Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Регулировка

  1. Как поднять провисшую створку окна?

Регулировочный винт, отвечающий за изменение положения створки по вертикали, находится в нижней петле. Головка винта — под шестигранник; универсальный ключ с набором шестигранных ключей можно найти в любом веломагазине.

Регулировка положения створки по высоте.

Еще один винт в нижней петле расположен горизонтально, со стороны створки. Его вращение позволит устранить перекос или приблизить створку к раме со стороны замка. Последнее нужно в том случае, когда прижимные ролики в сильные морозы перестали цеплять ответные части замка из-за изменения линейных размеров створки.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления.

Установка окон в деревянном доме

Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Замер окон в деревенском доме из сруба

Прежде всего, напомним, .

Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком  — его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.

В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).

Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.

Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».

П-образная обсада для двери

Установка окон в деревянном доме

Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.

Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.

В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.

Но сохранить ли он эту способность через 12-15-20 лет? Вряд ли, поскольку полностью предотвращать появление трещин, микропор и возрастных деформаций в древесине пока ещё не научились.

Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.

Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.

Монтаж окна с старую колоду (окосячку) с большими зазорами. Т.е. Размер окна снимается таким образом, чтобы при монтаже ничто не мешало «встать» окну в проем. Монтаж проходит быстро, но окно сильно «заужается». При таком замере окно, как правило, имеет размеры 650*1100 мм. Если окно имеет створку, то размер стекла будет 420*870 мм. Это очень узко да и внешняя отделка смотрится очень глупо.

1. Монтаж окна с старую колоду (окосячку) с большими зазорами. Т.е. Размер окна снимается таким образом, чтобы при монтаже ничто не мешало «встать» окну в проем. Монтаж проходит быстро, но окно сильно «заужается». При таком замере окно, как правило, имеет размеры 650*1100 мм. Если окно имеет створку, то размер стекла будет 420*870 мм. Это очень узко да и внешняя отделка смотрится очень глупо.

2. Монтаж окна так же осуществляется в старую колоду, но при этом в окосячке срезаются (пилой и топором) выступающие во внутрь части до уровня внешних четвертей, они сделаны с уличной стороны для «летней» рамы». Так окно получается гораздо шире, примерно 720 * 1290 мм. При этом прозрачная часть 490*1060 мм. Уже получше.

Установка окон в деревянном доме

3. Замена колоды/окосячки. Это гораздо дороже и рекомендуется в новых домах или есть возможность доплатить примерно 5000 р. за один проём. В этом случае окно можно сделать желаемого размера. Как правило профиль окосячки каждый выбирает себе сам. Окно лучше монтировать с улицы в специально отведённый паз. При этом сама колода образует и откосы и подоконник.

4. Вариант. Это когда деревянный дом обшит вагонкой и проёмы не имеют окосячки.

В данной ситуации конечно хорошо бы потратиться и сделать окосячку проёма, но заказчик не хочет тратиться, и мы предложили ему сделать вертикальный пропил в торце стены и вложить в него брусок 50*50 мм. Он будет удерживать торцы брёвен в неподвижном состоянии.

Теперь, чтобы красиво смонтировать окно без сложной отделки откосов, нужно его выдвинуть по внешней стене дома. А затем просто обналичивать рейками, ПВХ панелями или резными наличниками. Но возникает 2 проблемы. Т.к. дом снаружи обшит то окно не попадает в зону бревна (максимального утепления) а остается в холодной зоне.

Но мы выбираем вариант, при котором новое окно ставиться на место старого окна и выравнивается по внешнему краю. Снаружи отделка будет сделана за счёт бруска, который «выберем» расстояние между окном и внешней стеной дома наличник. Изнутри — стандартные откосы.

Вот что получилось после монтажа окон.

1. Вид изнутри

Оконные проемы в деревянном доме

1. Вид снаружи. Снаружи заказчик попросил оставить наличники и герметиком обработать внешний шов.

2. Вид изнутри. На фото видны откосы с временно удерживающим скотчем (пока высыхает пена). Окно стоит строго вертикально, стены не вертикальные. Видно, что откосы идут на сужение к верху.

2. Вид снаружи. Снаружи шов закрыт «самоклеющимся нащельником». Т.к. дом будет обшиваться.

Будут вопросы, пишите, звоните ответим с удовольствием.

Виды окосячек и особенности их устройства

Обсадные коробки или обсады имеются во всех дверных и оконных проёмах в домах из древесины. Все уже знают, что такие дома имеют особенность, а именно, со временем, при высыхании древесины, дом «усаживается». Если остеклить их без предварительно установленной обсады, то через какой-то промежуток времени стёкла попросту лопнут, так как стена из дерева немного просядет. Чтобы этого не произошло и необходима обсада. Её монтаж займёт времени совсем не много, а вот польза от её установки будет существенной.

Обсада — это коробка для проёмов, который монтируют, не осуществляя крепления: монтажная пена, гвозди или другие виды крепления не используют. Обсаду монтируют при помощи выступов и пазов, которые будут позволять коробке «усаживаться» вместе с домом, при этом без ущерба для стёкол. Она, естественно, не сможет остановить процесс усадки, но сможет предотвратить его возможное негативное влияние на весь дом в целом.

Окна в деревянном доме без окосячки

Крепят обсаду двумя вариантами:

  1. По бокам проёма вырезают пазы, куда устанавливают брус из дерева. Брус крепят при помощи саморезов и здесь важно, чтобы элементы крепления не были прикреплены к стене. Во время усадки здания, обсада вместе с домом будет опускаться по пазам вниз, при этом и оконная конструкция и стёкла деревянных окон не будут повреждаться. Этот вариант довольно прост и используется строителями уже давно.
  2. Ещё один вариант монтажа обсады — это крепление с помощью шипа. В принципе он мало чем отличается от первого способа, единственное отличие — по бокам дверного или оконного проёмов вырезают специальный выступ. На этот выступ насаживают саму обсаду.

Если вы решили заказать обсаду, то ее необходимо устанавливать в любом типе домов из древесины и обдумывать способ её монтажа необходимо ещё во время проектирования. Обязательно необходимо проложить слой утеплительного материала между обсадой и выступом. Во всех этих тонкостях, возможно, не специалисту разобраться не просто, но в принципе возможно.

Наша компания предлагает своим клиентам обсады на заказ. Можно заказать обсаду стандартную, но можно и сделать заказ специально под тот размер, который Вам необходим. В любом случае обсада будет готова точно в срок и очень качественно изготовленная.

Обсада черновая.Подходит для домов, в которых в дальнейшем будут проводиться отделочные работы.Изготавливается из массива сосны,  1 погонный метр стоит — от 160 руб.Например обсада для оконного проёма, размеры которого 1.2х1.2 м будет стоить 1480 руб. (монтаж не учитывается).

Обсада чистовая.В дальнейшем отделка не потребуется.Изготавливается из массива сосны, стоят они — от 310 руб.Для оконного проёма, размер которого 1.2х1.2 м — 2758 руб.(монтаж не учитывают).

Обсада евро варианта.Отделка не требуется. Цену обсады предлагают от 461 руб, тип изготовления — клеевой из цельных сосновых реек.Для оконного проёма, размер которого 1.2х1.2 м — цена 4155 руб.(монтаж не учитывается).

Обсада силовая — более 90 мм толщиной.Способ изготовления такой обсады — клеевой.Такая обсада устанавливается под арки, балконные блоки, большие оконные конструкции панорамного вида, двери распашные, ворота.Цены на такие обсады — от 905 руб, изготавливается из клеевой сосновой древесины.Для оконного блока, размером 1.2х1.2 м обсада будет стоить 5200 рублей.

Обсада комбинированного типа.Этот вид обсады новый, спроектирован специалистами нашей компании.Само изделие изготовляется из сосны (массива), а самый верхний слой — из плиты наборно клеевой.Плита изготовляется по желанию заказчика из бука, дуба, сосны или ценной древесины.Такие обсады комбинированного типа стоят строго индивидуально.

Обсада арочная.Изготавливают обсаду из сосны (массива) и бруска наборно клеевого. Цену обсады, как и срок изготовления, предлагают строго индивидуално для каждого заказа.

Обсада для самостоятельного монтажа. Имея в наличие комплект с зарезанным углом, обсаду можно изготовить и самостоятельно. Мы изготавливаем продукцию, поэтому вы можете заказть обсаду под ваши размеры.Угловые соединения обсады могут быть двух разных видов

Также индивидуально может быть изготовлена обсада для очень толстых, нестандартных стен, различных размеров и форм.

Наша компания занимается этим видом работ уже более 15 лет и за это время нашими специалистами вместе с производителями пластиковых и окон из древесины, было спроектировано больше чем 100 видов различных обсадных коробок. Поэтому, если Вы ищите действительно качественную обсаду, то произведите заказ на изготовление только у нас.

Так же строительная компания «Вековой Дом» предлагает Вам:

  1. Отделка фасада деревянного дома
  2. Обшивка стен вагонкой
  3. Окосячка окон в деревянном доме

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

  • в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

Выгнуло стену в проеме без окосячки

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Устройство окосячки

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Важный элемент для устройства оконных и дверных проемов в деревянных домах – обсады, обсадные коробки.

Это явление активно протекает первые 4 года после возведения строения. При усадке стен в домах из бревна и бруса, могут быть повреждены окна и двери. Или их перекосит и заклинит. Чтобы сохранить их первоначальный вид и функциональность, придав оконному и дверному проему жесткости и прочности, монтируют обсады.

Предлагаем ознакомиться:  Печь варвара для бани характеристики

Шип-паз соединение между обсадой и стеной (в отдельном исполнении — лёрка) обеспечивает сохранение плоскости стены в проеме, задаёт направление усадки стен вследствие усушки древесины. Дополнительно, к функции усиления проемов, это является важным элементом для крепления оконных и дверных блоков.

Обсадные коробки позволяют устанавливать в проемы любые окна и двери, из самых разных материалов и любых размеров. Монтаж пластиковых окон из ПВХ, так широко применяемых в многоквартирных городских и индивидуальных загородных домах, также требует предварительной установки обсадных коробок. Необходимо лишь сопоставить размеры обсады и стены.

Как поменять оконные рамы в деревянном доме самостоятельно

Вставьте раму в проем окна. Чтобы соблюсти нижний зазор, подложите под раму прокладки в виде небольших деревянных брусков шириной, равной ширине рамы, и высотой 2–3 см. Проверьте с помощью уровня все горизонтали, неровности выровняйте, подтесывая дощечки. Подложив подкладки-дощечки в боковые стороны рамы, проверьте по уровню все вертикали.

Вариант

Вместо дощечек можно использовать специальные монтажные клинья. С их помощью выравнивание рам становится менее трудоемкой процедурой. Не затягивайте до упора сразу все саморезы подряд. Доворачивайте их постепенно и последовательно, периодически проверяя уровнем точность установки.

Закрепите раму латунными саморезами длиной 130 мм (в данном случае они служат заменой привычных анкерных болтов).

Навесьте створки. Они должны свободно открываться и закрываться, не касаясь каких-либо частей рамы. Небольшие погрешности можно отрегулировать с помощью торцевого ключа (чуть-чуть подвинуть раму вверх-вниз, влево-вправо и повернуть по плоскости), который вставляется в регулировочные отверстия, находящиеся вверху и внизу створок.

Зазор на усадку над окосячкой

Какие кровельные материалы лучше использовать при строительстве

Если заранее изучить все тонкости монтажа пластиковых окон, то с их установкой можно справиться самостоятельно. Так произошло с нами: мы вполне успешно установили современное пластиковое окно и теперь хотим поделиться опытом.

Шаг 1: тип и размер

Обычно в деревянных домах советуют устанавливать оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами монтажной глубиной не менее 8 см. Но можно обойтись и менее дорогостоящими окнами глубиной 6 см. Они тоже хорошо держат прохладу летом и тепло в зимнее время и не покрываются наледью в морозы даже при печном отоплении.

При замене окон в деревянном доме часто возникают сложности с их «пропиской» в существующие оконные проемы. Это связано со спецификой деревянных домов и огрехами, допущенными при их постройке. Поэтому первым делом определитесь с размером будущего окна. Измерив проем, от длины каждой из его сторон отнимите 2–3 см для монтажного зазора – это и будут размеры вашего окна.

Шаг 2: рама

Вместо дощечек можно использовать специальные монтажные клинья. С их помощью выравнивание рам становится менее трудоемкой процедурой. Не затягивайте до упора сразу все саморезы подряд. Доворачивайте их постепенно и последовательно, периодически проверяя уровнем точность установки.

Вагонка или сайдинг? Чем отделать дачный дом

Нанесите монтажную пену снаружи, равномерно заполняя зазор. В зимнее время используйте пену со специальными добавками для работы при минусовых температурах. Оставьте на сутки до полного отвердевания, не счищая попавшие кусочки даже с оконных рам или стекла.

Учтите, что нельзя оставлять запененные участки открытыми дольше суток, так как солнечные лучи разрушают структуру пены. Срежьте излишки острым ножом, выравнивая край проема со стеной и окном. Снимите защитную пленку с рам и установите наличники.

Чтобы не делать это с двух сторон, перед выполнением шва закройте с внутренней стороны монтажные зазоры наличниками. При подборе учитывайте ширину зазора и следите за тем, чтобы они не мешали открытию окон.

Пластиковые окна лучше устанавливать не просто в проемы, а именно в коробки, которые будут служить дополнительной защитой для окон при усадке стен. Дело в том, что деревянные дома дают усадку не только в первый год после строительства, но и во все последующее время, хотя и не столь интенсивно. Так что во избежание перекосов и деформации окна лучше подстраховаться заранее.

В старых деревянных домах оконные проемы далеко не всегда представляют собой идеальную прямоугольную или квадратную форму. Возможно, потребуется увеличить монтажные зазоры.

Часто старые деревянные рамы устанавливались в выдолбленную по всему периметру проема нишу. При установке новых окон ее приходится расширять: старые рамы имели меньшую монтажную глубину. Для работы используйте хорошо заточенную стамеску и молоток.

Варианты обсады

Обсада в закладной брусок П-образная обсада

Какую обсаду выбрать?

• Данный вид обсады не подвержен изменению геометрии в процессе эксплуатации;• Выдерживает значительно большие нагрузки (давление, сжатие, изгиб, смятие);• Отсутствие дефектов: трещин, «табачных сучков», смоляных карманов;• Не гниет и не боится насекомых;• Имеет ровный чистовой откос обсады, готовый к окрашиванию;• Возможность объединить в одно изделие нижнюю колоду и подоконникНедостатки клееной обсады:Неоднородная структуры волокон склееных ламелей

• Цельность породы дерева;• Целостность структуры и рисунка дерева;• Дешевизна в соотношении с обсадой из клееного бруса;Недостатки обсады из массива:• Растрескивание при усыхании;• Ограниченная ширина доски для изготовления;• Требует дополнительной обработки (огне-биозащиты);• Возможность наличия дефектов: трещин, «табачных сучков», смоляных карманов;

С точки зрения технологии, замена деревянных окон на пластиковые может производиться несколькими способами:

  • установка нового окна с расширением проёма;
  • замена без изменений размеров проёма;
  • установка без изменения размеров и без демонтажа обсады;
  • монтаж с переделкой обсадной рамы.

В любом случае, рекомендуем исходить из того, что установка окон в старом бревенчатом доме должна сопровождаться мероприятиями по ревизии старой или . 

Напомним, что любой деревянный дом сохраняет определённую нестабильность размеров на протяжении всего срока эксплуатации. Поскольку данное явление связанно со способностью древесины впитывать и отдавать влагу, то подобные колебания не прекращаются никогда. В первые 2-3 года усадка может составить до 100 мм. В дальнейшем, сезонные колебания приводят к смещениям на 3-5 мм, чего вполне достаточно, чтобы заклинить или расколоть пластиковое окно или дверь.

Второй вопрос, с которым сталкиваются хозяева в ходе обновления окон, звучит приблизительно следующим образом: «Стоит ли поменять старую обсадную раму на новую?»

Наше мнение такое: не обязательно, но желательно, несмотря на то, что это усложнит и удорожит ремонт.

Дело в том, что в ходе демонтажа и повторной сборки силовая структура обсады в любом случае будет нарушена, и в будущем даже слабые внешние воздействия смогут привести к её поломке. Также будет нарушена и структура уплотнителя между окосячкой и срубом, что чревато откровенными сквозняками и промерзаниями.

Стоит ли учитывать подобные «форс-мажорные» факторы в ходе обычного ремонта – личное дело владельца дома, но внезапные шквалы, обильные снегопады и даже техногенные колебания почвы сегодня — далеко не редкость.

Окосячка по-старинке

Можно ли выполнить замену окон в старом доме своими руками? Безусловно, можно, если в наличии имеются все необходимые инструменты и хорошее понимание технологии сборки.

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

В основном окосячка дверных проемов в деревянном доме практически не отличается от окосячки оконных проемов. Понадобятся те же самые инструменты и материалы. Да и ход выполнения работ ничуть не отличается.

Первым этапом размечается дверной проем и выпиливается при помощи бензопилы. Устанавливается порог, который тут же фиксируется саморезами. Формируются пазы и шипы – лучше П-образные как более простые в изготовлении и практически не уступающие по прочности и эффективности. Привычно укладывается уплотнитель, устанавливаются боковые элементы.

Нередко, приступая к прорубанию и изготовлению окосячки, владелец дома уже позаботился о покупке красивой и надежной двери с косяком. Учитывайте, что дверная коробка имеет определенную толщину, причем, в случае с металлическими дверями, довольно массивную. Это необходимо компенсировать при замерах: достаточно ошибиться всего на полсантиметра, и вставить дверную коробку на место не получится.

При обсадке дверного проема нужно помнить – намертво можно фиксировать только нижний элемент (порог). Прочим же необходимо оставить возможность вертикального движения. Не волнуйтесь – форма дверного проема от этого не пострадает. Для окосячки не случайно используется доска толщиной в 5 см – она легко выдержит огромную нагрузку. Если же намертво зафиксировать все четыре элемента, это может привести к их повреждению в ходе усадки дома.

Как видите, весь процесс довольно прост

Единственное, о чем ему следует помнить – аккуратность должна быть максимальной на каждом из этапов монтажа.

Для начала расскажем о том, как делается оконная окосячка своими руками. Процедура не слишком сложная, но здесь нужно делать каждый этап максимально аккуратно, чтобы получить результат, который не разочарует обитателей дома и не доставит лишних хлопот.

Как и положено, первым этапом идут замеры. Простая лента позволит отмерить доски нужной длины, а с помощью бензопилы можно напилить материал за считанные секунды. Следует крайне внимательно следить за тем, чтобы размеры оконного проема четко соответствовали размерам подоконника. В противном случае смотреться оконный проем будет не слишком привлекательно.

Первым укладывается подоконник. Установите его в оконный проем, проделайте при помощи дрели с тонким сверлом несколько отверстий и накрепко притяните установленный подоконник к венцу дома, расположенному под подоконником, при помощи достаточно длинных и прочных саморезов.

Следующий этап – удаление боковых бревен. На помощь снова придет бензопила. Некоторые мастера используют для этой работы молоток и стамеску, но в этом случае работа займет целый час, а, может, и больше. Выпилите боковые бревна с обеих сторон над подоконником.

Теперь необходимо сформировать шип. Это, пожалуй, самый сложный этап работ

Точно такую же процедуру нужно выполнить на вертикальных косяках – выпилите паз, в который бы вплотную входил сформированный ранее шип. На шип укладывается пакля – она выполнит роль уплотнителя. Даже если паз получился на несколько сантиметров больше, чем шип, или его глубина превысит высоту шипа, это не доставит проблем. Окосячка надевается на шип – если пазы и шип выполнены правильно и качественно, то она прекрасно будет держаться без дополнительных креплений.

Проем для окна в деревянном доме

Последний этап – установка верхней части окосячки – вершника. Он устанавливается враспор, после чего фиксируется саморезами. На этом монтаж может считаться завершенным. Полученный после завершения работы каркас надежно защитит окно от усадки дома.

Рассмотренный вариант обсады специалисты называют П-образной технологией. Существует также Т-образная – она немного сложнее. При ней пазы выпиливаются в стенах дома, а шип формируется на доске. Главным их преимуществом является более высокая прочность. Но в большинстве случаев владельцы домов не планируют бить изо всех сил по оконной раме, так что от Т-образной технологии есть смысл отказаться.

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

  • Усадка в доме из бревна – около 10 – 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
  • Усадка в доме из бруса – около 7 – 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
  • Клееный брус – неизвесно. 

  Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

  • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
  • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
  • от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь – исследовали и это!
  • от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
  • от размеров материала – как его длины, так и толщины;
  • от влажности материала;
  • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
  • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
  • от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы “паз-шип” по бокам.

  Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Паз для окосячки т-типа

  Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

  Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. 

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Шип для окосячки п-типа

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см – огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

• если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

• если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным – миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

  Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм – ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

Окосячка окон в деревянном доме

1. Вид изнутри

Для начала рассмотрим, как заменить старое окно на новый стеклопакет с рамами из поливинилхлорида с сохранением размеров оконного проёма.

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Предлагаем ознакомиться:  Рецепты приготовления настоек для бани от Министерства Бани и отдыха

Тоже повторяем снаружи

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз

Это — боковины

Так он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Окосячка в деревянном доме

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

  • Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
  • Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху

Другой ракурс

Так все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

Шлифуем

Вот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

Основные этапы изготовления окосячки

Вырезка проема

Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов.

Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.

Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.

Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.

Окосячка «в закладной брусок». Данный вид является сборной конструкцией. Брусок размером 50 см х 50 см устанавливается в вырезной паз, подготовленный заранее. Данный брусок будет основной направляющей для подвижки сруба вертикально.

В деревянном доме окосячка (обсада) складывается из обрезной доски размерами 50 мм х 150 мм или 50 мм х 200 мм, исходя из толщины бревен сруба.

Эта технология имеет высокую популярность по 2 причинам: 1) по причине быстрого изготовления и последующей сборки, 2) в силу относительной дешевизны.

Окосячка «В шим монолит». Данная технология подразумевает изготовление обсады в деревянном доме из целостного бруса прямоугольного профиля. Ее установка осуществляется в паз в срубе, которой прорезан заранее. Функцию вершника (верхней горизонтальной перемычки) выполняет обрезная доска, толщина которой 50 миллиметров.

Окосячка «в колоду» — наиболее распространенный метод обсады в народе. Установка подразумевает прорезание паза в монолитную обсаду, которая изготовлена из бруса прямоугольного профиля. Функцию вершника выполняет обрезная доска, имеющая толщину 50 миллиметров.

Гребень, который вырезан в торце сруба является направляющим для подвижки сруба.Стойки по бокам изготавливают также из бруса

Заранее положив теплоизоляцию, колоды насаживают на гребень, а стойки крепятся в нижний несущий венец при помощи шпилек или деревянных нагелей. Вершник ставиться сверху в распор, он закрепляется саморезами к боковым стойкам обсадки.

Окосячка «в шип с готовым откосом». В торце проема вырезается паз. В него устанавливается брусок (50х50 мм) сквозь уплотнитель. Данный брусок является направляющим для вертикальной подвижки сруба.

Для изготовления окосячки в данном методе используется клееный лафет, который изготавливается из хвойных деревьев, толщина его 50 миллиметров. Потом, на окосячке производится изготовление «внутренне четверти» из клееного бруска, для монтажа конструкций окна. Закрепление окосячки в проем осуществляется с помощью саморезов.

Для того, чтобы облегчить процесс установки окосячки в деревянном доме самостоятельно, приведем основные его этапы.

Особенности окон в старых домах

Ширина составляющих элементов обсады может быть до 26 см. Впрочем, она может быть и больше, но, в таком случае, это может повлечь появление трещин по всей длине конструкции. Как правило, коробка для окон изготавливается из древесины с влажностью от 10 до 12 процентов.

Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов — для идеального вхождения одной стороны обсады. Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон.

Гидроизоляция пены при установки окна в деревянном доме в окосячку

Существуют две разновидности. Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов — для идеального вхождения одной стороны обсады. Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон.

Пластиковый профиль подобным образом закрепить уже нельзя, для пластиковых окон существует другая разновидность обсады. Суть её такова: в торцах брёвен выпиливают гребень, и на него потом уже оденут лафет с пазом. При усадке гребень без проблем втиснется в паз лафета, а само окно никак не пострадает.

Старые окна требуют к себе постоянного внимания: их нужно красить, затыкать на зиму ветошью, проклеивать щели. У них низкий уровень звукоизоляции и теплоизоляции, а функциональность не соответствует современным требованиям. Всех этих недостатков лишены окна ПВХ.

Как правило, размер стандартного окна в хрущевке, построенной из кирпича, обусловлен там, какой ширины подоконник. Если у вас установлены большие подоконники, то габариты будут следующими:

  • Окно двустворчатое: высота 150, ширина – 145 см;
  • Трехстворчатое изделие: ширина составит 204, высота – 150 см.

Если установлены узкие подоконники (такой размер окна в хрущевке на кухне можно встретить чаще всего), то габариты будут следующими:

  • Для двустворчатой конструкции ширина составит 130см, а высота 135 см.
  • Трехстворчатое окно в ширину равно 204 см, в высоту 135 см.

Какие предъявляются требования к современным ПВХ окнам читайте в нашей статье «Какое пластиковое окно лучше: требования к современным ПВХ окнам»

Большое значение имеет также выбор стеклопакета. Как известно, именно через стеклопакет уходит значительная часть тепла из помещения. Чтобы предотвратить эти потери были созданы энергоэффективные стеклопакеты, среди которых выделяют энергосберегающие и мультифункциональные. Энергосберегающие позволяют сохранять больше тепла в помещении. Мультифункциональные, кроме энергосбережения, отражают теплое солнечное излучение, тем самым защищают от жары летом.

Энергосберегающий стеклопакет
Мультифункциональный стеклопакет
a94f7ca547543263460ef706e550fca6.jpg  ac74ea6843efbf7afc22f96a4dba78fa.jpg 

При заказе остекления старого дома под ключ клиент получает возможность установить окна, точно соответствующие габаритам проема. Квалифицированные специалисты произведут демонтаж старых рам, вывезут их из дома. Установка новых окон будет произведена в соответствие с действующими нормативами. Будет использоваться качественный крепеж, а отливы, откосы и подоконники сделают окно еще более привлекательным и функциональным.

Старые дома имеют нестандартные проемы по габаритам, поэтому необходимо уделить повышенное внимание точности замеров, а так же изначально проверить все горизонтали и вертикали. Большинство старых домов имеют значительную толщину стен, поэтому установка окон может производиться ближе к наружной поверхности ограждающих конструкций. При необходимости стены нужно усилить, чтобы они выдержали вес окна со стеклопакетом.

* При расчете цены за основу брался пластиковый профиль Rehau Blitz с применением скидки на объем, которая присутствует при заказе двух и более конструкций.

aa935d3b820b6f7a664a0c03622cab35.jpg  e45b8c9583b80c23e10cc463dcca3ed2.jpg  5419a8fe11b289d058ce3b0388a8692f.jpg 
Цена изделия*: 13 450 р. Цена изделия*: 11 250 р. Цена изделия*: 14 050 р.
Цена под ключ*: 23 900 р. Цена под ключ*: 20 300 р. Цена под ключ*: 25 600 р.

Общая информация

  • Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
  • Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
  • При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
  • Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
  • Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

В заключение обзора, приведём несколько общих рекомендаций, которые помогут избежать напрасных потерь времени и денег:

  • Монтаж пластиковых окон следует выполнять при температуре окружающей среды не менее -100C;
  • Прочность рамы пластикового окна не достаточна для установки без окосячки (данное утверждение справедливо для любой конструкции ПВХ-окон);
  • В конструкции окон использованы специальные крепёжные материалы, поэтому для работы с ними понадобится специальный шестигранный ключ.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на любой вид работ, необходимых для доводки деревянного сруба до полной готовности к финишной отделке, включая монтаж окон и дверей. Более детально об условиях сотрудничества можно узнать любым способом связи из числа опубликованных в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Запиловка обсады

Окосячка для пластиковых окон может быть различной формы: прямоугольная, треугольная,многоугольная в виде трапеции со скошенными углами, балконные блоки, входные блоки, восьмигранник и даже круг.

В каждом случае есть особенности запиловки углов обсады. Именно правильная запиловка угловых соединений обсадной конструкции обеспечивает жесткость и герметичность оконных проёмов.

Наличники на окна в деревянном доме

Запиловка углов окосячки – это трудоёмкий процесс, который требует точности в размерах шипов и пазов, ровной плоскости прилегания стояков и подоконников. Может кто-то читал в интернете про уникальный старорусский способ.

Подготовительные работы

Общие правила подготовительных работ будут следующими:

  • Между вершником обсады и горизонтальной частью оконного проема обязателен компенсационный зазор. На него приходится максимальная усадка дома, которая возможна на момент установки окосячки.
  • Деревянные элементы обсады (шип, паз, торцы, вершник) обязательно обрабатываются антисептиком.
  • Утеплитель укладывается между обсадой и торцом стены. В качестве материалов подойдут льноватин, джут. Материалы крепятся при помощи степлера. Верхний зазор утепляется внутри и снаружи. Закрепляется утеплитель паро- и гидроизоляционной лентой. Если лента не липкая, ее можно фиксировать степлером.
  • Нижняя часть рамы утепляется двухслойным льноватином или джутом. Между рамой и подоконником нужна ветрозащитная пленка.
  • Рама крепится к окосячке снаружи длинным саморезом, который должен прижать конструкцию по всей плоскости короба.
  • Если с наружной стороны остались зазоры, они тщательно утепляются.
  • На этом этапе нежелательно применение монтажной пены. Она будет препятствовать усадке. Применять пену можно только в крайнем случае вместе с пароизоляцией.
  • Лучшим вариантом защиты будет тщательное законопачивание зазоров с последующей проклейкой гидроизоляционной лентой. Главной целью должно быть исключение попадания влаги на утеплитель.
  • В последнюю очередь крепятся наличники и монтируются отливы.

Для определения величины зазора нужно брать в расчет толщину материала короба с учетом швов и коэффициент усадки строения.

Важный подготовительный этап – разметка проема для окна. Перед тем как начать выпиливать проем, его нужно точно разметить, а для этого нужен уровень. Оконный проем должен соответствовать уровням по всем плоскостям. Окосячка должна быть максимально точно вырезанной относительно заданного уровня.

Если дом не из бруса, а деревянный, нижний венец проема для окна нужно обязательно выпилить таким образом, чтобы получилась горизонтальная поверхность. Размер проема определяется параметрами оконной конструкции с учетом размера под зазоры.

Подготовительные работы подразумевают монтаж окосячки, которая может быть:

  • Т-образной формы. Для нее внутри торца бревенчатого откоса создается отверстие для паза. В этот паз в дальнейшем нужно поместить профиль.
  • П-образной формы. Для нее нужно выпилить в торце бревенчатой стены шип. Паз при этом создается в боковой стойке обсады.

Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.

Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.

Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.

Окосячка окон изготавливается по размерам к каждому окну или двери индивидуально. При оформление заказа заказчик должен знать какие окна и двери будут устанавливаться в будущую обсаду. Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.

Трапеции, многоугольники, балконные блоки. В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.

Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки. В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.

Предлагаем ознакомиться:  Как определить точку росы в стене

Специалисты выделяют три вида работ по изготовлению обсады:

  • массивный;
  • клеевой;
  • комбинированный.

Первый тип работ означает обработку цельной древесины с сохранением необходимой структуры дерева.

Клеевой вид предполагает выполнение обсады из наборноклеевой доски: ее вклеивают в микрошип по всем четырем сторонам проема. Сучки и смолевые карманы необходимо вырезать полностью.

Комбинированный способ является самым распространенным типом работ. При использовании такого метода вершник и стояки выполняют из массива хвойных деревьев. А подоконник или порог делают из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после установки нуждается только в лакокрасочной обработке.

Окосячка всегда изготавливается по размерам каждого проема отдельно.

При оформлении заказа необходимо точно знать, какие окна и двери будут впоследствии установлены в будущую обсаду.

Конструкция может быть изготовлена:

  • с выборкой под окно;
  • без выборки под окно.

Первый вариант используется в случаях, когда в строении не планируется проведение работ по наружной и внутренней отделке, и стены останутся нетронутыми.

Если же в доме будут проведены работы по отделке, то вариант без выборки будет оптимальным. Такой вид окосячки может быть как чистовой, так и черновой, если будущая отделка полностью перекроет обсаду.

Помимо всего прочего, изготовить обсаду можно любой формы. В стандартных ситуациях окосячка имеет прямоугольную форму, но порой требуется изготовление нестандартной обсады в виде многоугольника, трапеции или балконных блоков. В нестандартном формате есть свои минусы, но при грамотном подходе их можно избежать.

Вся вышеперечисленная информация обсуждается с замерщиком во время выезда на объект.

Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.

Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.

За это время бревна «найдут свое место», как говорят строители, и дальше коэффициент усадки будет значительно меньшим.

Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.

Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.

Обсады различных конфигураций в сборе

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выполняет следующие функции:

  • Предупреждает смещение простенков между проемами;
  • Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;
  • Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;
  • Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.

Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.

Изготовление обсадной коробки

Окосячка - это и откосы и подоконник

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

  • Устанавливается нижняя часть.
  • Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
  • Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Установка пластиковых окон своими руками в деревянный дом. Технология установки. Инструкция, фото

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

  1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

https://www.youtube.com/watch?v=BbNNdMdNd3k

Если вы хотите устанавливать пластиковые окна, то при изготовлении окосячки вам придётся столкнуться с некоторыми отличиями от аналогичного обустройства для деревянного остекления. Когда вы будете подготавливать проём, то вам следует учесть, что:

  1. он должен быть на 14 см больше, нежели оконная рама;
  2. когда будет производиться расчёт зазора, вам нужно будет учесть параметры швов и самой обсады, ну и, конечно, процент усадки построенного здания.

Обсада с гребнем, лафетом и пазами под пластиковое окно

Итак, сам процесс:

  • для основания лафета с пазом с торца проёма выпиливается гребёнка — когда будет происходить процесс усадки, то брёвна или брусья будут опускаться по этому пазу внутри лафета. Таким образом, вы сможете избежать вертикального давления, во время усадки;
  • для изготовления лафета следует использовать брус 100×150 мм, у которого посредине вырезан паз (гребень надевается именно на него);
  • ширина и глубина сделанного гребня должны иметь по 5 см, а вот размер лафета должен быть на 5 см больше, нежели размер кона;

Вся разметка должна производиться с помощью строительного уровня, а выпиливание лучше всего делать бензопилой – проверено опытом!

Сборка обсады – дело несложное

  • верхняя горизонтальная перекладина окосячки делается из доски 40×150 мм, где с каждой стороны нужно выпилить пазы для закладки гребня;
  • после этого её на гребни и надевают;
  • когда по бокам уже будут установлены лафеты, то обязательно зафиксируйте верхнюю перекладину саморезами;
  • после установки вам нужно будет обязательно проконопатить все зазоры льняным волокном или джутом.

Окосячка для пластикового окна готова!

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

  • Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
  • Смещение простенков между проемами сруба;
  • Искривление сруба и его стен;
  • Разрушение стеклопакета;
  • Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
  • Такие же нарушения при открывании дверей.

Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стекло

Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с компаниями специализирующимися на , среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Установка пластиковых окон своими руками в подготовленную окосячку деревянного дома, как и другие строительно-монтажные работы, осуществляется с помощью строительного уровня и отвеса.

Вот наша, собственным опытом разработанная, инструкция по установке пластиковых окон в сруб.

Сначала хочется отметить один момент, о котором нужно будет вспомнить во время покупки пластиковых окон: Когда будете покупать окна, хорошо бы сразу купить для них монтажные крепления, в идеале по 6 штук на одно окно.

Это железные пластины (см. фото) которые с помощью небольших усилий закрепляются в специальных технических салазках по бокам оконной рамы. Таким образом, рама крепится к окосячке с помощью саморезов сквозь эти монтажные крепления.

Окосячка устанавливается на льноватин или джутовое полотно

Многие установщики пластиковых окон при установке крепят окно просверливая раму насквозь, но это ведь нарушение технологии, да и герметичность специальных воздушных камер в профиле пластикового окна таким образом нарушается, поэтому это не наш метод.

Пластиковые окна в деревянном доме вообще вещь по идее очень капризная, но если соблюдена правильная технология установки, то такие окна в вашем доме прослужат долго, не расстраивая своих хозяев всяческими перекосами и прочими неполадками.

Для того, чтобы установка окон своим руками не превратилось в мучение, советуем вам снять с рамы окна оконные створки. Для их снятия необходимо вытащить штырьки из петель. Без оконных створок рама весит немного, и кантовать её будет гораздо удобнее, что серьезно облегчит установку окон.

Выравниваем окно. Ставим окно на нижнюю часть проема на щепки толщиной примерно 2см и регулируем его по уровню горизонтально. Для выставления горизонтального уровня лучшим инструментом на наш взгляд является водяной уровень.

Воду не обманешь, она всегда выравнивается по уровню горизонта.

Прогнулась верхняя деталь в окосячке

Таким образом, установив окно точно по уровню горизонта, подкладывая для этого щепки нужной толщины под раму, оставит снизу примерно двухсантиметровый зазор для запенивания монтажной пеной, переходим к выставлению уровня вертикального, чтобы створки окна не жили своей жизнью.

Как выставляется вертикальный уровень при установке пластикового, да и любого другого окна, думаю, подробно объяснять не стоит, на фотографии все хорошо видно.

После того как поставили окно по уровню, крепим его к окосячке саморезами через вышеупомянутые монтажные крепления.

Тут есть один технологический момент – не попадите саморезом в гребень бревна, на котором сидит окосячка.

Лучше вкрутить саморез чуть наискосок, чем лишить конструкцию окосячки независимости от сруба в плане свободного хода лафетов по гребням бревен.

Следующим шагом в нашей инструкции по установке пластиковых окон в деревянный дом будет крепление оконных створок. Повесить створки на окно нужно обязательно до запенивания, если же запенить раму без створок, монтажная пена может чуть погнуть раму, и створки будут плохо закрываться/открываться.

Разметка проема по уровню.

Таким образом, если правильно соблюдена технология и ровно выполнена установка окосячки и пластикового окна, ваше окно должно встать таким образом, что со всех сторон от рамы до окосячки останутся расстояния примерно по 2 см для монтажной пены.

А над верхней частью окосячки останется зазор до бревна 5-10см для усадки сруба, чтобы когда он полностью высохнет, верхние бревна не давили на окна.

Запенивание окна. Контрольная проверка – На уже закрепленном, но еще не запененном окне, с вставленными створками, открываем окно и смотрим.

Если открытая наполовину створка пластикового окна не пытается открыться дальше или наоборот закрыться, значит наше окно установлено правильно и можно запенивать раму монтажной пеной.

Вот такая у нас технология установки пластиковых окон своими руками вышла. Надеемся, вам пригодится в строительстве вашего деревянного дома! Удачного строительства!

http://дачныйклуб.рф/

Монтаж обсады в брусовом доме

Для каждого из проёмов брусового дома изготавливается отдельно. Так же как и в строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Зато для максимальной герметизации помещения укладывать утеплитель между бревном и рамой наоборот требуется.

На Руси веками выработана технология изготовления обсады, гарантирующая как высокие звуко- и теплоизоляционные свойства дверей и окон, так и долгую службу проёмов. Когда она изготовлена грамотно, то будет служить и до ста лет.

Площадка для подоконника

Даже когда сруб после двухлетнего простоя дал усадку, то и тогда без обсады не обойтись. Потому как она, гарантируя сохранность изначальной формы проёма, делает саму стену существенно устойчивее

В настоящее время налажена целая индустрии изготовления обсад, так что подобрать подходящие под экстерьер строения форму и цвет обсаду не составит трудности.

Монтаж обсадной коробки должен происходить так, чтобы в дальнейшем ни что не мешало усадке дома. Для этого необходимо оставлять зазор приблизительно 4 см. между обсадной конструкцией и верхним венцом. Во время процесса усадки этот зазор будет понемногу уменьшаться. Чтобы не происходило давление на окна и двери, по бокам обсадной коробки делают специальные пазы, которые обеспечивают её скольжение. Эти приёмы предупреждают деформацию дома, оконных конструкций, полотен.

Окосячки нужно обязательно обрабатывать специальными антисептическими растворами, а зазоры утеплять при помощи джута, пакли или прочих материалов.

Как устанавливается обсада

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

  1. в стене выпиливается проем
  2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
  3. проем утепляется джутовой лентой
  4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
  5. устанавливаются стояки
  6. монтируется вершник
  7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

А теперь разберем важные нюансы по пунктам:

  • до выпиливания проема убедитесь еще раз правильности его размеров. Особенно если у вас уже заказаны окна/двери. После выпиливания проверьте вертикали и горизонталь
  • готовый проем пропитывается антисептиком
  • джутовая лента является отличной ветрозащитой. Также она дополнительно способствует скольжению бревен/бруса внутри обсады.
  • если ставите П-обсаду, то в стене формируется шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в обсаде. Если же у вас Т-обсада, то в стене выбираете паз, ширина паза на 1 см шире, чем ширина шипа в обсаде. Этот сантиметр нужен для укладки 2-х слоев джутовой ленты.
  • используйте строительный степлер, чтобы закрепить джут в проеме
  • в нижней части проема укладывается 1 слой джута, затем монтируется ветровой брусок, затем еще 1 слой джута.
  • детали обсады соединяются между собой в самозаклинивающийся замок, дополнительно могут фиксироваться на герметик

Установку обсадной коробки лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то можно все сделать самостоятельно. Для рукастых хозяев мы подготовили специальное предложение — готовую обсаду для самостоятельной установки (ваших размеров, с с зарезанными углами).

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

  • в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
  • в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.