Возможные проблемы при неправильной установке окон

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

  • искривлению поверхности простенков и стен;
  • образованию щелей и зазоров между брусьями;
  • сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
  • окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
  • перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
  • неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

  1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
  2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
  3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
  4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
  5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
  6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
  7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;
    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;
    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;
    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;
    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;
    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.

Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Что представляет собой обсада деревянного окна

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Окосячка в брусовом доме своими руками

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.
    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.
    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.
    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.
    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).
    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.
  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Предлагаем ознакомиться:  Установка окон в каркасном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

Окосячка в брусовом доме своими руками

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Вам понравится

  • Солнечное отопление частного дома своими рукамиСолнечное отопление частного дома своими руками
  • Сауна своими рукамиСауна своими руками
  • Дом своими руками от начала и до концаДом своими руками от начала и до конца
  • Дом из фанеры своими рукамиДом из фанеры своими руками

На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению.

Обсада деревянного окна
Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба

В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

Разновидности обсады
Самый дешевый и простой способ устройства обсады – закладной брусок

В зависимости от формы обсады подразделяются на:

  • Обсада «закладной брусок». Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.
  • П-образные, их еще называют «в колоду». Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.
  • Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип». В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.
Схема окосячки
Тип окосячки и способ монтажа выбираются в соответствии с особенностями строения

Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений

Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

  • Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
  • Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
  • Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
  • Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
  • Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
  • Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние. Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома.

Структура устройства окна в деревянном доме
Окосячка предохраняет оконный проем от разрушения при усадке дома

Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам. Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.

Правильно установленные рамы из ПВХ-материала прослужат вам длительный период времени. А если подобрать цвет пленки, покрывающей пластиковую конструкцию, который напоминает натуральное дерево, это позволит смотреться изделиям гармонично, сочетаясь со всем деревянным строением.

Материалы, используемые для изготовления

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Окосячка в брусовом доме своими руками

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.
    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.
    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Предлагаем ознакомиться:  Как заложить оконный проем в деревянном доме

Виды окосячки в брусовом доме

Главный нюанс работы с деревянным основанием заключается в том, что этот материал способен менять свою геометрию и размеры с течением времени. Многие уверены, что если установить рамы после усадки, деформации не произойдет. Однако стены из бруса все равно могут незначительно «просесть». Это свойство не так ярко проявляется в сооружениях из клееного бруса, именно поэтому данный материал становится все более популярным. Однако даже если просадка составит всего пару миллиметров за год, все равно остается риск деформирования и разрушения пластикового стеклопакета.

Для тех, кто хочет избежать проблем с окнами, но при этом не желает отказываться от натурального дерева, существует отличное решение.

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

  1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
  2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

  1.  В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
  2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
  3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:

  • электролобзик;
  • шлифмашинка;
  • дрель;
  • бензопила;
  • шуруповерт.

Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады. Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.

Монтаж обсады
Верхняя часть обсады устанавливается в последнюю очередь

Монтаж выполняется так:

  • происходит установка нижней части;
  • крепятся боковые элементы;
  • напоследок крепится верхняя часть.

Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки.

Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.

Части обсады соединяются между собой такими способами:

  • клиновое соединение;
  • саморезы;
  • шипованное соединение.
Схема окосячки в шип
Окосячка в шип с готовым откосом

Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.

Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:

  • в стене пропиливают проем, который размещается на высоте 80 см от пола;
  • выпиливается паз либо гребень – это зависит от типа выбранной обсады;
  • все деревянные элементы пропитываются антисептическим раствором;
  • утепляют проем по периметру, используя теплоизоляционные материалы.
Устройство обсадной коробки
Обсадная коробка монтируется с обязательным соблюдением технологии

Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады. Это позволяет избежать неправильных размеров.

Производя монтаж окосячки в деревянном сооружении, нужно знать некоторые особенности ее установки. Короб может иметь ширину порядка 26 см. Встречается использование и большей ширины, но это иногда вызывает появление трещин в обсаде. Рекомендовано делать коробку, применяя материалы, влажность которых составляет 10-12 %. Чем суше сырье, тем более вероятно появление трещин.

Обсада для пластикового окна
Для установки окон-ПВХ используется усложненный вариант обсады

При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.

Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.

Цена на изготовление обсады зависит не только от величины проема, но и от сырья, из которого построен сам дом (сруб, бревно или брус). Чтобы получить качественное изделие, стоит заказывать его у проверенных строителей. Чтобы сделать обсаду своими руками, нужно разобраться во всех нюансах процесса и приобрести требующийся инструмент для работы.

Приступая к монтажу окон из пластикового профиля в деревянные стены, обратите внимание, что вставлять их без окосячки нельзя. Она поможет создать условия, при которых рама прослужит вам длительный период времени, не деформируясь и не требуя ремонта.

Особенности установки окон из пластика в деревянном доме требуют проведения ряда дополнительных манипуляций. Это связано с тем, что конструкция со временем просаживается. При этом такая работа имеет отличия в старом деревянном доме и в новом, только что возведенном жилище.

Прежде чем переходить к ее изучению стоит уточнить, что нужно знать про усадку. Это естественный процесс изменения параметров стен из-за высыхания древесной основы.

Усадка деревянного строения зависима от ряда факторов:

  • вид материала (брус, клееный брус, бревно);
  • время заготовки материала (лето, зима);
  • время суток сбора (вечер, утро, день);
  • область прорастания леса (поле, болота);
  • плотность и смолистость материала;
  • габариты;
  • показатели влажности;
  • габариты всего сооружения.

Практически любой деревянный дом – постоянно движущаяся конструкция. Такого явления практически не наблюдается в каменных или бетонных сооружениях. В связи с неустойчивостью деревянной конструкции установка окон ПВХ должна осуществляться не в проделанный проем, а в предварительно подготовленный короб. Он будет представлять собой связующее звено между стеной и оконной конструкцией.

Короб называется по-разному: обсада, окосячка, липа, прочее. Без этого элемента дом из древесины будет «гулять» и начнет давить на оконные конструкции.

В усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома не рекомендуется использовать монтажную пену. Затвердевшая масса жесткая, поэтому будет отдавать давление верхних элементов стены на окно, сведя на нет функции обсады. Верхний обсадочный зазор утепляют другими материалами, о которых вы узнаете позднее.

Еще одним подводным камнем при установке окон может стать неправильный расчет размеров окна. Без учета монтажного зазора оконный проем в любом случае придется расширять.

Отрицательно на эксплуатационных качествах конструкции скажется и слишком большой оконный проем. Простым запениванием его не уменьшить, а без должного утепления откосы всегда будут холодными. При установке окон важно сразу обеспечить защиту монтажного зазора. Щели с внешней стороны закрываются специальными лентами.

Важно также учесть правильность размещения окна в стене. Например, если оно будет находиться в холодной зоне, это станет причиной его промерзания. С внутренней стороны будет обязательно скапливаться конденсат.

Зная особенности установки пластиковых окон, можно решиться на самостоятельный монтаж. Ведь все равно многие фирмы, предоставляющие подобные услуги, не дают гарантии на работы, мотивируя непредсказуемостью поведения древесины. Поэтому стоит изучить варианты обсады подробнее.

Кроме пластиковых окон, в деревянном доме можно установить металлопластиковые конструкции, деревянные, алюминиевые, комбинированные. Окна из дерева имеют массу достоинств, но среди прочих максимально дороги. Пластиковые конструкции доступнее, нетребовательны к уходу. Современные производители предлагают конструкции в широкой цветовой гамме.

При выборе любой конструкции важно понимать процесс монтажа оконной конструкции. Это нужно не только для самостоятельного монтажа. Знание важно и для контроля процесса работ, которые будут выполнять наемные работники.

Виды окосячки в брусовом доме

Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка. Это готовое изделие, изготовленное в заводских условиях для конкретного климатического района. Конструкция выполнена с идеально ровной поверхностью, без обычных сучков и зазубрин. Обработка противопожарными и антисептическими составами, с использованием современных технологий, обуславливает её долговечность.

В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.

Окосячка в брусовом доме своими руками

Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.

Порядок выполнения работ при установке “в шип”:

  • разметка проёма необходимых размеров;
  • после выравнивания плоскостей бензопилой посередине торцов прочерчиваются вертикальные линии и с 3-х см зазорами от них ещё по линии с каждой стороны;
  • по разметке на боковых сторонах вырезаются пазы;
  • поверхность шлифуется и обрабатывается антисептиком;
  • торцевой или циркульной пилой изготавливается брус Т-образной формы нужных размеров;
  • вставка верхней перемычки с оставлением 5-ти см зазора для утеплителя и возможности свободного перемещения при вертикальных усадках;
  • установка дверного порога или подоконника;
  • оклейка боковин специальными “дышащими” лентами;
  • проконопатка всех стыков.
Предлагаем ознакомиться:  Как и где правильно копать колодец на дачном участке

Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.

Правильно вставить окосячку своими руками можно с подоконника. Пошаговый инструктаж подразумевает далее установку откосов, а на них – вершника. Утеплять деревянные детали обсадки лучше после того, как будут установлены наружные наличники без оконного стекла.

Поставить оконную раму к окосячке изначально можно саморезами. Крепежные элементы должны полностью проходить в тело конструкции, но не должны попадать внутрь стены. Недопустимо, чтобы саморезы вкрутились в бревно. Поэтому длина крепежных элементов не должна быть больше ширины окосячки. В качестве крепежных элементов можно вставлять специальные деревянные кронштейны.

Окосячка

В результате правильно проведенных подготовительных работ рама вдоль окосячки должна встать идеально ровно. Передний край размещается строго параллельно плоскости обсадки. Каких-либо существенных перекосов наблюдаться не должно.

Решите, какую гидроизоляцию будете использовать при обработке зазоров между окосячкой и стеклопакетом. Если зазоры заполнены пеной, то стоит учитывать, что она боится света и влаги. Шов прикрывается наличниками. Применяемая при этом гидроизоляция не должна пропускать воду внутрь, при этом пары влаги не должны выходить наружу. Правильная гидроизоляция не должна воспринимать воздействие атмосферных явлений.

Стеклопакет

Разместите стеклопакет в проеме и внимательно следите с точностью установки относительно переднего края окосячки. В деревянных домах стеклопакет необязательно заводить внутрь на треть толщины стены. Этого требуют панельные или кирпичные здания, также каркасы. Теплопроводность древесины меньшая в сравнении с этими конструкциями.

Если в деревянном доме стеклопакет поместить глубоко в проем, в результате уменьшится и без того узкий подоконник. При этом уступ с наружной стороны нужно обязательно дополнительно закрывать и подвергать герметичной обработке. При установке пластикового профиля стоит учитывать, что главный проводник холода внутрь – сам профиль.

Порядок работ, связанных с заполнением зазоров между обсадкой и оконной конструкцией следующий:

  • запенивание;
  • ожидание высыхания пены;
  • обрезание лишней пены шпателем;
  • герметизация швов с помощью ленты.

В магазинах можно приобрести самоклеящуюся ленту, которая включает в себя мембрану и герметик, нанесенный с одной или с обеих сторон. Рулоны в продаже бывают различной ширины. Для пластиковых окон достаточно неширокой ленты. По виду она похожа на поролон. Пена с внутренней стороны окна также должна быть закрытой. Для пароизоляции также выбираются специальные ленты.

Варианты обсады

Обсада обязательно нужна для окон, которые будут монтироваться в новом деревянном доме из бруса или бревен. Также конструкция понадобится при неустойчивых грунтах. Она будет дополнительной защитой для окна, которое в этом случае может перекоситься.

Обсаду можно не делать для окон каркасного дома. Здесь сам каркас обеспечит необходимую жесткость конструкции. Учитывая несложность процесса сооружения обсады, ее все же лучше сделать и для этого варианта строений.

Правильная технология установки обсады подразумевает применение трех видов конструкций:

  • шип-монолит;
  • закладной брусок;
  • в колоду.

Самой трудоемкой является обсада шип-монолит, но она же наиболее надежная. Для этой конструкции в коробке вырезается желоб, размеры которого подходят под заранее подготовленный шип на боковинах короба. При отсутствии столярных навыков лучше всего установить обсаду в закладной брусок.

Обсада «в колоду» самая дорогая как по затратам труда, так и по расходам на материалы. Направляющей для короба здесь служит шип, который устанавливается в торцевых частях проема. Пазы вырезаются на боковых частях шипа. Вершник крепится к боковым колодам саморезами, а подоконник устанавливается на деревянные нагели.

Нужно учитывать, что максимальная усадка дома составляет около 35 см в зависимости от прочности основы. Большую усадку может дать обычный брус – до 40 см, а меньшую – клееный брус. Последствия неправильных расчетов могут проявиться впоследствии в эксплуатации, в результате понадобится замена всей конструкции.

Материалом для обсадной коробки может служить клееный или монолитный брус. Применение клееного бруса не приветствуется в банях, но этот материал подойдет для дома. В банях наблюдаются температурные и влажностные перепады, отчего клееный брус разрушается.

Монолитный брус должен быть специальной камерной сушки, при отсутствии таковой материал придется высушивать в тени около 4-6 месяцев.

Существуют еще такие разновидности обсад как:

  • Черновая. Для нее подойдут наиболее дешевые материалы. Обсада применяется при запланированных внутренних и внешних отделочных работах. В отличие от нее чистовая обсада не нуждается в отделке. Она уже имеет откос, монтаж окна можно производить сразу после крепления короба.
  • Арочная. Это декоративная разновидность ценится за оригинальность. В этой конструкции могут использоваться несколько склеенных деталей или один изогнутый брусок.
  • Силовая. Этот вариант применяется для масштабных панорамных окон, ворот, балконов, а также дверных проемов. Для изготовления применяется толстая древесина.
  • Еврообсада. Этот вариант схож с чистовой, так как не требует дополнительной отделки. Особенность вида – применение цельных ламелей с особым клеевым составом.
  • Комбинированная. Этот вариант изготовляется из массива дерева, при этом имеет внешний слой из наборно-клеевой декоративной основы. В данном виде сочетаются красота внешнего вида и небольшая цена.
  1. Стеклянное окно с резными наличниками смотрится на деревянном фасаде очень гармонично.
  2. Необычная форма рам делает дом оригинальным и стильным.
  3. Несколько больших окон наполняют дом светом и уютом.

Советы по установке окон в брусовом доме – в следующем видео.

Подготовительные работы

Общие правила подготовительных работ будут следующими:

  • Между вершником обсады и горизонтальной частью оконного проема обязателен компенсационный зазор. На него приходится максимальная усадка дома, которая возможна на момент установки окосячки.
  • Деревянные элементы обсады (шип, паз, торцы, вершник) обязательно обрабатываются антисептиком.
  • Утеплитель укладывается между обсадой и торцом стены. В качестве материалов подойдут льноватин, джут. Материалы крепятся при помощи степлера. Верхний зазор утепляется внутри и снаружи. Закрепляется утеплитель паро- и гидроизоляционной лентой. Если лента не липкая, ее можно фиксировать степлером.
  • Нижняя часть рамы утепляется двухслойным льноватином или джутом. Между рамой и подоконником нужна ветрозащитная пленка.
  • Рама крепится к окосячке снаружи длинным саморезом, который должен прижать конструкцию по всей плоскости короба.
  • Если с наружной стороны остались зазоры, они тщательно утепляются.
  • На этом этапе нежелательно применение монтажной пены. Она будет препятствовать усадке. Применять пену можно только в крайнем случае вместе с пароизоляцией.
  • Лучшим вариантом защиты будет тщательное законопачивание зазоров с последующей проклейкой гидроизоляционной лентой. Главной целью должно быть исключение попадания влаги на утеплитель.
  • В последнюю очередь крепятся наличники и монтируются отливы.

Важный подготовительный этап – разметка проема для окна. Перед тем как начать выпиливать проем, его нужно точно разметить, а для этого нужен уровень. Оконный проем должен соответствовать уровням по всем плоскостям. Окосячка должна быть максимально точно вырезанной относительно заданного уровня.

Если дом не из бруса, а деревянный, нижний венец проема для окна нужно обязательно выпилить таким образом, чтобы получилась горизонтальная поверхность. Размер проема определяется параметрами оконной конструкции с учетом размера под зазоры.

Подготовительные работы подразумевают монтаж окосячки, которая может быть:

  • Т-образной формы. Для нее внутри торца бревенчатого откоса создается отверстие для паза. В этот паз в дальнейшем нужно поместить профиль.
  • П-образной формы. Для нее нужно выпилить в торце бревенчатой стены шип. Паз при этом создается в боковой стойке обсады.

Полезные рекомендации

  • Не устанавливайте окна и двери сразу после постройки деревянного дома, дождитесь усадки конструкции.
  • Используйте скользящие соединения для монтажа окон, чтобы не допустить деформации конструкций.
  • Если вы не хотите выполнять работу своими руками, можете обратиться к специалистам. В этом случае уточняйте гарантийный срок на услуги установки окон. Он должен быть не менее 3 лет.
  • Сделайте предварительный подробный чертеж расположения окон.

Специалисты рекомендуют:

  • Не применять металлических крепежных элементов при соединении частей обсады.
  • Соблюдать оптимальные нормативы расстояний. Например, от подоконника до пола должно быть не менее 90 см.
  • Устанавливать окна в деревянном доме ближе к наружной части стены.
  • Выбирать в качестве подоконника твердые породы древесины. Как правило, наилучшими качествами будет обладать подоконник из цельного массива.
  • Выравнивать углы оконного отверстия по нивелиру, устанавливая 90 градусов. Диагонали могут различаться на 10 мм.
  • Правильно вычислять глубину посадки окна. Изолиния точки росы должна проходить по внутренней части проема. Таким образом можно добиться отсутствия конденсата на внутренней стороне конструкции.

При обработке обсады как внутри, так и снаружи можно использовать разнообразные варианты цветового и фактурного оформления поверхностей. После завершения установки окон все деревянные поверхности можно просто отшлифовать и покрыть лаком. Используйте подходящую по окрасу морилку. Таким образом вы добьетесь более гармоничного вида подоконника и других частей обсады на фоне стен или окна.

О том, как установить окно в деревянном доме, смотрите в следующем видео.