от соответствующего размера помещения.

Подготовка инструментов и материалов

Набор инструментов:

  • рулетка и линейка;
  • строительный уровень;
  • разметочная лента;
  • канцелярский нож;
  • электродрель с насадками и шуруповерт;
  • плиткорез;
  • ножовка;
  • шпатели – обычный и зубчатый;
  • емкости для замешивания растворов;
  • оцинкованные саморезы;
  • крестики для плитки;
  • правило.

Список материалов:

  • древесина – доски, фанера, половицы в достаточном количестве;
  • гидроизоляция – любая на выбор;
  • демпферная лента;
  • монтажная пена;
  • олифа;
  • герметик;
  • противогрибковая и латексная пропитки;
  • клей для укладки плитки или компоненты для приготовления раствора (цемент, песок, вода, присадки);
  • затирка для швов.
  • Плитка для пола. Здесь вас ограничат разве что финансовые возможности — в основном можно выбирать что угодно, с любыми цветами, оттенками, рисунками, фактурой и так далее. При этом обращайте внимание, является понравившаяся вам плитка напольной или настенной (так же вам может быть интересна плитка ПВХ для пола ).
  • Плиточный клей и затирочный состав. Обращайте внимание на рекомендации производителя: некоторые производители дают рекомендации о наиболее подходящих составах. Вообще, лучше будет узнать про эти составы подробнее.
  • Строительный уровень
  • Рулетка
  • Разметочный шнур

Резиновый молоток, шпатель с зубцами прямоугольной формы

С помощью этих материалов проводится основная разметка. выравнивается поверхность плитки, контролируется ровность и равномерность укладки:

  • Болгарка, стеклорез либо плиткорез — отрезать плитку по размеру
  • Емкости — замешивать составы
  • Терка — наносить и распределять клей
  • Шпатель — для затирки швов

Вооружившись этими инструментами, вы без затруднений сможете положить плитку на пол своими руками .

Подготовка пола  для укладки плитки

Часто приходится укладывать плитку на пол своими руками. Плитки на пол своими руками монтируются только после правильного предварительного расчета, призванного определить количество материала для работы. Для расчета правильно измеряется само помещение с помощью уровня или обычного строительного метра, после чего определяется нужное количество материала.

Как выбрать напольную плитку? Выбор зависит от разных факторов, но чаще всего учитывается размер и параметры помещения. Если надо уложить крупную плитку в ванной, то основание должно быть идеально ровным. Желательно, чтобы края были ровными, а не скругленными, так как это гарантирует получение красивых и одинаковых швов.

Выбирать следует только элементы, принадлежащие к одной партии, а иначе они могут отличаться друг от друга по расцветке, рисунку и другим параметрам.

Укладка кафельной плитки выполняется с использованием определенных материалов и инструментов:

  • непосредственный материал для формирования напольного покрытия;
  • грунтовка, причем желательно приобретать средство глубокого проникновения;
  • плиточный клей, продающийся в виде сухой смеси, причем перед ее непосредственным применением она смешивается с нужным количеством воды;
  • затирочная смесь для швов покрытия;
  • специальные крестики, обеспечивающие ровные и красивые швы;
  • уровень и рулетка;
  • зубчатый шпатель, с помощью которого ровно распределяется клей по поверхности;
  • для затирки швов приобретается резиновый шпатель;
  • для нанесения грунтовки используется валик или кисть;
  • смонтировать керамическую плитку без необходимости разрезать ее практически невозможно, поэтому подготавливается плиткорез;
  • резиновый молоток для подгонки элементов;
  • чистая тряпка для оперативного устранения лишнего клея.

Класть плитку своими руками следует в подходящей одежде, поскольку велика вероятность загрязнить ее, а также следует подготовиться к довольно длительному процессу работы.

Резиновый молоток, зубчатый шпатель, уровень, пластиковые крестики — все это вам обязательно понадобится при укладке плитки

Подготовка к укладке

До того как правильно уложить плитку на пол, необходимо очистить обрабатываемые поверхности от пыли, грязи, раствора и иного; особое внимание обращают на удаление остатков известкового раствора и гипса, поскольку они могут привести к вспучиванию плиточного покрытия.

После удаления строительного мусора при подготовке пола под укладку плитки поверхность основания проверяют двухметровой рейкой, перемещаемой в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основанием не должны превышать 10 мм. Дефектные места на поверхности (выступы, впадины и др.) отмечают мелом.

Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами перекрытий, а также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачивают водой и заделывают цементным раствором с помощью лопатки для плиточных работ. Во время подготовки пола для укладки плитки выпуклости, наплывы схватившегося раствора срубают скарпелем или зубилом. При большом объеме работ неровности устраняют отбойным молотком.

Podgotovka-pola-dlja-ukladki-plitki-3

В процессе подготовки пола под плитку жировые пятна удаляют ветошью, смоченной 3% -ным раствором соляной кислоты, загрязнения обрабатывают до полного удаления пятен. Зазоры в местах примыкания перекрытий к стенам заделывают цементным раствором марки не ниже М 150. Поверхность должна быть чистой, обеспыленной и не иметь пятен.

А как подготовить пол под плитку при работе на деревянных покрытиях? В этом случае на них настилают 1-2 слоя пергамина или толя, натягивают металлическую сетку, по ней делают стяжку из раствора, а сверху укладывают плитки.

Далее, перед тем как уложить плитку на пол, нужно приготовить раствор. Составляющие раствора — цемент, песок и, при необходимости, химически стойкие добавки в определенной технологией пропорции — смешивают с чистой водой. Смесь перемешивают вручную или дрелью со специальной насадкой. Реже раствор приготовляют в растворосмесителях.

В приготовленном растворе не должно присутствовать посторонних компонентов и неперемешанных включений. Подвижность его, определяемая осадкой эталонного конуса, должна быть 4-6 см.

Согласно технологии облицовки полов плиткой раствор можно использовать в течение трех часов, в противном случае он потеряет все свои вяжущие свойства.

Предлагаем ознакомиться:  Рассчитать пиломатериал на баню

Прежде чем приступать к основному этапу работ, необходимо тщательно осмотреть и оценить состояние основания из древесины. На балках, лагах, досках и утеплителях могут быть обнаружены участки гнили и личинки жука-древоточца.

Все обнаруженные изъяны необходимо устранить. Если доски при ходьбе по ним не скрипят и не прогибаются, можно переходить к следующему этапу. В ином случае деревянный пол придется перебрать.

Для начала следует проверить геометрию лаг строительным уровнем. Они могут быть уложены с погрешностями, не по горизонтальной плоскости, что обернется перекосами и деформацией керамического покрытия.

Выбившиеся из общей плоскости элементы следует выровнять – опустить или приподнять. Если выполнить выравнивание таким способом не удается, можно подшить к лагам дополнительные доски, которые позволят добиться оптимальной высоты.

Важно! Если пол с перекосами выполнен без лаг, устранить погрешности поможет новая стяжка или листы фанеры, уложенные тонким слоем над половицами.

Поскольку древесина подвержена гниению и поражению грибком, все элементы конструкции пола придется обработать специальными растворами с антисептическими и противогрибковыми свойствами.

С этой целью используют специальную пропитку, предназначенную для сырых помещений, либо мастику с подобными свойствами.

Хорошо справляется с задачами защиты от поражений древесины горячая олифа. Ее наносят в несколько слоев до тех пор, пока раствор перестанет впитываться в материал, но не больше 5 раз.

Каждый следующий слой наносят после подсыхания предыдущего – как только он перестанет быть липким.

При обустройстве покрытия на пол с лагами необходимо четко соблюдать шаг между ними. Он не должен превышать 50 см, иначе необходимой крепости и прочности монтажа добиться не удастся.

плитка на деревянный пол в ванной

Между стеной и лагами оставляют технологический зазор в 1 см, который впоследствии будет проклеен демпферной лентой.

Как только обработанные пропиткой элементы подсохнут, можно приступать к засыпанию мелкофракционного керамзита. Он идеально подходит для сооружения сухой стяжки пола.

Справка! Керамзит – легкий пористый стройматериал, изготовленный из термически обработанной глины. В глине образуются пустоты, которые придают конечному материалу прочность и высокие теплоизоляционные свойства.

Керамзитом заполняют все пространство между лагами, оставляя сверху 5-сантиметровый зазор для полноценной циркуляции воздуха и удаления конденсата. Черновой основой под плитку станут половицы из толстой водостойкой фанеры или старых досок.

Доски предварительно придется подготовить – специальными смывками удалить лакокрасочное покрытие, просушить феном и обработать шлифовальной машинкой.

При обустройстве чернового настила листы фанеры или доски нужно укладывать так, чтобы между ними оставались небольшие промежутки – около 3-5 мм.

Если не соблюсти это условие, под действием высокой влажности в ванной доски начнут расширяться, даже при наличии гидроизоляционного слоя. Результатом станет деформация чернового пола, а следом за ним и выполненной кафельной облицовки.

Черновой настил крепится оцинкованными саморезами, а все отверстия закрываются шпаклевкой.

Готовая подложка при необходимости еще раз обрабатывается – ее ошкуривают, выравнивают шлифовальной машиной или электродрелью с наждачной насадкой.

Технологические зазоры по периметру ванной комнаты необходимо заполнить монтажной пеной, а дощатое покрытие обработать латексной пропиткой. Она основательно заполнит все щели и послужит дополнительной защитой от влаги.

Подготовка пола для укладки плитки складывается из следующих работ:

  • Проверка прочности основания;
  • Проверка ровности основания пола;
  • Устранение дефектов пола;
  • Подготовка базового пола для плитки;
  • Подготовка деревянного пола
  • О теплом поле под плиткой.

Если в помещении была сделана стяжка, ее нужно проверить на прочность. Делается это методом простукивания. Металлическим молотком нужно простучать всю стяжку пола. Звук от ударов не должен быть глухим. Звук от молотка должен, как бы, звенеть. И, конечно же, раствор стяжки не должен рассыпаться и отслаиваться от проверочных ударов молотком.

Подготовка пола  для укладки плитки

Если стяжка отслаивается или вам кажется что она не достаточно прочная, нужно сбить ее до прочного основания и сделать новую стяжку без недопустимых дефектов.

Для укладки плитки пол должен быть ровным на просвет и ровным по горизонтальному уровню.

Проверка на просвет осуществляется двух метровым алюминиевым правилом. Просвет между правилом и полом для укладки плитки не должен превышать 2-3 мм для укладки на плиточный клей,4 мм для мастики и 8 мм для укладки плитки на цементный раствор. Дефектные места на полу, впадины и выступы, отметьте мелком или чем удобно.

Проверка горизонтальности осуществляется длинным (более 1,5 метра) строительным уровнем. Уклон не должен превышать 0,2 % ,от проверяемой длинны. Иначе: 4 мм на 2 погонных метра правила.

Примечание : Эта проверка делается, если вам нужны ровные плиточные полы в комнате. При устройстве полов с уклоном в сторону слива, на стороне слива под правило нужно подложить рейку необходимой толщины. В этом случае горизонтально установленное правило будет свидетельствовать о нужном уклоне пола.

Подготовка пола  для укладки плитки

Кроме устранения дефектов базового пола нужно провести другие работы для окончательной подготовки пола для укладки плитки.

  • Стык между полом и стеной, а также между плитами перекрытий нужно заделать цементным раствором М-150 с предварительным смачиванием.
  • Стыки стен и пола в ванной кроме заделки раствором нужно покрыть гидроизоляционным составом. А лучше, перед укладкой плитки, на всем полу в ванной комнате сделать гидроизоляцию .
  • Гладкие бетонные полы в комнатах нужно зачистить шлейф машиной или металлическими щетками.
  • Цементную стяжку, наливные полы перед укладкой плитки нужно прогрунтовать.

На деревянный пол можно укладывать плитку. Для укладки плитки на деревянный пол нужна не простая подготовка.

  • Деревянный пол нужно пропитать антисептиком и высушить;
  • На деревянное основание уложить два, три слоя рубероида для гидроизоляции.
  • На 1 см над гидроизоляцией поднять и натянуть армирующую сетку с ячейками 100 мм;
  • Далее делается цементно-песчанная полусухая стяжка с добавлением в раствор фиброволокна.

Примечание: Плитку нельзя укладывать непосредственно на рулонные покрытия для пола: линолеум, ковролин, палас. Их предварительно нужно снять, а остатки клея тщательно очистить. Хотя на прочный и ровный пол покрытый линолеумом можно постелить цементно-волокнистые плиты и смело укладывать плитку.

Плитка великолепно укладывается на листы ГВЛВ.

  • Деревянный пол нужно пропитать антисептиком и высушить;
  • Поверх деревянного пола нужно постелить листы ГВЛВ. Листы стелятся вразбежку, как кирпичная кладка, и прикрепляются к деревянному полу шурупами, через 40-50 см;
  • Перед укладкой плитки, поверхность листов грунтуют.

Подготовьте основание для кладки. Как и любые другие напольные покрытия, кафельная плитка должна укладываться на сухую, чистую и ровную поверхность. Если у вас бетонный пол — его придется выровнять, для этого подойдут самовыравнивающиеся смеси (хотя работы по удалению грязи, шлифовке, замазыванию трещин и т.д. понадобятся и в этом случае).

Очистка поверхности пола

Если же укладка будет проводиться на деревянном полу. то его придется циклевать, шпаклевать щели, замазывать или шлифовать неровности. Либо же положить толстые — от двенадцати миллиметров — листы водоустойчивой фанеры.

Укладка плитки на деревянный пол

После этого проводятся работы по гидроизоляции с использованием специальных обмазочных материалов, после этого — грунтование поверхности. Возможно, грунтовать придется не раз — нанесите грунтовку на поверхность и смотрите, что будет дальше: если грунтовка почти сразу же впитается в поверхность, придется прогрунтовать еще пару раз, чтобы сцепление плитки и пола было максимальным.

  • антисептик;
  • рубероид;
  • арматурная сетка;
  • цемент;
  • песок;
  • микрофибра.

Покрытие должно быть ровным

Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований.

Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его
Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его

Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей.

Стяжка на деревянный пол под плитку - если позволяют балки и доски
Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски

Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже.

При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм.

По бетонной плите кладут плитку
По бетонной плите кладут плитку

Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя.

Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент 4 части песка вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой.

Не рекомендуется класть плитку на неровный пол, так как этот процесс сопровождается необходимостью использовать значительное количество дорогостоящего клея. Поэтому предварительно выполняется процедура выравнивания основания:

  • крупные щели или отверстия заполняются цементным раствором;
  • если имеются существенные переходы и неровности, то формируется полноценная цементная стяжка, на которую далее можно выложить покрытие;
  • при незначительных неровностях допускается воспользоваться самовыравнивающимися смесями, простыми в использовании.

Если в качестве старого основания имеется плиточное покрытие высокого качества, то допускается класть плитку на плитку, однако это негативно скажется на размере всего помещения. Поэтому лучше всего предварительно позаботиться об устранении старого покрытия.

Установка маяков Заливка стяжки Стяжка пола самовыравнивающейся смесью — самый быстрый и оптимальный вариант выравнивания под керамическую плитку

После всех подготовительных работ, начинается непосредственная укладка, что позволит украсить свой пол в ванной. Как укладывать напольную плитку? Данный процесс реализуется в последовательных этапах.

Варианты раскладки

Первоначально выбирается раскладка для формирования покрытия. Способы укладки плитки на пол:

  • прямая раскладка — считается наиболее часто используемой и простой. Она выбирается людьми, не обладающими опытом в работе с данным материалом;
  • диагональная — обеспечивает прекрасный внешний вид любого помещения, однако сложна в реализации. В процессе работы остается достаточно много остатков, не используемых для каких-либо целей. Обычно этот метод не выбирается новичками за счет существенной сложности;
  • шахматная раскладка — выбирается для создания необычного акцента. Для этого способа покупается материал в двух расцветках, причем хорошо сочетается белый с черным или красный с белым;
  • со смещением — этот способ предполагает постоянное смещение швов относительно предыдущих рядов. Получается интересное и необычное покрытие, но во время работы важно тщательно следить за правильной подгонкой элементов друг к другу.

Диагональная Прямая Со смещением Шахматная

После того, как будет решено, как положить половую плитку, начинается непосредственная работа. Варианты раскладки напольных плиток являются многочисленными, поэтому к выбору этого вопроса следует отнестись ответственно. В процессе выбора того, как уложить материал, учитывается размер и форма помещения.

Перед тем, как клеить плитку на пол, определяется, с какого именно участка помещения будет начинаться данная работа. Выбирать допускается из нескольких вариантов:

  • от дальнего угла, хорошо видимого в помещении. Именно сюда обычно падает взгляд при входе в помещение, поэтому важно, чтобы отделка была безупречной и ровной. Для определения данного места достаточно войти в комнату и определить нужный участок. Уложенный первый элемент в таком месте всегда будет ровным и красивым;
  • от порога — данный метод позволяет обеспечить создание красивых видимых участков на полу без необходимости пользоваться обрезанными элементами. Считается прекрасным выбором, если сантехнические приборы располагаются вдоль дальней от входа стены;
  • от центра — метод подходит для больших помещений, так как в них обычно вся мебель и сантехника располагаются по периметру. Центр комнаты остается свободным, поэтому важно, чтобы он был ровно и красиво выложен покрытием. Существенным моментом является правильное определение центрального места.

Варианты укладки напольных плиток существенно отличаются друг от друга, поэтому владелец ванной самостоятельно решает, какой из них является наиболее оптимальным.

От порога От угла От центра

Предлагаем ознакомиться:  Какой ширины делать фундамент

Процесс укладки

После всех подготовительных этапов можно приступать к непосредственному процессу. Как класть плитки на пол в ванной? Для этого выполняются последовательные и правильные действия:

  • подготавливается плиточный раствор в соответствии с инструкцией от производителя;
  • наносится клей зубчатым шпателем, что обеспечит получение ровного и равномерного слоя;
  • в соответствии с заранее нанесенной на пол разметкой начинается укладка элементов, причем важно, чтобы соблюдался предварительно продуманный порядок их расположения. При кладке следует постоянно пользоваться уровнем для проверки правильности и ровности монтажа каждого элемента;
  • если возникают неровности, то подгоняются детали резиновым молотком. В углах используются крестики, чтобы положенный материал обладал идентичными и ровными швами;
  • если во время работы на лицевую поверхность покрытия попадает клей, то он оперативно устраняется чистой ветошью, поскольку иначе после застывания состава удалить его будет сложно.

Таким образом, если разобраться в том, как правильно положить покрытие, то этот процесс не займет много времени и не потребует существенных усилий.

Клей равномерно наносится на поверхность пола и выравнивается зубчатым шпателем Плитку укладывают на клеевой раствор, надавливая на нее руками для лучшего сцепления Для выравнивания плитки по ней стучат резиновым молотком

Практически всегда в процессе работы возникает необходимость разрезать элементы. Для этого можно пользоваться ручным или электрическим плиткорезом. При отсутствии данного инструмента нередко применяется болгарка, но получить с ее помощью качественней и ровный срез практически невозможно.

При использовании плиткореза первоначально наносится на элемент разметка. Далее выполнятся надрез по разметке, после чего обеспечивает красивый и чистый срез.

Резка плитки плиткорезом Стеклорез для резки керамической плитки

Важно разобраться не только в том, как клеить напольную плитку, но и как осуществлять затирку швов. Данный процесс является конечным этапом в процессе формирования качественного и привлекательного плиточного покрытия. Он заключается в простых действиях:

  • первоначально надо убедиться, что клей хорошо застыл;
  • все швы, имеющиеся в покрытии, прочищаются от остатков плиточного клея;
  • продается затирочная смесь либо готовой для применения, либо в виде сухого порошка, а во втором случае надо развести его с подходящим количеством воды;
  • с помощью резинового шпателя обеспечивается втирание смеси непосредственно в швы покрытия;
  • лишняя смесь оперативно удаляется с поверхности.

Приспособление для очистки швов между плиткой Затирка швов пластиковым шпателем

Таким образом, выполнить затирку швов достаточно просто, причем этот процесс не займет много времени. Для этой работы непременно выбирается затирочная смесь, идеально соответствующая по расцветке имеющемуся покрытию.

Разобравшись в том, как правильно класть материал, обеспечивается получение действительно яркого, уникального и красивого напольного покрытия. Оно будет недорогим, так как процесс укладки реализуется своими руками. Правильно приклеенный материал прослужит долго и будет стоек перед разными факторами.

Выявленные дефекты при проверке неровности пола нужно устранить. Выступы сбить скарпелью. Крупные впадины предварительно смочить и заделать цементным раствором М150. Если выступы на полу очень большие или их очень много следует воспользоваться электрическим перфоратором в режиме отбойного молотка и им сбить все неровности.

Краску с пола нужно удалить. Жирные и масляные пятна нужно смыть 3% раствором соляной кислоты или специальными растворами. При работе с химикатами пользоваться перчатками и защитными очками.

Для того чтобы выбрать технологию укладки, подходящую именно для вашего помещения, нужно понимать, как устроено большинство деревянных полов. Существует множество вариантов устройства деревянных полов. Рассмотреть их все сразу просто невозможно, поэтому логично остановиться на самых часто встречающихся вариациях.

Любой деревянный пол многослоен, поэтому мастерам приходится сталкиваться с разными «слоями». Но выбор технологии укладки керамики не зависит от того, достались ли вам в наследство только лаги, настил из ДСП или качественный пол из досок. Сам процесс укладки плитки всегда выполняется по стандартному алгоритму, а различия имеются исключительно в подготовке.

Независимо от того, какой пол будет использоваться в качестве основы, необходимо постараться создать как можно более ровную и прочную базу для укладки плитки. В этом разделе мы познакомим вас с основными этапами монтажа плитки на деревянный пол.

Технология монтажа включает три основных этапа:

  • подготовка основания для укладки плитки;
  • выравнивание;
  • гидроизоляция.

Ровное основание – гарантия простой и быстрой укладки плитки. На неоднородное основание клей ляжет неравномерно, а значит, со временем под клеевым раствором появятся пустоты, и плитка просто отколется или лопнет. Даже опытный мастер без нужных инструментов не сможет сделать вывод о ровности пола или стен.

Если в доме нет лазерного или водяного уровня, не стоит тратить деньги на его покупку ради единичного ремонта пола, гидроуровень можно изготовить из двух шприцов, соединенных любой прозрачной трубкой (например, от капельницы).

Марка

Количество воды, л

раствора

цемента

толщина слоя 15 мм

толщина слоя 20 мм

150

500

2,2

3

150

400

3

3,8

Чем можно нарезать плитку

Перед тем, как начать резать плитку, ее нужно замочить в воде. Держать плитку в емкости с водой следует не менее часа — позаботьтесь об этом заранее. После того, как плитка намокнет, она станет податливой, и вы сможете без особых затруднений надрезать материал обычным стеклорезом, после чего, положив плитку на край стола так, чтобы линия надреза была по краю, надавить на нужный участок — плитка распадется по линии надреза.

Несмотря на то, что процедура с виду кажется простой, в ней есть свои нюансы. Настенную кафельную плитку можно резать стеклорезом, а напольную плитку — плиткорезом. Плиткорез отличается от стеклореза тем, что диаметр его колесика равен примерно полутора сантиметрам. Это позволяет ему делать надрезы на большую глубину. Помимо этого, после проведения надреза с помощью плиткореза можно разломить плитку.

Линия надреза должна проходить не ближе сантиметра к краю плитки. Стеклорез нужно применять после проведения линии надреза — равномерно продавить плитку, прокатив стеклорез на себя так, чтобы на плитке остался след. Надрез проводить только один раз.

Стеклорез для резки керамической плитки

Можно не класть плитку на край стола, а просто подложить под плитку снизу какой-нибудь предмет: спичку, палочку, гвоздик, клинышек и т.д. после чего надавить на плитку с обеих сторон от разметочной линии.

Как правило, плиткорезы продаются вместе с ограничивающей линейкой — на случай, когда нужна плитка стандартного, типового размера. А для того, чтобы просверлить в плитке отверстие, применяется специальный инструмент для сверления отверстий в плитке — «балерина».

Часто бывает так, что даже самые аккуратные люди, пытаясь сделать отверстие в керамической плитке, делают в ней трещине. Естественно, треснувшая плитка больше никуда не годится. Поэтому отверстия нужно сверлить следующим образом: для начала с предполагаемого места сверления снимается глазурь (для этого лучше всего легонько стучать молотком по предмету, который тупой с одного конца и острый с другого — например, метчик). После этого в плитке сверлится отверстие посредством ручной дрели.

Как клеиться и укладывается плитка на пол, рекомендации для новичков

Плиточное покрытие идеально подходит для ванной, санузла, кухни и балкона. Оно обладает многими плюсами и привлекательным внешним видом. Ухаживать за ним легко, однако монтаж напольной плитки считается дорогостоящим процессом, если обращаться к квалифицированным специалистам. Поэтому нередко укладка плитки на полу в ванной комнате выполняется своими руками. Для этого предварительно важно изучить, как положить плитку на пол, как выбрать материал и подготовиться к работе.

Подготовительные работы

Как положить плитку на деревянный пол?

Перед непосредственным процессом необходимо подготовить помещение, где планируется осуществлять укладку керамической плитки на пол. От правильной подготовки зависит результат всей работы, поэтому не следует пренебрегать этим этапом.

Подготовка заключается в выполнении простых действий:

  • из помещения, представленного обычно ванной комнатой, полностью устраняется сантехника, чтобы был освобожден пол;
  • перед тем, как класть напольную плитку, важно полностью освободить пол от старого напольного покрытия, причем способ работы зависит от того, с каким материалом приходится иметь дело;
  • выполняется уборка помещения, так как надо устранить с него полностью разные загрязнения, появившиеся в процессе предыдущего этапа.

Если укладка напольной плитки своими руками планируется в новостройке, то данные этапы пропускаются, так как чаще всего приобретаются квартиры с черновой отделкой.

Подготовка поверхности – осуществление замеров с помощью уровня

Гидроизоляция

Технология укладки плитки на пол непременно учитывает нанесение на основание гидроизоляционного слоя. Это гарантирует защиту соседей, проживающих этажом ниже, от возможного затопления.

Допускается воспользоваться несколькими способами гидроизоляции:

  • оклеечная предполагает приклеить к основанию полиэтиленовую пленку или рубероид;
  • обмазочная создается с помощью специальных жидких составов или мастик;
  • окрасочная формируется за счет применения специализированной краски, причем ею можно покрыть не только пол, но и стены помещения.

Последующие работы выполняются только после высыхания гидроизоляции.

Подготовка пола  для укладки плитки

Оклеечная Обмазочная Окрасочная

Приготовление раствора

Приклеивать покрытие необходимо исключительно с применением высококачественного материала. Он продается в виде сухой смеси, разводимой оптимальным количеством воды. В процессе формирования раствора учитываются советы специалистов:

  • выполнение процесса надо производить исключительно непосредственно перед кладкой, чтобы смесь не успела застыть;
  • готовится ровно столько раствора, сколько необходимо для выкладки определенного участка на поверхности;
  • можно для размешивания пользоваться строительным миксером, но желательно применять обычную деревянную лопатку;
  • запас созданного раствора рассчитывается на несколько часов.

В процессе создания раствора важно учитывать все пожелания производителя, чтобы гарантировать идеальный результат работ.

Плиточный клей лучше всего замешивать дрелью с насадкой миксером

Работы по заделке швов плитки на полу начинают через 1-2 суток после укладки покрытия.

Для заполнения швов керамической плитки шириной 2 мм приготовляют пластичный цементный раствор в пропорции 1 : 1 на мелкозернистом песке. Для заполнения швов шириной 1 мм делают цементное молоко.

Жидкий раствор или цементное молоко разливают ковшом и равномерно распределяют по покрытию щеткой или резиновым шпателем, заполняя швы. Излишки раствора удаляют до начала его схватывания.

Для заполнения раствором швов между плитками используют также различные сухие затирки. Затирка применяется в гражданском и промышленном строительстве при ширине швов от 2 до 15 мм.

При облицовке полов цветными плитками для улучшения внешнего вида и требуемой декоративности требуется затирка с добавлением цветного пигмента. Ее подбирают в тон плитке. При необходимости, для насыщения цвета, в затирку добавляют сухой колер.

Для приготовления раствора сухую смесь разводят водой или в особых случаях с водой и специальной добавкой, которая обеспечивает устойчивость к воздействию химически агрессивных сред и высоких механических нагрузок.

Перед заполнением швов края плиток очищают от загрязнений и смачивают влажной губкой. Если предстоит обновление швов уже имеющейся плиточной облицовки, старую затирку полностью удаляют.

Выполнение работ. Для приготовления раствора сухую смесь разводят водой или, в особых случаях, специальной добавкой, которая обеспечивает устойчивость к воздействию химических характеристик затирки. Сухой полуфабрикат, постоянно перемешивая, понемногу высыпают в воду. Готовый состав должен быть однородным и не иметь комков.

Если растворной смеси требуется немного, ее готовят вручную, в противных случаях — с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. После 3-минутной технологической паузы, нужной для созревания состава, раствор перемешивают еще раз.

Срок годности состава — 40 мин с момента приготовления, пока он не станет слишком вязким.

Для работы используют резиновый шпатель. Небольшое количество раствора наносят на поверхность облицовки и осторожно втирают в швы, перемещая шпатель под углом к плоскости. Избыток смеси тем же инструментом собирают с поверхности покрытия, после чего швы затирают еще раз. Через 5-10 мин, после того как раствор подсохнет, плитки протирают чуть влажной губкой. Чтобы шов не размывался, а затирка не изменила цвет, губку хорошо отжимают.

Когда раствор немного схватится, выполняют под-расшивку. Швы уплотняют специальной рустовкой — изогнутым круглым металлическим стержнем, диаметр которого в 2,5-3 раза превосходит ширину шва. Эта операция не только приводит к уплотнению шва, но и делает его ровным и закругленным.

Швы полностью затвердевают приблизительно через 6 ч. Оставшийся на плитке подсохший налет от раствора можно легко вытереть сухой мягкой тканью.

Контроль качества. Не допускаются пропуски в заполнении швов. Покрытие не должно иметь загрязнений и заметных пятен.

Предлагаем ознакомиться:  Что класть на пол под плитку

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Укладка плитки на пол зимой

А как правильно класть плитку на пол в зимний период? Если наружные плиточные работы приходится вести при температуре окружающего воздуха ниже 5 °С, используют растворы, включающие компоненты, снижающие температуру замерзания раствора: водные растворы хлористого кальция, углекислого калия (поташа), азотистокислого натрия (нитрита натрия). Эти добавки вводят во время приготовления смеси, их количество зависит от степени понижения температуры воздуха.

Такие внутренние поверхности, как откосы, ниши, которые быстро охлаждаются, облицовывают только в теплое время года. При наступлении холодов облицовку ведут только при условии предохранения рабочей поверхности от замерзания (используют утепление войлоком, электропрогрев).

При производстве наружных плиточных работ в зимних условиях часто устраивают тепляки, где поддерживают требуемый температурный режим в течение необходимого времени.

Но в любом случае растворы и мастики, которые предстоит использовать при облицовке, должны иметь температуру не ниже 15 °С, это условие относится и к их затворению, и к перемещению, и к хранению.

Подготовка пола  для укладки плитки

Во время укладки плитки зимой есть еще одна сложность. При облицовке наружных поверхностей плитками из природного камня цементный раствор, заливаемый в пазухи между плитой и стеной, при низкой температуре воздуха твердеет плохо. Для его лучшей схватываемости применяют непрерывный электропрогрев до момента приобретения раствором прочности 50% от проектной.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Расчет количества плитки

Несмотря на кажущуюся трудоемкость подсчетов, произвести их не составит сложности.

Необходимо измерить:

  • площадь всего пола или того участка, на котором будет отделка;
  • те участки пола, на которых вы не планируете клеить плитку (если такие имеются);
  • площадь одного элемента отделки.

Теперь можно все рассчитать, для чего все полученные данные округляем в большую сторону, из общей площади пола при необходимости вычитаем участки без отделки и делим площадь полученной поверхности под отделку на площадь одной плитки. Добавляем к полученному результату 10-15%, ведь подрезка, поломка и брак части материала неизбежен.

В интернете существует немало сайтов, предлагающих рассчитать количество плитки онлайн, для чего тоже придется предоставить необходимые данные, касающиеся площади пространства под отделку.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.