Чистовая обсада: внешний вид и технические требования

Цель установки окосячки в доме из бруса — получить теплые окна на долгие годы. Чтобы достичь этого, нужна правильная обсадная коробка. Мы проанализировали предложения ведущих производителей, изучили форумы и готовы поделиться с вами выводами, пошаговой инструкций и лайфхаками.

Внешний вид

  • Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.
  • С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы
  • Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.
  • Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.
Окна с обсадой в деревянный дом

Схема обсады оконного проема в брусовом доме.

Технические характеристики

  • Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома
  • Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.
  • Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон
  • Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.
  • Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.
  • Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.
  • В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.

Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.

Общая информация

  • Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
  • Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
  • При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
  • Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
  • Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Черновая обсада

Окна с обсадой в деревянный дом

Единственной причиной осознанного выбора черновой обсады в брусовом доме, мой взгляд, может быть желание установить пластиковый подоконник и в тон ему – пластиковые откосы. Можно экономить только на сорте древесины.  Потому что во всех остальных случаях мнимая экономия в итоге оборачиваются бОльшими затратами.

Качественная черновая окосячка должно также изготавливаться из сухой доски. В отличие от чистовой, в ней НЕ выбирается четверть. Окна монтируются на крепежные пластины, как в каменном доме или обычной квартире. Затем эти пластины закрываются доборами, а торец – наличниками.

Окна с обсадой в деревянный дом

Хорошо смотрится вариант отделки откосов пластиковыми доборами вместе с пластиковым подоконником.

Окна с обсадой в деревянный дом

Черновая обсада из сухой сосны.

Закладной брусок

К сожалению, по незнанию люди часто соглашаются на некачественную черновую обсаду. Она представляет собой доску с прибитым вдоль нее бруском, который закладывается в паз, выбранный в проеме. Поэтому она и называется «в закладной брусок».

Окна с обсадой в деревянный дом

Некачественная обсада

Кроме затрат за отделку откосов вы можете получить скрытые проблемы:

  • поведет доску при высыхании, и она потянет за собой окно
  • привернутый брусок может искривится и образуется щель на улицу
  • саморезы крепежных пластин могут пройти обсаду насквозь и зафиксировать ее к стене дома, тем самым нарушив саму идею обсадной колоды

Пиломатериал для закладной обсады покупают на рынке. Размеры досок лимитированы по ширине. А значит они могут выпирать из стены или быть уже нее. В таком случает вы попадете и на доборы к наличникам.

Окна с обсадой в деревянный дом

Обсада в закладной брусок через 1 год после эксплуатации. Брусок отошел, утеплителя было мало или не было совсем. Образовалась щель из дома на улицу, сидеть возле окна было невозможно — холодно!

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.
    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.
    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.
Предлагаем ознакомиться:  Баня с купелью

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Подходящие форматы и размеры

Окосячка проемов необходима в домах из обычного, строганного и профилированного бруса. Очень рекомендуется в домах из сухого и клееного бруса. Основная причина ее установки – явление усадки, то есть уменьшения объемов древесины при высыхании. При усадке уменьшается высота выпиленных проемов, брус в стенах может проворачиваться и трескаться.

Задайте вопрос по обсаде и окнам в комментариях и получите квалифицированный ответ. На вопросы отвечают реальные люди, много лет работающие на остеклении деревянных домов!Перейти к комментариям

Если установить окна без обсады в доме, построенном из свежераспиленного или подсушенного бруса, то в скором времени между брусьями по обеим сторонам от окна появятся сквозные щели на улицу — брус повиснет на саморезах, которым закреплено окно. Также подвиснет брус, который опирается на раму сверху.

Чтобы этого не происходило и устанавливают в проемы обсадные коробки. Для брусовых домов подходит окосячка Т и П вида. Отличить их просто, посмотрите на торец окосячки – он будет похож на соответствующую букву.

Окна с обсадой в деревянный дом

П-обсада с четвертью.

Окна с обсадой в деревянный дом

Т-обсада из массива с вклеенным шипом.

Замер проемов в деревянном доме

Рекомендуемые размеры для стен из бруса 100 мм

Строганный брус естественной влажности П – обсада толщиной 90 мм. Тонкие стены сильно ведет при усадке, нужна прочная коробка.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус П и Т обсада толщиной от 55 мм.
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен  145 – 150 мм

Строганный брус естественной влажности П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен 200 – 220 мм

Обсада в закладной брусок несет массу скрытых расходов и отложенных по времени проблем. Поэтому рекомендовать ее я не буду. Подробнее в статье «Основы теплого дома — еще раз об обсаде в закладной брусок».

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления.

Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Цена на установку обсады

Окна с обсадой в деревянный дом

Окна в обсаду ставят для материалов из древесины, довольно капризного сырья, которое, во время эксплуатации имеет способность усыхать, изменять свое положение. Чтобы конструкция была установлена на долгие годы, важно проводить правильное её проектирование.

Оптимальной системой остекления деревянного дома является конструкция от компании VEKA, отличающаяся стальным армированием, находящимся прямо в раме. Такие блоки отличаются надежностью, неприхотливостью, универсальностью.

С целью экономии на отоплении, имеет смысл присмотреться к энергосберегающим моделям, либо стеклопакетам мультифункционального вида.

Основой правильной установки оконных систем из ПВХ в деревянные проемы, является установка бруска на закладной части. Его именуют окосячкой или обсадой. Этот каркас, создаваемых их толстых древесных брусьев, берет на себя все нагрузки, неизменно возникающие во время усадки дома, способные деформировать окно.

Пластиковые окна в деревянном доме отличаются выгодной стоимостью. Однако скупиться, приобретая эти конструкции, нельзя. Следует подобрать качественные материалы, чтобы оконные системы прослужили максимально долго.

Во время проведения работ по установке металлопластиковых оконных блоков следует соблюсти ряд условий:

  • на период двухлетней усадки поставить внутрь деревянные окна;
  • сделать компенсационный зазор (если нет возможности ждать два года), с высотой в 10% от высоты окна. Его заполняют досками, обмотанными паклей;
  • установить обсаду, не позволяющую движениям оконного проема деформировать раму, не дающую смещаться бревнам по горизонтали.

Окно из пластика, которое устанавливается в срубе, монтируют в обсадочный короб. Конструкцию закрепляют анкерами. Проем запенивается, затем закрывает наличниками.

Для защиты монтажного шва от воздействия влаги организую грамотную гидро- и пароизоляцию.

Металлопластик в деревянный дом ставят по таким причинам:

  1. Рамы из ПВХ профиля имеют низкие показатели теплопроводности, что позволяет им активно сберегать тепло внутри помещения. В таких рамах есть пустоты, именующиеся камерами, которые увеличивают количество сберегаемого тепла.
  2. Пластик отличается простотой ухода. Его просто мыть, не нужно окрашивать или обрабатывать антисептическими составами.
  3. ПВХ отлично выдерживает воздействие влаги, высоких или низких температур воздуха.
  4. Доступная стоимость.

Пластиковые окна не так трудно поставить в деревянном доме самостоятельно, как это может показаться сразу. Такая работа значительно сэкономит затраты на ремонт, позволит учесть все важные моменты, на которые бригада, приглашенная извне, может не обратить внимание.

Главное, чтобы тот человек, что берется за подобную работу, заранее ознакомился с особенностями вставления таких оконных систем.

Чтобы поставить новую конструкцию, следует демонтировать старое окно (если оно уже стояло).

Этот процесс проходит в таком порядке:

  • снятие створок (при заклинивании, работают ломом);
  • удаление фурнитуры с коробки (петли, шпингалеты);
  • если коробка подходит для нового окна, её очищают от краски, грязи, пыли при помощи щетки;
  • проводят шлифовку коробки с использованием средней наждачной бумаги.

Монтаж подоконника

Когда в срубе ставят окно ПВХ, первым делом монтируют подоконник, именно будет выполнять роль основания. Поэтому так важно его правильное расположение согласно длины и ширины.

Особенности монтажа подоконника:

  • обязательная проверка уровнем;
  • для придания жесткости проводится утопление конструкции в боковые части короба, в заранее сделанные пропилы ставят подоконник;
  • закрепление саморезами: их вкручивают в той части, на которой будет окно, под головки подкладывают шайбы;
  • после установки полости, оставшиеся под подоконником, заполняют строительной пеной. На сутки ставят дополнительный груз для закрепления конструкции.

alt

Чтобы монтаж прошел без возникновения неприятных проблем, нельзя игнорировать подготовительный этап. Он включает в себя:

  1. Вынуть из рамы стеклопакет и створки.
  2. Убрать декоративные пластинки с креплений створки и аккуратно открутить болты.
  3. Просверлить отверстия по 2 на каждой из сторон, диаметром в 6 мм, на внутренней части их диаметр будет от 10 мм.
  4. Прикрепить саморезы (с диаметром от 5 мм) к оконному проему.

Стеклопакеты ставят в деревянный дом после окончания подготовки. Окно монтируют строго в середине проема. Чтобы процесс прошел легко, предварительно замеряют рулеткой ширину окна и проема. Зазор между коробкой и коном должен равняться 10 мм с каждой из сторон.

Вертикаль обязательно проверяют уровень. Дл сохранения такой позиции, конструкцию обездвиживают. Для этого небольшие бруски из дерева ставят в зазор между рамой и коробкой. Крепят их саморезами.

После окончания монтажных работ с рамой, устанавливают створку, и стеклопакет из глухой части системы.

Ход работы:

  • стеклопакет фиксируют специальными монтажными шайбами;
  • зазор между пакетом и рамой составляет от 5 мм, в противном случае, он лопнет при расширении согласно сезону;
  • установленный пакет закрепляют штапиками, по ним стучат до появления характерного щелчка;
  • створку ставят путем действий обратных тем, что производились, когда она вынималась;
  • затем щели между рамой и коробкой обрабатывают пеной (снаружи, внутри). До полного высыхания состава, створки не открывают. Излишки засохшей пены убирают канцелярским ножом.
Предлагаем ознакомиться:  Деревянная крыша своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Окна с обсадой в деревянный дом

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.
    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.
    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.
    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.
    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).
    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.
  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.
Наименование работ (услуг) Материал и толщина стен 
  Брус, ОЦБ Рубленное Бревно
  160-300 мм 240-350 мм
Установка обсады (Прямоугольный проём до 4 м2) 4200 руб. 4500 руб.
Установка обсады (Прямоугольный проем свыше 4 м2) 5300 руб. 5500 руб.
Установка обсады (окно с 1 скошенной гранью) 5500 руб. 6500 руб.
Установка обсады (окно с 2 скошенными гранями) 6500 руб. 7500 руб.
Обсада балконного блока стандартного типа 7400 руб. 8500 руб.
Обсада не стандартного балконного блока 8500 руб. 9000 руб.
Обработка проёма антисептиком входит в стоимость выпиливания проема
Утеплитель( джут, льноватин) 60 руб./проем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Антисептик «СЕНЕЖ ЭКОБИО» 50 руб./проем
Утепление усадочного зазора (Брус, ОЦБ)  700 руб. за проем
Утепление усадочного зазора (Рубленное бревно)  900 руб. за проем
Утепление усадочного зазора (материал заказчика) 500 руб. за проем
Установка ПВХ конструкций (Окна, двери) 1100 руб. за кв.м
Доставка обсады на объект заказчика 2500 руб. 25 руб./км за МКАД
Разгрузка от 300 руб.
Выезд монтажной бригады на объект (до 100 км) 15 руб./ за 1 км от МКАД
Изготовление строительных лесов (мат. заказчика) 2000 руб.
Настил монтажного пола (мат. заказчика) от 2000 руб.
Аренда строительных лесов (на срок проведения работ) 6000 руб.

Для окон

Изготовление обсады (окосячки)

Для окон

С деревянной рамой:

  • Подготовка пазов с боков проема.
  • Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
  • Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
  • Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

  • Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
  • Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
  • Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
  • На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
  • Установка боковин – как и для деревянного окна.
  • После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
  • Утепление проема.
  • Обработка древесины специальными препаратами.
Предлагаем ознакомиться:  Люфт в пластиковом окне

Для дверей

*Простейший вариант

  • Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
  • Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
  • Помещение короба в проеме.
  • Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
  • Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
  • Демонтаж распорок.
  • Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
  • Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

  • Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
  • Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
  • Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
  • Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
  • Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Расчёт оконных проёмов в деревянном доме. Подготовка оконных проёмов под окно пвх. Что считать, чтоб вставить без проблем?

Важным шагом установки окон является расчет проемов, а затем их подготовка в соответствии с выбранным типом оконной системы.

  1. Расчет высоты: расстояние от пола до подоконника, а также от низа до верха проема. Первый параметр считается оптимальным, если иметь величины в 90 см (хотя зависит от роста жильцов, им должно быть удобно стоять у подоконника). Под подоконником оставляем 5 см.
  2. Расстояние от нижней до верхней точки: здесь учитывают пятисантиметровую усадку. Если сложить усадку, 5 см под подоконником и толщину обсады 4 см, высота проема будет равняться высоте окна и еще 14 см.
  3. Ширина проема: шире, нежели окна на 12 см (по сантиметру по сторонам на монтажную пену и по 5 см на лафеты).

После проведения замеров, следует провести горизонтальные, вертикальные линии. Для этой цели используют водяной уровень и отвес.

Лафет ставят на гребень. Особенности его монтажа:

  • сделать наметки уровнем;
  • ширина и глубина гребня по 5 см;
  • начат аккуратно вырезание электропилой;
  • сначала пройти внутрь, затем срезать бревно по бокам внутри проема и снаружи;
  • проверить линии при помощи откоса и уровня.

Для проведения правильных расчетов важно учитывать много параметров, начиная с технических ограничений и заканчивая правильной организацией внутреннего пространства.

На практике, чаще всего, происходит нахождение разумного компромисса между эстетикой и финансами. Потому что нестандартные стеклопакеты имеют стоимость, примерно наполовину превышающую ту, что есть у стандартных систем. Кроме того, важен учет теплотехнических, прочностных параметров.

Во время проектировки строения, очень важно создавать комфортные помещения, где хозяевам будет удобно находиться большую часть своего времени. Размер и положение окон, в этом деле, очень важны.

Параметры, на которые нужно обратить внимание:

  • назначение помещения, к примеру, в подсобных помещениях, эти конструкции могут иметь минимальный размер;
  • в саунах, банях, важна теплоизоляция, а свет не очень, поэтому окна могут быть небольшие;
  • для остальных помещений (иногда к ним не относят спальни), существует принцип максимального впускания солнечного света, а также обогрева комнаты его лучами;
  • расстояние от окна до пола не должно быть больше метра;
  • отказаться от слишком широких панелей, чтобы повысить безопасность помещения (исключением будут панорамные конструкции, готовящиеся из специальных профилей и стекол).

Окна с обсадой в деревянный дом

Размеры окна находятся в зависимости от некоторых физико-технических параметров:

  • окна дают до 60% теплопотерь, поэтому их большой размер – это прямой путь к повышению затрат на отопление;
  • для снижения уровня потерь тепла используют трехкамерные конструкции;
  • можно ставить стекла, между камерами которых находятся инертные газы;
  • по общим правилам, на каждые десять квадратов дома должно приходиться не больше квадратного метра окон;
  • важно учитывать стойкость стекол к ветровым нагрузкам, поэтому площадь окон не должна превышать 6 кв. м, а цельный стеклопакет не должен быть больше 2,8 кв. м;
  • крупноформатные створки монтируют только там, где они будут открываться.

Размер оконных систем находится в зависимости от конструктивных особенностей. Предельная площадь стеклопакетом не должна быть более шести квадратных метров (этот параметр показывает предельную устойчивость ветровой нагрузки).

Важно! Самой гибкой считается французская конструкция, она имеет много секций, но применима лишь для деревянных рам.

Арочные своды ставят на дверях и окнах, они позволяют создавать нестандартные архитектурные решения. Единственное, их не изготавливают из соединения дерева и алюминия, а металлопластиковые могут иметь арку с радиусом от 35 см.

Новые оконные системы могут быть смонтированы разными путями:

  • вместо старых окон;
  • вырезание нового проема или расширение существующего.

После демонтажа старой рамы, измеряют внутренний периметр, каждый размер уменьшается на величину зазора для монтажа (около 20 мм). Обязательно учитывают закладку обсады.

Когда происходит замена старой конструкции на новую, обсаду тоже следует заменить. Дело в том, что именно там появляются мостики холода, влияющие на общие показатели теплоизоляции помещения.

Когда приходится расширять проем или проводить установку с нуля, размеры вычисляют так:

  • определяют базовые размеры стеклопакетов;
  • к имеющимся данным добавляют: 20 мм на монтажные зазоры, от 30 до 50 мм обсады, от 3 до 5 мм уплотнителя, до 5 см подоконника, от 60 до 100 мм вертикального компенсационного зазора.
Окна с обсадой в деревянный дом

Расчет на примере окна 1400 х 1200 мм.

Исходные данные:

  • ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
  • толщина боковинок — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
  • глубина выбранной четверти под раму — 25 мм
  • выпил над вершником — 70 мм

Окна с обсадой в деревянный дом

Ширина проема = ширина окна две толщины обсады – две глубины четверти 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.

1400 90 90 30–50 = 1560 мм

Высота проема = высота окна толщина подоконника толщина вершника 25 мм на зазоры – две глубины четверти зазор над вершником.

1200 90 90 25–40 70 = 1435 мм

Принцип, я думаю, понятен. Если что, спрашивайте в комментариях.

Выводы по самостоятельной установке

  1. Многие устанавливают обсаду своими руками. Значит, вы тоже сможете.
  2. Всегда держите в голове, что вам нужны теплые проемы. Окосячка не самоцель, а промежуточный этап при установке окон и дверей в деревянном доме.
  3. Помните, что дом, построенный из бруса естественной влажности, садится за год на 10-15 см. Оставляйте достаточно свободного места над вершником.
  4. От качества окосячки зависит срок жизни окон и дверей вашего дома.
  5. По возможности откажитесь от черновой обсады в закладной брусок.

Часто задаваемые вопросы

  • Когда устанавливать обсаду, надо ли ждать усадки дома?

Закрывать теплый периметр, то есть устанавливать окна и двери в обсаду можно сразу после постройки стен и крыши брусового дома. Обсадные колоды не мешают усадке и при этом сохранят в безопасности ваши рамы.

  • Можно ли установить пластиковые окна без обсады?

В каркасном или каменном доме можно. В брусовом доме — нельзя.

  • Клееная или из массива — какая окосячка лучше?

Сейчас большинство фирм работают с клееной древесиной (те, кто предлагает чистовую обсаду). Потому что на рынке массив сосны и елки низкого качества. Или по неадекватной цене.

  • Нужна ли окосячка в брусовых домах, построенных 5-10 лет назад.

Нужна. Древесина — натуральный материал. Влажность его зависит от погодных условий. И брус в стенах все равно будет «играть».

  • В брусовом доме хотим установить обсаду в закладной брусок. Это значительно дешевле и быстрее. Почему это плохо?

Это не плохо. Но это может оказаться дороже правильной обсады. Черновая коробка потребуют отделки – установке и подгонке доборов. Проверить ее качество тоже

  • Если какие моменты по окосячке брусового дома пропустил, спрашивайте в комментариях.
Задайте вопрос по обсаде эксперту!

на ваши вопросы отвечают замерщики и менеджеры ООО Шувое.ру – старейшей компании по производству и установке обсады в Московской области. С 1995 года Шувое.ру профессионально остекляет деревянные дома.Перейти