Виды и достоинства ГВЛ

Гипсоволокнистые листы — прессованный материал с гомогенной структурой.

В продаже имеется два вида гипсоволокнистых листов: ГВЛ и ГВЛВ.

Для облицовки стен и устройства перегородок жилых комнат подойдут обычные гипсоволокнистые листы — ГВЛ.

Рисунок 2. ГВЛ Knauf.

В помещениях с повышенной влажностью нужно применять листы влагостойкие — ГВЛВ.

Возможно применения влагостойких гипсоволокнистых листов в ванных, неотапливаемых и сырых подвалах, гаражах, производственных и складских зданиях.

Как крепить ГВЛ к стене: на что лучше устанавливать, какой стороной, инструкция, видео и фото как крепить ГВЛ к стене

Листы ГВЛ выпускаются с прямыми и фальцевыми кромками.

Листы с фальцами предназначены для обшивки стен, с прямыми кромками используются при устройстве сухих стяжек пола.

Стандартные размеры ГВЛ для стен, в миллиметрах:

  • длина— 1500, 2000, 2500, 3000;
  • ширина— 500, 1000, 1200;
  • толщина ГВЛ — 10, 12, 15, 20;

Гипсоволокнистые листы значительно прочнее ГКЛ, за счет имеющихся в массе листа армирующих волокон целлюлозы, обладают множеством преимуществ:

  • огнестойкий материал, не поддерживает горение;
  • можно забивать гвозди и вкручивать шурупы;
  • хорошо пилится ножовкой, болгаркой электрическим лобзиком, обрабатывается рубанком;
  • не подвержен температурным расширениям;
  • сокращает трудозатраты и сроки отделки;
  • подходит под любые отделочные материалы;
  • совместим со всеми видами клеев и шпаклевок;
  • легко монтируются на деревянные и металлические каркасы, образую идеально ровную поверхность.

Недостатки ГВЛ:

  • жесткие листы не подходят для облицовки криволинейных конструкций;
  • высокая стоимость;
  • большой вес, по сравнению с ГКЛ.

Чистовая отделка

Таких правил, не встречающихся при облицовке кирпичных или бетонных стен, я насчитала три.

Связано с неустойчивостью древесины к воздействию влаги, насекомых, огня и прочих агрессивных факторов. Если под обшивкой заведутся жучки или появится плесень, мы об этом просто не узнаем до тех пор, пока стены не начнут гнить и сыпаться.

Поэтому первое, что следует сделать:

  • Хорошо проконопатить щели и крупные трещины, в которых могут заводиться жучки и скапливаться влага;
  • Обработать стены антипиреновыми (противопожарными) и антисептическими (противогрибковыми) составами;
Обработка специальными средствами предотвратит многие проблемы

Обработка специальными средствами предотвратит многие проблемы

  • А утеплитель под гипсокартон в деревянном доме обязательно закрывается пароизоляционной пленкой, чтобы влага из дома не проникала к древесине. Хотя это рекомендуется делать даже и в том случае, когда утеплитель не используется.

Michel

То, что новые деревянные дома в течение первых полутора-двух лет дают значительную усадку, думаю, объяснять не стоит.

  • Это естественно, так как дерево сохнет, теряет влагу, а вместе с ней и свои первоначальные размеры. Оно «скукоживается».
Усадка одного этажа может достигать 15-20 сантиметров

Усадка одного этажа может достигать 15-20 сантиметров

  • При этом его ещё и ведет: брус может выгнуться в ту или иную сторону, и изначально ровные стены становятся далеко не ровными. Разумеется, это не может радовать, поэтому стены нужно выравнивать.
  • Гораздо меньшей усадке подвержен сухой профилированный брус, но дома из него и стоят дороже. А в тех, что нам по карману, инструкция не рекомендует приступать к отделке до полной усадки ни внутри, ни снаружи.
  • Но даже и после завершения процесса усушки деревянные стены продолжают «гулять», так как в зависимости от влажности воздуха то впитывают влагу, то теряют её. Масштабы, конечно, не уже те, однако если каркас под гипсокартон закрепить на стенах жестко, то швы между отдельными листами могут потрескаться.

Поэтому каркас должен быть независимым и не двигаться вместе с несущим основанием. А облицовка потолка не должна быть жестко связана с обшивкой стен. Именно это и является главной особенностью отделки деревянных домов. Монтаж же самого гипсокартона, равно как и его шпаклевка, выполняются стандартным способом.

Есть и ещё один нюанс, связанный с устройством электропроводки. Отделка брусового дома гипсокартоном позволяет спрятать её за обшивкой. Но это чревато возгоранием стен из-за малейшего повреждения провода, вызванного вкрученным в него шурупом или коротким замыканием. А как быстро сгорают такие дома, я видела.

Разводка по потолку в металлических рукавах

Разводка по потолку в металлических рукавах

Именно поэтому проводку в них делают открытой, пряча в кабель-каналы. Но есть и другое решение: затянуть все кабели в специальные металлорукава. Не в пластиковые гофры и не в водопроводные пластиковые трубы, как часто делают, а только в металлические.

  1. Чем армировать швы?

Традиционно для этой цели используется серпянка (самоклеющаяся стеклосетка). Она наклеивается поверх шва, после чего тот заполняется шпаклевкой прямо через ячейки в сетке. Второй слой шпаклевки наносится после схватывания первого и накрывает армирующий материал, пряча его фактуру.

Армирование шва серпянкой.

Армирование шва серпянкой.

Мне больше понравилось армировать швы рулонным стеклохолстом. Он клеится на разведенный водой клей ПВА после шпаклевания шва и накрывается еще одним слоем шпаклевки. Стеклохолст тоньше серпянки, благодаря чему шов меньше выделяется на поверхности листа.

  1. Чем красить стены из гипсокартона и ГВЛ?

Любой водно-дисперсионной краской. Я использовал водоэмульсионки на акриловой и латексной основе. В санузле стены из ГКЛ покрашены резиновой гидроизоляционной краской. Она непроницаема для воды, хорошо переносит влажную чистку и обладает стойкостью к любым чистящим средствам (кроме, разумеется, абразивных).

Я использовал резиновую краску севастопольского производства. Впечатления сугубо положительные.

Я использовал резиновую краску севастопольского производства. Впечатления сугубо положительные.

  1. Как класть плитку на ГВЛ и гипсокартон?

гвл для стен

Можно использовать обычный цементный плиточный клей. Кроме того, я в разное время использовал мастику на каменной муке и силиконовый герметик. В обоих случая кафель держался абсолютно надежно; более того — у меня есть сильное подозрение, что снять его можно будет только с фрагментом стены.

Посаженный на силикон кафельный фартук и резиновая краска на стенах санузла.

Посаженный на силикон кафельный фартук и резиновая краска на стенах санузла.

  1. Как установить на стене из ГКЛ или ГВЛ полочку или шкафчик?

При монтаже каркаса заложите в него доску или брус и крепите навесную мебель к ним. С таим же успехом можно приклеить с тыльной стороны гипсокартона закладную деталь из толстой фанеры. Наконец, для монтажа легких полок и шкафов можно использовать анкер Молли.

Деревянная закладная деталь для кухонного шкафчика.

Деревянная закладная деталь для кухонного шкафчика.

Анкер Молли.

Анкер Молли.

Способы монтажа

Гипсоволокнистые листы могут монтироваться на каркас из металлических профилей или деревянных брусков, а также непосредственно на стену, при помощи шпаклевки, монтажной пены или специальных клеевых смесей.

Предлагаем ознакомиться:  Как вставить штапики в маленькое пластиковое окно

Металлический каркас превосходит дерево по многим техническим и эксплуатационным характеристикам:

  • устойчив к внешним воздействиям, не поражается грибком, плесенью и вредителями;
  • легко монтируется;
  • не горит;
  • не подвержен деформациям;
  • прочен, надежен и долговечен.

Металлические профили подразделяются на направляющие и основные.

Горизонтальные направляющие профили маркируются буквами ПН. Это основа каркаса, к которой крепятся вертикальные основные стойки.

Основные стойки маркируются буквами ПС. На них навешиваются гипсоволокнистые листы.

Рисунок 3. Стоечный профиль вставлен в направляющий профиль.

Деревянный каркас дешевле металлического, но имеет ряд существенных недостатков:

  • поражается вредителями и микроорганизмами:
  • подвержен деформациям и усадкам:
  • горюч.

Kikimora

Каркас нужен, для устройства утепления и звукоизоляции стен и перегородок, при значительных неровностях стен, для использования пространства для прокладки под обшивкой инженерных коммуникаций.

Бескаркасный метод монтажа ГВЛ применяется, если имеются незначительные неровности стен, до 50 миллиметров.

Монтаж ГВЛ на металлический каркас

До начала производства работ очищаем пол, стены и потолок от строительного мусора, грязи, возможных наплывов бетона или раствора.

1.Разметка каркаса

Прежде чем приступить к монтажу профилей для облицовки стен или устройства перегородок из гипсоволокнистых листов по каркасу, необходимо выполнить горизонтальную и вертикальную разметку поверхностей стен и потолков, с нанесением линий монтажа профилей и точек крепления подвесов.

Рисунок 4. Разметка стены под обшивку ГКЛ.

Для этого используем лазерный уровень или строительный отвес и рулетку.

Линии наносим при помощи отбивочного шнура и карандаша.

  1. Расстояние от профиля до стены определяем из расчета толщины утеплителя и расположения инженерных систем и ставим метки по углам. При помощи шнура и карандаша переносим метки на пол, отмечая горизонтальную линию. При помощи отвеса переносим линию на потолок. По полученным параллельным линиям будем монтировать основной горизонтальный профиль.
  2. Места установки вертикальных опорных профилей определяем из расчета ширины листов и ставим метки по периметру помещений. Полученные отрезки разбиваем на участки по 400 – 600 миллиметров, получаем шаг установки вертикальных профилей.
  3. Точки крепления горизонтальных перемычек и отвесов отмечаем, разбив вертикальные полосы на отрезки около 500 миллиметров.

Важно!

Разметку выполнять строго по уровню, чтобы избежать деформаций и образования трещин после завершения отделочных работ.

2.Монтаж каркаса

Верхние и нижние горизонтальные профили крепим к потолку на саморезы и дюбели, с интервалом около 50 сантиметров.

К стенам, по установленным отметкам крепим дистанционные кронштейны для установки вертикальных стоек, с шагом 50 – 100 сантиметров.

Обшивка стен гипсокартоном

Нарезаем стоечные профили на отрезки, равные расстоянию от пола до потолка. Заводим верхние и нижние концы профилей в горизонтальные профили.

Вертикальные стойки крепим саморезами к боковым стенкам горизонтальных профилей и лапкам кронштейнов. Выступающие части лапок отгибаем или срезаем болгаркой.

Рисунок 5. Монтаж металлического оцинкованного каркаса.

Вертикальные стойки перевязываем горизонтальными перемычками под прямым углом, используя соединения «краб».

Важно!

Профили и подвесы крепите к стене через упругую демпферную уплотнительную ленту, гасящую вибрации и ударные шумы, нивелирующую мелкие неровности стен и потолков.

Рисунок 6. Приклеивание уплотнительной ленты.

Между профилями укладываемминераловатный утеплитель на синтетическом связующем. Жесткие плиты устанавливаем в распор, а рулонный материал крепим с помощью дюбелей зонтиков или клея.

Утеплитель сверху закрываем пароизоляционной мембраной. Она защитит утеплитель от проникающей через ГКЛ из помещения влаги. В жилых комнатах можно обойтись без устройства пароизоляции.

Рисунок 7. Утепление и изоляция наружной стены.

На профиль клеим виброизолирующую пористую ленту.

При покупке ГВЛ учитывайте высоту помещений, чтобы избежать поперечных стыков.

Важно!

До начала монтажа листы ГКЛ необходимо подержать в условиях, где будет производится монтаж, не менее четырех суток. Чтобы материал адаптировался к влажности и температуре помещения.

Начинать монтаж листов нужно от окна или двери.

ГВЛ выставляем строго по уровню, чтобы край листа располагался строго по осевой линии вертикального профиля. Стыковать листы можно только по стойкам профиля. Закрепляем саморезами, длиной 25 миллиметров, с шагом 20 сантиметров по периметру листа.

Предлагаем ознакомиться:  Заделка трещин в деревянном доме. Что выбрать: конопатку, шпаклевку или герметик для дерева?

При двухслойной обшивке шаг саморезов крепления первого листа может составлять до 750 миллиметров.

Следующие листы крепим аналогично, делая зазор между листами 4-5 миллиметров.

Для крепления гипсокартона вокруг окна, устанавливаем лист на место и изнутри обводим периметр проема. При этом край листа должен быть удален от проема не менее, чем на 20 сантиметров.

Различные виды гипсокартона: стандартный, огнестойкий и влагостойкий

По нанесенным линиям вырезаем проем и крепим лист на место.

При устройстве откосов из ГКЛ вырезаем элементы по размеру и крепим к каркасу.

Важно!

При вкручивании саморезов в ГКЛ, важно утапливать шляпки на 1-2 миллиметра. Для этого на шуруповерт лучше установить ограничитель.

При многослойной обшивке стен листы последующего слоя смещаем относительно первого не менее 400 миллиметров в горизонтальных стыках, и на шаг стоек в вертикальных стыках.

Рисунок 8. Схема раскладки ГВЛ в 2 слоя.

Для защиты наружных углов ГВЛ от механических повреждений, к углам крепим металлические перфорированные профили из оцинкованной стали.

Рисунок 9. Крепление оцинкованного перфорированного профиля.

Внутренние углы необходимо шпаклевать при помощи согнутой вдвое армирующей ленты.

После завершения облицовки, стыки саморезов, углы и швы между листами заделываем шпаклевкой. Для предотвращения растрескивания шпаклевки, предварительно проклеиваем швы армирующей лентой. Лучше использовать сетчатую ленту, серпянку, с нанесенным на тыльную сторону клеевым составом.

При использовании серпянки, клеем ее на швы между листами, а затем наносим шпаклевку.

Рисунок 10. Наклеивание серпянки на швы ГКЛ.

Бумажные или флизелиновые ленты клеим к заполненным шпаклевкой швам. Поверх ленты также наносим тонкий слой шпаклевки и разравниваем шпателем.

Рисунок 11. Наклейка армирующей ленты.

Высохшую шпаклевку шлифуем мелкой наждачной бумагой или специальной сеткой и при необходимости еще раз шпаклюем.

Разметка стен под обрешетку

Снова шлифуем, удаляем пыль и грунтуем проникающим грунтовочным составом.

Чтобы определить возможность и вариант крепления листов непосредственно на стену, без устройства каркаса, нужно проверить криволинейность стен с помощью строительного отвеса и двухметровой рейки.

При кривизне стен более 50 миллиметров, крепление ГВЛ на клей не целесообразно. Такой метод крепления не подходит и для облицовки помещений, высотой более трех метров.

До начала работ выполняем подготовительные работы:

  • очищаем поверхности стен от старых отделочных материалов, масляных загрязнений, грязи и пыли.
  • заделываем трещины, пустоты и углубления ремонтными составами;
  • поверхности стен пропитываем грунтовкой за два раза.

Для предотвращения попадания влаги на листы и предотвращения усадочных деформаций, оставляем технологические зазоры вверху и внизу стены, подкладывая внизу обрезки листов или деревянные бруски.

В качестве клея для ГВЛ можно использовать жидкие гвозди, шпаклевки, силиконовые герметики, плиточный клей или любые гипсовые и цементные смеси.

Общий вид каркаса после монтажа

При креплении гипсоволокнистых листов на монтажную пену, желательно приобретать ее с минимальным коэффициентом расширения, а при наклейке листы сразу прочно зафиксировать.

Пористая структура ГВЛ отличается хорошей адгезией и обеспечивает надежное сцепление с любым вяжущим.

Установку листов на клей начинаем от угла помещения, прижимая листы по всей плоскости к стене и контролируя их вертикальность с помощью рейки и отвеса.

Рисунок 14. Бескаркасный метод крепления ГВЛ.

В зависимости от кривизны стен выбираем методы крепления:

  1. При неровности стен более 20 миллиметров, на стены сначала закрепляем выравнивающие полосы из ГКЛ или ГВЛ, шириной не менее ста миллиметров, затем зубчатым шпателем ровными сплошными полосами наносим клей на листы в местах примыкания к выравнивающим направляющим.
  2. При неровности до 20 миллиметров, клей наносим лепками на лист с интервалом 250 – 350 миллиметров. При этом на стену наносим опорные маяки из раствора по три-четыре марки в ряду, с расстоянием между рядами до 600 миллиметров.
  3. При абсолютно ровных стенах клей наносим тонким сплошным слоем, разравнивая зубчатым шпателем.

Выбор способа облицовки зависит от материала стен, индивидуальных требований и финансовых возможностей.

Разные способы крепления позволяют добиться ровного, прочного основания под любую чистовую отделку. Важно, выполнить работу, строго соблюдая строительные нормы, правила и технологию монтажа.

Если с первым и третьим пунктами все понятно, то второй заставил меня влезть в изучение этого вопроса основательно. Потому что, делая ремонт своими руками, мы раньше никогда не задумывались, что каркас можно монтировать как-то иначе, нежели жестко к стене. Наоборот, старались прикрутить все покрепче.

Но, как оказалось, он может надежно держаться на основании и при этом «плавать» в вертикальной плоскости вместе с прикрученной к нему облицовкой, что исключает её деформирование и появление межшовных трещин. Причем каркас может быть как деревянным, так и металлическим.

Если обшивка деревянного дома планируется сразу после основной усадки, желательно использовать для устройства каркаса только металлические профили, как не подверженные собственным деформациям из-за влияния внешних условий.Все, что потребуется для его создания, перечислено в таблице.

Наименование Вид Размеры Применение
Направляющий профиль 3ce1d520290c381ff7f931cecf914188 28х27 мм Выведение уровня по полу, опора для стоек
Потолочный профиль d358c5a08e611da2297a432289e49f47 60х27 мм Несущая часть каркаса
Саморез под шайбу t519b8d0e8b92a 5-10 см в зависи-

мости от

неров-ности

стены

Крепление каркаса к стене
Саморезы-семечки 4c78faacda73b1d72b77a7ce4faebee4 12,5-13,5 мм Соединение элементов каркаса между собой
Предлагаем ознакомиться:  Монтаж выключателя - пошаговая инструкция с фото, видео и схемой. Установка одно и двухклавишного выключателя своими руками

И стандартный набор инструментов: уровень (лучше лазерный), рулетка, шуруповерт с насадками, просекатель, маленькая болгарка, стремянка, карандаш.

Теперь об основных моментах устройства скользящего каркаса.

  • Сначала как обычно отбивается уровень по полу и потолку, но направляющая крепится только на пол.
  • Затем с помощью лазерного уровня и рулетки размечаются линии для вертикальных стоек, расстояние между осями которых должно быть 40 или 60 см. То есть, одна направляющая должна приходиться точно на стык двух соседних листов шириной 120 см, и ещё одна или две находиться под ними.
Разметка для стоечных профилей

Разметка для стоечных профилей

  • Далее измеряется высота стены, и стойки нарезаются так, чтобы их длина была примерно на 10 см меньше этой высоты: они не должны упираться в потолок. А 10 см – это достаточный запас на возможную усадку, конечно, если дом уже отстоялся хотя бы год.
  • Кстати, советую обратить внимание на толщину профилей. 0,4 мм – это мало, каркас получается хлипким. Лучше брать 0,6 мм, цена выше, зато и качество на уровне.
  • Теперь самое интересное. Берете первую стойку, прикладываете её к разметке и отмечаете на ней 3-4 точки крепления в тех местах, где нет стыков или глубоких трещин в брусе. И на стене, и на профиле пишете циферку 1, чтобы потом не перепутать.
  • В отмеченных местах прорезаете болгаркой по оси профиля паз длиной 10 см и шириной чуть больше толщины самореза. Его края нужно зачистить, они должны быть гладкими. Основная длина паза должна уходить вниз от предполагаемой точки крепления.
Это более позднее фото, но на нем видно пазы

Это более позднее фото, но на нем видно пазы

  • Точно так же готовите все остальные стеновые и угловые стойки, не забывая нумеровать, так как пазы могут получиться на разном уровне.
  • Теперь чуть выше каждой прорези на стене нужно закрепить упоры из кусочков брусков, которые не дадут профилю «проваливаться». Их толщина должна быть такой, чтобы наружная грань совпадала с плоскостью будущего каркаса.
Упорами могут служить и вкрученные в стену до нужного уровня простые саморезы

Упорами могут служить и вкрученные в стену до нужного уровня простые саморезы

  • Прикручиваем стойки к стене, используя саморезы с шайбами такого диаметра, чтобы они устойчиво упирались в плоскость профиля. При этом профиль устанавливается «шиворот-навыворот», а саморез вкручивается в верхнюю часть паза, отступив от верхней его точки примерно на сантиметр. Когда дом оседает, он тянет жестко закрепленный крепеж вниз, деформируя стойки или вырывая саморезы. В нашем случае этого не произойдет, так как он будет перемещаться по специально сделанной щели внутри профиля. Сверху тоже остается небольшое пространство на случай расширения древесины от влажности.
Саморез затягивают не до упора, а так, чтобы шайбу под ним можно было прокрутить с небольшим усилием

Саморез затягивают не до упора, а так, чтобы шайбу под ним можно было прокрутить с небольшим усилием

  • В процессе монтажа не забываем прокладывать за каркасом электрическую разводку в металлических рукавах.
Вот что должно получиться в итоге

Вот что должно получиться в итоге

  • Так как гипсокартон к такому каркасу не прикрутить, то следующий шаг – совмещение уже установленных П-образных профилей с такими же, но повернутыми нужной стороной. Их скручивают друг с другом саморезами-семечками через боковые грани или соединяют просекателем.
  • Наконец устанавливают поперечные профили жесткости, после чего может начинаться обшивка гипсокартоном в деревянном доме.
Скользящий каркас готов

Скользящий каркас готов

И ещё несколько нюансов

Так как при усадке сруба потолок будет опускаться вниз, то обшиваем деревянный дом гипсокартоном немного не так, как обычно. А именно:

  • Сначала облицовываем потолок. Кстати, каркас для него тоже нельзя жестко крепить к стенам, лучше использовать гибкие подвесы и тяги.
Схема устройства «плавающего» подвесного потолочного каркаса

Схема устройства «плавающего» подвесного потолочного каркаса

  • Обшивая стены, не доводим облицовку до потолка на несколько сантиметров (зависит от степени возможной усадки) и оставляем зазор от пола 1 см. Эти щели можно закрыть плинтусами и потолочными карнизами соответствующей ширины, закрепляя их на горизонтальных поверхностях.
  • Между листами тоже нужно оставлять тоненькую щель в 1-2 мм. Она скроется шпаклевкой при последующей отделке, а в случае неравномерной подвижки разных участков стен не позволит появиться трещинам на гипсокартоне.
Схема монтажа ГКЛ

Схема монтажа ГКЛ

Облицовка деревянных стен

Облицевать деревянные стены можно по металлическому каркасу, деревянным рейкам или монтажной пене.

Обшивка ГВЛ утепленных стен каркасного дома.

Рисунок 12. Облицовка деревянных стен ГВЛ по деревянной обрешетке.

Деревянная реечная обрешетка — лучший вариант для деревянного дома.Она незначительно уменьшает размер помещения, по сравнению с металлическим каркасом.

Для деревянного каркаса применяются бруски хвойных пород, обработанные антисептиками и антипиренами.

Для устройства каркаса перегородок подойдет брусок сечением 60х50 миллиметров, для облицовки стен без утепления достаточно сечения 25х40.

Рисунок 13. Облицовка деревянных стен ГВЛ по деревянной обрешетке.

Допускается бескаркасный метод деревянных стен из бруса.

Заключение

Гипсоволоконный лист: распушенная целлюлоза обеспечивает армирование.

Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Не стесняйтесь комментировать статью и делиться собственным опытом работ с ГВЛ и гипсокартоном. Успехов, камрады!

Конечно, если деревянный сруб перед отделкой постоял несколько лет и хорошо высох, то его небольшие деформации при изменениях температуры и влажности воздуха могут и не повлиять на целостность облицовки на жестком каркасе. А могут и повлиять – предугадать это невозможно.

А мы ещё и не хотим ждать эти несколько лет, максимум год, так как не любим мерзнуть, а значит, дом на зиму нужно утеплять. Поэтому скользящий каркас для нас – идеальное решение проблемы.

Ещё один способ его создания описан на видео в этой статье, но мне он показался более сложным и долгим. Но это только мои личные ощущения, поэтому хотелось бы узнать мнение практиков или тех, кто уже сталкивался с гипсокартонными работами в домах из бруса. Если не сложно, поделитесь ими в комментариях.