Классификация вагонки

В зависимости от типа материала, из которого производится вагонка, ее разделяют по следующим видам.

Деревянная

Данный материал имеет множество подвидов, различие которых в сортах и породах древесины. Она является экологически чистой и подходит для обрамления любых поверхностей, часто используется для облицовки перегородок в квартире. Просто монтируется.

К недостаткам можно отнести лишь необходимость в предварительной обработке и последующий тщательный уход.

Пластиковая

Вариант из пластика позволяет сэкономить бюджет. Подходит как для стен, так и для потолков. Выглядит эстетично, к тому же ложится практически бесшовно.

Минусы материала — короткий срок эксплуатации. На солнце он выгорает, а в морозы трескается.

Металлическая

Такие панели производятся из алюминия и стали, которые имеют дополнительный защитный слой. Цветовая гамма и текстура способны удовлетворить любого покупателя.

Алюминиевые изделия созданы служить довольно долго. Идеальны для наружных работ. А что касается стали, если нарушить целостность защитного покрытия, начнутся коррозионные процессы, и метал прогниет.

Последовательность отделочных работ

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

еж с шуруповертом

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.

В чем разница между вагонкой и евровагонкой

Качественно отделывать любые поверхности позволяет и первый, и второй вариант. Однако евровагонка отличается некоторыми характеристиками:

  • евроматериал производится из других сортов древесины с применением иных технологических процессов;
  • имеет удлиненный паз для крепежа;
  • ей присущи другие геометрические параметры;
  • изделия проходят более качественную сушку и специальную обработку;
  • характеризуется дополнительной вентиляционной функцией;
  • имеет систему отвода скопившейся влаги, что защищает породу от разрушительных процессов (специальные канавки выполняются с тыльной стороны панели, чтобы не нарушить эстетичность древесины);
  • отличается более высокой стоимостью.

Крепеж для вагонки

Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.

В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.

Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:

  • Гвоздями;
  • Саморезами;
  • Кляймерами;
  • Скобами.

Гвозди

Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.

Предлагаем ознакомиться:  Паро и гидроизоляция бани - Всё о бане

Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.

Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.

Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.

Кляймеры

Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.

Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.

Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.

Саморезы

Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.

Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.

Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.

По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.

Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.

Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.

Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.

Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к креплению вагонки к любой стене, следует тщательно подготовиться.

Изначальная обработка дерева очень важна и является первоочередной:

  1. Если вы используете хвойную породу, она предварительно обезжиривается, убираются остатки смолянистых пятен. Для этих манипуляций хорошо подойдет ацетон. Затем все вытирается влажной тряпкой и сушится.
  2. Чтобы добиться одинакового оттенка древесины, обработайте ее раствором щавелевой кислоты и аптечной перекиси.
  3. Лучше всего имеющиеся изъяны сразу заделать шпаклевкой по дереву.
  4. Для сохранения натуральной текстуры и придания оттенку насыщенности идеально подходят морилка или похожие специальные пропитки.

Упустив момент обработки, обшитые стены вагонкой могут в будущем принести немало хлопот! Химические же составы, что очень важно, защищают от грибковых поражений и активности различных насекомых, разрушающих структуру дерева.

Качественно подготовленные стены и потолок — залог успешного исхода работы и долговечности покрытия. Поэтому действуем поэтапно:

  1. Все поверхности очищаются от пылевых и других загрязнений, можно применять как домашний, так и промышленный пылесос.
  2. Бетон и кирпич, чтобы в дальнейшем предотвратить размножение грибковых колоний, обрабатываются антисептическими и водоотталкивающими средствами. Для древесных поверхностей подходят антибактериальные и антипиритные (противопожарные) растворы.
  3. Гидроизоляция на стены необходима для создания гидробарьера в таких домах, как из сруба или другого деревянного материала. Остальные в подобной защите не нуждаются. На бетонные и кирпичные поверхности сразу укладывается пароизоляционный слой (рубероид, полиэтилен, фольга). Монтируется паробарьер на закрепленные и выставленные по уровню планки размером 15х30 мм. Как они будут устанавливаться — вертикально или горизонтально, зависит от того, какую ориентацию вы предпочтете для вагонки.
Предлагаем ознакомиться:  Какой вагонкой обшить парилку бани

На заметку! Если вагонка для стен будет располагаться по вертикали, обрешетку монтируют по горизонтали, а планки под пароизоляцию — уже в вертикальном положении и наоборот.

Крепление паробарьера осуществляется с помощью степлера. Следите за тем, чтобы материал не очень натягивался, иначе при перепадах температур он может провиснуть, и там будет скапливаться конденсат.

Вертикальная вагонка

При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают.

Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.

Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.

Как сделать обрешетку под вагонку

Чтобы правильно выставить брусья под обрешетку, следуйте нижеприведенным рекомендациям:

  • пропитайте брусья огнеупорным раствором и защитите от грибковых поражений, как было описано выше;
  • установите рейки перпендикулярно вагонке;
  • соблюдайте одинаковое расстояние, шаг между брусьями должен быть 40–50 см;
  • оставляйте зазоры между полом и потолком;
  • каркас должен быть идеально ровным, используйте для проверки отвесы или уровень;
  • возникшие промежутки между брусьями и стеной в местах крепежа заполняются специальными проставками.

Горизонтальная вагонка

Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.

Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.

При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.

Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.

Установка утеплителя

Технология утепления достаточно проста. Наиболее оптимальным сочетанием слоев будет:

  • утеплитель;
  • паробарьер;
  • вагонка.

Имеющаяся обрешетка существенно облегчает процесс дополнительного утепления, крепится материал между уже установленными стойками.

Одним из самых популярных и востребованных утеплителей является пенопласт, но он совсем не подходит для таких помещений, как, например, бани. Здесь лучше использовать базальтовую вату. Она имеет замечательные характеристики, и, самое главное, не горит.

Отделка потолков и стен вагонкой также предусматривает монтирование фурнитуры, которая позволяет скрыть края материала. Зачастую для этих целей применяется галтель или плинтус, закрепляются они небольшими гвоздиками.

Основные правила монтажа:

  • напольные соединительные планки фиксируют к полу;
  • изделия для потолков крепят соответственно;
  • планки для углов, когда смежная стена из вагонки в комнате не обшита, монтируют к этой стене;
  • планки для углов, расположенных между обшитыми стенами, устанавливают на ту, что короче.

При работе с пластиковой вагонкой, элементы фурнитуры приклеивают.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Как крепить вагонку к профилю

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Предлагаем ознакомиться:  Чем покрыть вагонку в комнате отдыха бани

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Как выглядят отделанные вагонкой стены мы рассмотрели, а вот, как правильно обшивать потолки? Крепление планок на потолок выполняется по той же схеме, как и для вертикальных поверхностей. Здесь очень помогут саморезы и шуруповерт, иногда применяют маленькие гвоздики.

Если обрешетка под панели будет из дерева, она монтируется тем же способом, что и для стены. Однако расстояние между брусьями лучше оставить большим. Когда планируется каркас из метала, устанавливаются специальные подвесы, на них и закрепляется направляющий профиль.

Совет! Для отделки потолка привлеките на помощь второго человека. Работа несложная, но самому достаточно тяжело и правильно удерживать панели, и производить их крепеж. 

Способы крепления вагонки

Как правило, любой облицовочный материал имеет систему шип-паз, она предназначена для качественного фиксирования планок между собой. Но вагонку следует прибивать и к обрешеточному каркасу. Для этого используют гвозди, кляймеры, скобы или шурупы. К тому же места креплений можно выполнять скрыто и открыто. Важно отслеживать, чтобы весь конструктив был качественно зафиксирован, а планки не повреждались.

Монтажный степлер

С помощью монтажного степлера вагонку закрепить быстро и удобно. Скобы бьются в пазы и хорошо связывают облицовочные элементы с обрешеткой.

Кляймеры

Как крепить вагонку к профилю

Данный метод позволяет обшить вагонкой стены очень аккуратно, однако является одним из сложных. Гвозди должны забиваться непосредственно в пазы, поэтому они остаются скрытыми.

Кляймеры надежно фиксируют планку, но очень важно изначально точно подобрать гвозди по размеру. Обычно наборы кляймеров уже включают гвозди, если их не оказалось, при выборе следует исходить от толщины пазов.

Саморезы и гвозди

Этот вариант предполагает диагональное крепление. Рабочая планка фиксируется в пазу предшествующей, а шляпка гвоздя или самореза придавливает ее к основанию.

Шурупы

Специальные декоративные шурупы используют для закрепления доски с лицевой стороны. Чтобы ваши стены и потолки выглядели эстетично, монтаж следует осуществлять крайне аккуратно.

Частые ошибки

Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:

  1. Выбирать хорошо просушенный материал;
  2. Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
  3. Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
  4. Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
  5. При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
  6. При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
  7. Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
  8. Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
  9. Не проводить работы на морозе или под дождем;

Крепление обшивки

Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Обшиваем стену вагонкой

Очень важно, перед тем как приступить к облицовке, выдержать деревянный материал в сухом помещении около 48-ми часов. Приступив к делу сразу, вы рискуете получить деформацию конструкции. Следите за тем, чтобы во время рабочего процесса держалась плюсовая температура и влажность воздуха не менее 60%.

Как правильно крепить вагонку к стене:

  1. Обычно установку планок производят в горизонтальном направлении. В связи с этим первую нижнюю доску выставляем шипом вверх.
  2. Крепление осуществляется от дальнего угла (относительно входа в комнату).
  3. Чтобы избежать видимых дефектов на верхней панели, внимательно отслеживаем горизонт и вертикаль, уже начиная с первой доски.
  4. Фиксируем первый элемент и снова по уровню проверяем наличие возможных ошибок.
  5. Затем вставляем в пазы и закрепляем последующие планки.

Как правило, вагонка крепится одинаково, что горизонтально, что вертикально. Поэтому, отталкиваясь от вышеописанной инструкции, выполняем следующие действия:

  1. Выставляем панели от дальнего угла. Фиксируем первую.
  2. Последующие панели загоняем в пазы и тоже закрепляем. Обязательно отслеживаем плотность состыковки, легонько постукивая по ребру доски.
  3. Для этого варианта лучше подойдут широкие панели. С их помощью можно создать красивую плоскость с небольшим количеством стыков.

Опытный мастер способен выполнить такую работу в течение дня. Когда монтаж завершен, устанавливаются плинтуса и уголки. Затем стены обрабатываются морилкой и лаком.