Выставляем маяки – инструкция

Штукатурка стен по маякам

Штукатурка стен по маякам

Прежде, чем выставлять маяки нужно определиться, каким из вышеперечисленных видов лучше воспользоваться.

  • Металлические профили являются универсальными. Их удобно устанавливать на так называемые «лепёшки», т.е. не замазывать их полностью клеем, а формировать по три-четыре опоры для каждого профиля. Это удобно и быстро, особенно если стена с сильно нарушенной геометрией и существуют большие перепады. Металлический профиль в этом случае отлично держит геометрию и не прогибается при оштукатуривании, что нельзя сказать о пластмассовых маяках. Их лучше в таких случаях не использовать
  • Струнные аналоги подойдут для выравнивания как относительно ровных поверхностей, так и стен и потолков с большими перепадами. Натянутая, как струна проволока обладает достаточной жёсткостью и после механического на неё воздействия мгновенно возвращается в прежнее положение. Две-три сформированных опоры (лепёшки) на всю длину будет более чем достаточно для комфортной работы

Следует отметить, что если нужно выставить минимальный слой, то струнная технология это позволит сделать, что значительно сэкономит расход сухой штукатурки. Однако в небольших помещениях этот способ не целесообразен, только на площадях протяженностью больше 2-2,5 метров.

  • Для небольших поверхностей, где нужно выставить минимальный слой можно воспользоваться самодельным маяком – сформировать его из штукатурки, ему не помешают мелкие дефекты и неровности. Но следует помнить о том, что минимальное значение для одного слоя составляет 3 мм. При использовании этого метода можно использовать методы из других технологий, например, выставление по саморезам.
Так выглядит практически каждая стена

Так выглядит практически каждая стена

Строгих требований к формированию маяков не существует. Разметка также производится на усмотрение работника, — штукатурить-то потом ему. Главное, что учитывается при нанесении разметки и берётся во внимание – длина правила (длинный и широкий шпатель).

1

Ширина штукатурной полосы, которая ограничивается двумя маячными направляющими, должна быть меньше длины правила примерно на 20 см – по 10 см в каждую сторону для хода правила при разравнивании штукатурки. Если длина главного инструмента штукатура 2 метра, то ширину полосы формируют 1,8 метра, если 2,5 м, то 2,3 м и т.д.

2

Начинают разметку от края стены. Отступив 10 см., с помощью строительного уровня чертится первая вертикаль. От неё на расстоянии длины правила минус 20 см (см. выше) формируется следующая вертикаль и т.д. Аналогичные действия производятся вплоть до окончания стены. Если последняя полоса получается меньше, то так тому и быть. Главное, чтобы последняя вертикальная линия была от края или угла стены на расстоянии 10 см

Это основа, по которой будет формироваться вся схема маяков и их выставление в уровень.

Идеально выставлять вертикальный уровень нет необходимости, небольшие погрешности допустимы, — они и в любом случае не приведут к нарушению перпендикулярности стены относительно пола.

3

Далее делается горизонтальная разметка. Отступив от уровня пола 5-10 см. отбивают нижнюю линию. Аналогично формируют верхний горизонт. В середине тоже нужно сделать похожую разметку, — расстояние от уровня пола берётся произвольно, примерно посередине стены.

Доступно показано, как примерно производится выставление уровня

Доступно показано, как примерно производится выставление уровня

Места пересечения горизонтальных и вертикальных линий и будут контрольные регулировочные узлы для выставления штукатурных маяков в уровень.

4

В зависимости от материала стен берётся дрель или перфоратор и в местах пересечения сверлятся отверстия под дюбель-гвозди, — они будут регулировать уровень профилей, при приклеивании их на клей последние будут на них опираться (прикасаться)

У всех просверленных отверстий, находящихся у края или угла стены, на расстоянии 2-3 см нужно просверлить дублирующие отверстия. Т.е. правее с правой стороны стены и левее с левой, — это нужно для крепления шнура, по которому будет выставляться уровень.

5

Вставляются дюбеля, но саморезы не забиваются, а аккуратно закручиваются

6

Пришло время выявить, где находится место, где стена наиболее заваливает внутрь помещения, где будут производиться работы по оштукатуриванию. Это и будет контрольная точка для выставления всего уровня – в этом месте дюбель-гвоздь закручивается максимально

Если таких мест больше, чем одно, то они все должны учитываться.

7

Дальше выставляется уровень по краям. Для этого к шляпкам, вкрученных дюбель-гвоздей, приставляется строительный уровень, и, закручивая-откачивая саморезы, добиваются строгой вертикали

Всё так

После того, как вертикальный уровень по краям стены выставлен, приступают к приведению остальных (внутри находящихся) направляющих к соответствию

8

К саморезам, для которых были просверлены дополнительные отверстия по краям стены, привязывается шнуровка и натягивается. Шнур надевается на шляпки ближайший дюпель-гвоздей. Добиваются следующего: к крайним саморезам привязан шнур, который лежит на шляпках соседних саморезов, а все другие саморезы (что внутри) должны своими шляпками слегка прикасаться к шнуровке.

На клей или штукатурку – не имеет значения

На клей или штукатурку – не имеет значения

Предварительная подгонка маяков закончена. Теперь их нужно на стене закрепить. Делать это будем при помощи штукатурного раствора.

9

На места, где будут находиться маяки наносят штукатурку. Приставляют профиль, и вдавливают его в штукатурную смесь. Последний должен встать строго на шляпки дюбель-гвоздей – это будет гарантией правильной установки. Излишки раствора удаляются шпателем.

Аналогичная операция проводится необходимое количество раз. После высыхания раствора можно приступать к оштукатуриванию поверхности стены.

Вопрос как правильно выставлять маяки должен предварять другой – когда именно это надо делать? Ответ очень простой – маяки выставляют непосредственно перед штукатуркой поверхностей стен или потолка. Но они должны быть готовы к этому. По каким критериям проводят оценку готовности?

  • Во-первых – это отсутствие на стенах или потолке старого штукатурного покрытия, оно должно быть полностью и безжалостно удалено независимо от состояния. Пусть даже старая штукатурка хорошо держится, «не бухтит» и не покрыта какими-то составами, которые ухудшают адгезию. Неизвестно как старые покрытия поведут себя в дальнейшем.
Нет, это не работа дизайнера. Это просто старая штукатурка готовится к удалению
Нет, это не работа дизайнера. Это просто старая штукатурка готовится к удалению
  • Во-вторых, на поверхностях не должно трещин. Если они есть, то нужно прежде всего выяснить причину их появления, устранить ее, а затем заделать трещины специальными ремонтными составами. При необходимости, производится их армирование.
Такие трещины нельзя замазывать без выяснения и устранения причин их появления
Такие трещины нельзя замазывать без выяснения и устранения причин их появления
  • В-третьих, все крупные впадины или различные технологические отверстия, или штробы для прокладки инженерных систем должны быть предварительно заделаны. Чаще всего применяют те же смеси, которыми будет в дальнейшем производиться оштукатуривание.
  • В четвертых, все сильно выступающие части стен или потолка по возможности удаляются. Такими дефектами могут быть выступающий раствор из кладочных швов, растворные шлепки, отрезки проволоки или арматуры и другие. Конечно, если дефекты относятся к неровностям бетонной плиты или самой поверхности кладки, то их устранять не надо, они скроются под штукатурным слоем.
  • В-пятых, если планируется штукатурка смесями на основе цемента по бетонному основанию, то необходимо на предварительно очищенную и прогрунтованную поверхность закрепить металлическую штукатурную сетку. Цементные штукатурки не будут сами по себе надежно держаться на бетоне.
Предлагаем ознакомиться:  Как правильно вывести дымоход через стену
Цементная штукатурка «дружит» с бетонным основанием только через «посредников» - штукатурных сеток. И это несмотря на общие корни
Цементная штукатурка «дружит» с бетонным основанием только через «посредников» — штукатурных сеток. И это несмотря на общие корни
  • И, наконец, все подлежащие штукатурке поверхности должны быть очищены и обработаны грунтовкой глубокого проникновения не менее 2 раз. Состав грунтовки должен соответствовать материалу основания и применяемой штукатурной смеси.

После этих операций можно приступать к дальнейшим действиям по установке маяков.

Установить маяки правильно означает, что эта операция должна отвечать каким-то правилам. Каким именно? Перечислим их:

  • Маяки должны определять будущую плоскость стен и потолка. Если не применяются различные приемы по специальным искривлениям поверхностей, то по умолчанию стены должны быть вертикальными, а потолки горизонтальными. Соответственно и маяки должны отвечать этим требованиям. Исключением могут быть наклонные стены на мансардных этажах.
  • Все маяки на одной стене или потолке должны лежать в одной плоскости. Например, если выставить на стене два маяка строго вертикально, то они будут лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу (вспоминаем курс школьной геометрии). Но если между ними выставить третий маяк тоже вертикально, то не всегда он попадет в плоскость к первым двум. В итоге стена будет представлять две пересекающиеся между собой плоскости. Возможно, что это визуально будет незаметно, но при установке мебели или навешивании шкафов все «выплывет» наружу.
  • Маяки должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы при штукатурке они не прогибались под давлением строительного правила.
Маяки при штукатурных работах испытывают значительные нагрузки
Маяки при штукатурных работах испытывают значительные нагрузки
  • Маяки должны прочно закрепляться на стене или потолке.
  • Соседние маяки должны располагаться на удобном для проведения штукатурных работ расстоянии, причем оно должно быть меньше, чем длина строительного правила. Обычно это расстояние делают около метра, а штукатурят правилом 1,5 метра.
  • Маяки должны легко удаляться после того, как штукатурная смесь схватится, но не окончательно затвердеет и наберет прочность (через 2 дня). По этому поводу есть разные, диаметрально противоположные мнения. Очень много случаев, когда «похороненные» в стенах маяки никак себя не проявляют. Но есть и случаи появления пятен ржавчины на дорогих обоях или венецианской штукатурке.
«Брошенные» в стенах маяки могут напоминать о своем существовании
«Брошенные» в стенах маяки могут напоминать о своем существовании
  • Маяки должны быть достаточно дешевы для того, чтобы после извлечения из стены их не сильно жалко было просто выбросить.

Перед тем как производить разметку положения маяков, необходимо произвести оценку их поверхности и выставить плоскость положения будущего штукатурного слоя. Эту процедуру называют провешиванием. Такое странное с первого взгляда название происходит от старинного измерительного инструмента, который назывался весок. На самом деле это не что иное, как обычный строительный отвес. Для провешивания поверхностей понадобится следующий инструмент.

Изображение Наименование Назначение
DCF 1.0 Отвес строительный Для разметки вертикальных линий на стенах.
2 Гидроуровень (ватерпас) Для разметки горизонтальных линий на стенах.
3 Правило строительное 2,5 метра Для задания плоскостей, проверки неровностей стены, проверки горизонтальности и вертикальности (совместно с уровнем)
4 Уровень пузырьковый 1500 мм Для контроля и разметки.
5 Малярный отбивочный шнур с красящим веществом Для быстрой разметки прямых линий большой длины.
6 Маркеры и карандаши Для разметки
мелки Мелки цветные Для отметки на стенах или потолке участков с сильно выраженной неровностью.
7 Нейлоновый шнур или леска 0,8—1 мм (желательно яркого, контрастного цвета) Для задания плоскости штукатурки (плоскости расположения маяков).
8 Перфоратор с набором буров Для монтажа в стену или потолок шурупов с дюбелем, нужных для натягивания разметочного шнура.
9 Рулетка строительная Для разметки положения маяков и измерения расстояний.
10 Уровень лазерный Облегчает провешивание потолков и стен. Применение желательно, но необязательно.
11 Отвертки с крестовым и прямым шлицом Для вкручивания шурупов в дюбеля.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Перед началом штукатурки стен необходимо выбрать шпатлевку и приготовить ее. Обычно для этих целей покупаются сухие строительные смеси. Шпатлевка готовится строго по инструкции с добавлением воды и перемешивается или строительным миксером или дрелью со специальной насадках на низких оборотах. Также для прикрепления маяков можно использовать уже готовые смеси, продающиеся в магазинах в ведерках.

Как крепить маяки для штукатурки стен

Установка маяков на штукатурку

Главное, при выборе шпатлевки посмотреть подходит ли она для нанесения на тот, материал, из которого изготовлена стена: например, на кирпич или бетон. Все это указано в инструкции или на этикетке. Для установки маяков можно взять гипсовую штукатурку Ротбанд, Волму, Кнауф — это пластичные, быстро застывающие смеси, которые хорошо удерживают маячки и обеспечивают качество и удобство установки. Не стоит замешивать сразу большое количество смеси, чтобы успеть выработать приготовленную до застывания.

Как крепить маяки для штукатурки стен

Стена перед началом работ обеспыливается: щеткой или веником сметается песок, кирпичная кладка смачивается водой из пульверизатора. Приготовленный или готовый раствор накладывается чуть выше уровня шляпок саморезов малярным обычным шпателем. Затем на линию раствора накладывается профилированный маяк таким образом, чтобы он соприкасался со всеми шляпками, после чего удаляются излишки смеси. На сложных для штукатурки участках устанавливаются дополнительные маячки. Чаще всего их размещают между основными на равноудаленном расстоянии.

Если из всех подручных инструментов у вас есть только отвес, тогда поступать нужно следующим образом.

Шаг 1. Визуально на глаз нужно определить, где находится самая выпуклая часть стены и под самым потолком, напротив этого места вкрутить дюбель, на который подвесить отвес. Отвес должен висеть так, чтобы между его нитью и стеной было около 6 мм или 10 мм — то есть, ширины маячка.

Подготовка первого маяка

Подготовка первого маяка

Шаг 2. По длине отвеса закручиваются саморезы: шляпки саморезов должны от нити отступать на расстояние 6 мм (10 мм). Это очень важный момент установки первого маяка. Точность работы можно проверить уровнем (не снимая отвес, а просто отодвинув нитку в сторону).

Проверяем точность, используя уровень

Проверяем точность, используя уровень

Строительные уровни

Шаг 3. После тщательной проверки точности установки саморезов по уровню их нужно зафиксировать цементированием. Для этого делаются шлепки раствором вокруг самореза. Когда раствор высохнет, саморезы будут надежно зафиксированы.

Накидываем раствор, по линии будущего маяка

Накидываем раствор, по линии будущего маяка

Шаг 4. Маяк прислоняется к саморезам. Если работы выполняются вдвоем, можно его просто держать. Если мастер выполняет работы один, он может зафиксировать маяк на шляпках саморезов с помощью проволоки. После этого можно разводить раствор и фиксировать маяк по всей его длине штукатуркой. Чтобы маяк зафиксировался абсолютно ровно в штукатурном растворе, можно взять уровень и, приложив его к маяку по всей длине, слегка надавить.

Фиксируем маяк

Фиксируем маяк

Вот почему нужно извлекать маяки

Шаг 5. Дальше готовится стена под установку следующих маяков. Под потолком и вдоль пола друг напротив друга с одного конца до другого нужно закрепить по 2 самореза и привязать к ним нити таким образом, чтобы они чуть касались первого маяка без перегиба.

Используем горизонтально натянутую нить

Используем горизонтально натянутую нить

Шаг 6. Под натянутыми нитями нужно вкрутить еще саморезы на расстоянии примерно 50 см, то есть, там, где будут устанавливаться другие маяки. Каждый саморез должен быть вкручен так, чтобы от его шляпки до нити оставалось ровно 6 мм (10 мм). После проверки саморезов по уровню можно их также аккуратно зацементировать. Это муторная, но крайне важная и необходимая работа.

Проверяем правилом ровность линий

Проверяем правилом ровность линий

Правило алюминиевое

Шаг 7. После этого между верхним и нижним саморезом по каждой линии нужно зафиксировать еще по 2-3 самореза для большей жесткости маячка. Сделать это достаточно просто, если заблаговременно запастись длинной рейкой. Рейку нужно прислонить к верхнему и нижнему саморезам и все средние выровнять по ней.

Фиксируем остальные маяки

Фиксируем остальные маяки

Шаг 8. Ставим оставшиеся маяки по описанному выше алгоритму.

Как крепить маяки для штукатурки стен

Крепление саморезов

Существует еще один вариант установки маяков с использованием штукатурной нашлепки без саморезов. На размеченные места накидывается нашлепка шпатлевки, к которой прижимается маяк. После того, как профиль зафиксирован, отвесом проверяется ровность его установки. Можно и нужно для этих целей использовать обычный уровень.

Регулировка производится уменьшением или увеличением толщины шпатлевочного пятна. При креплении маяка на штукатурку или шпатлевку, нужно следить, чтобы раствор находился со всех сторон маяка, а перфорация была бы заполнена раствором. Благодаря надежной фиксации маяк не сдвинется при нанесении штукатурки, которая все-таки дает значительную нагрузку.

После выравнивания направляющей снимаются излишки раствора. Над самой верхней линией профиля, по которой будет ездить правило, раствора быть не должно. После установки всех маяков раствору дают время высохнуть и затвердеть. Только на прочный маяк можно опереться при разравнивании массы штукатурного раствора.

Как крепить маяки для штукатурки стен

Маяк можно установить на штукатурку

При наличии лазерного уровня можно уменьшить временные затраты на установку маяков в 3 раза. При работе с лазером последовательность действий примерно такая же. Сначала проводится разметка. Выдерживаем расстояние в 30 см между углом стены и первым маяком и делаем пометку. Затем берем правило, например, длиной 2 метра и прикладываем к стене горизонтально таким образом, что бы конец заходил за черту на 5-10 см. Вторую черту ставим так же, чтобы она стояла перед концом правила за 5-10 см.

Как крепить маяки для штукатурки стен

Работа по лазерному уровню

Для проведения линий используем лазерный уровень. Устанавливаем его под прямым углом к стене на некотором удалении от нее, включаем и направляем на первую метку. Линию от потолка до пола по лазерному лучу прочерчиваем маркером. Такую работу проводим для всех отметок.

Предлагаем ознакомиться:  Дизайн комнаты отдыха в бане: фото, идеи

Лазерный уровень

Потом определяем высоту всех верхних саморезов. Сверлим отверстие под потолком и вгоняем в него дюбель. В дюбель вкручиваем саморез и на него вешаем лазер. Включаем шайтан-машину и ставим горизонтальные отметки там, где луч пересекает наши вертикальные линии: Точно так же работаем с нижними рядами саморезов.

После того, как все саморезы вкручены, нужно их выставить в вертикальную плоскость. Лазерный уровень ставим в угол, впритык к стене, затем включаем. Здесь нам нужно добиться создания плоскости, параллельной основанию. Таким образом можно добиться наименьшего слоя штукатурки. Выставить плоскость несложно.

Затем определяем минимальный слой. Не трогая лазер, прикладываем снова рулетку к стене около каждого самореза и смотрим расстояние от луча до стены. Вкручиваем саморез около самого выпирающего места так, чтобы его шляпка от плоскости стены выступала на толщину маяка – 6 мм. Теперь на отвертку, которой вкручивали саморез наносим отметку маркером на то место, куда попадает луч.

Как крепить маяки для штукатурки стен

Установка саморезов по лазерному лучу

Так, львиная доля времени экономится на выставлении шляпок саморезов в плоскость. Умеючи этот процесс займет от силы 5 минут. Работа с нитями займет при этом целый день, а с ответом — не меньше пары часов. Ну, и в целом, разметка по лазеру выходит качественнее и аккуратнее.

Конечно, любой хозяин всегда будет стараться минимизировать расходы на строительство или ремонт. Именно поэтому штукатурку надо стараться делать минимально допустимым слоем. Так как именно маяки будут определять поверхность будущей оштукатуренной поверхности, то их надо выставлять также на минимально допустимый уровень.

Расход штукатурки определяют не только правильно или неправильно выставленные маяки, но и состояние самой поверхности. Одно дело, когда стены нового дома выложены из ровных газобетонных блоков, смонтированных строго по уровню. Тогда и расход штукатурки будет небольшим. Совершенно другое дело, когда далекий от профессионального совершенства каменщик выложил кирпичную стену в далеких 1960 годах в далеком от трезвости состоянии. При штукатурке таких стен будет отличный повод вспомнить его «добрым словом», наблюдая, как быстро заканчивается очередной приготовленный мешок.

Интересно, какой расход штукатурки будет у такой стены?
Интересно, какой расход штукатурки будет у такой стены?

На толщину слоя штукатурки, а соответственно и правильную установку маяков влияют также характеристики штукатурных растворов. Толщина одновременно наносимого слоя штукатурки должна быть в разрешенном диапазоне. Именно поэтому рассмотрим характеристики различных штукатурных смесей.

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения.

Изображение Наименование, тип вяжущего вещества Сфера применения Минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
1 Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кг Для оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие). От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
2 Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кг Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности. 5—50 мм
3 Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок. 5—50 мм
4 Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кг Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из 5—30 мм
5 Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кг Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям. 5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
6 Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кг Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям. 5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
7 Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кг Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона. 5—60 мм
8 Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кг Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами. 5—50 мм
9 Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кг Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок. От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
10 Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кг Для оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона. 5—40 мм
11 Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кг Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям. 10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
12 Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кг Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью. 10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
13 Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кг Для приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок. 5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
14 Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кг Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов. 10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.
Предлагаем ознакомиться:  Как крепить пеноплекс к кирпичной стене: подготовка

Материалы и инструменты

Необходимые материалы и оборудования закупаются после выяснения, как правильно установить маяки и выбора способа их крепления, а также типа рейки или профиля. Потребуются:

  • рейки или профиль для маяков, длина соответствует высоте стены. При высоте поверхности более двух метров для удобства используются участки длиной 2 м и дополнительные отрезки до полного размера. Например, для комнаты высотой 2,5 м применяют маяки длиной 2 и 0,5 м;
  • цементно-песчаный (цементно-полимерный) раствор для основных штукатурных работ и та же смесь либо быстросохнущие растворы (алебастр, цементно-гипсовая смесь);
  • грунтовка для увеличения сцепления между базовой стеной и штукатурным раствором, а также для замедления впитывания жидкости в стену. Особенно актуально для красного кирпича и пено- или газобетонных блоков, пористого камня;
  • вода и емкость для разведения раствора;
  • уровень с длиной 2 м;
  • правило длиной 1,3…1,5 м;
  • мастерки и терки;
  • шнур для выравнивания промежуточных маяков (леска, тонкая гибкая проволока);
  • электродрель и саморезы;
  • защитные средства – очки, перчатки, при необходимости респиратор;
  • мел, маркеры, строительный карандаш или другие средства для разметки стены;
  • щетка (веник, пылесос) для первичной очистки стены.

Важно: контрольный профиль для штукатурки выпускается с длиной 250…300 см, шириной 10…20 мм и толщиной 6 и 10 мм. При этом чем более толстый и жесткий профиль используется в работе, тем более массивный слой раствора можно нанести на стену. Тонкие профили прогибаются под весом раствора и нагрузкой от правила при разравнивании.

Заключение

Разобравшись, как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем или с помощью более привычных инструментов, желательно проверить свои силы на мало ответственных конструкциях. Стоит помнить: несмотря на видимую простоту, штукатурные работы требуют хорошего навыка.

Много сейчас ходит разнотолков об излишних знаниях в школьной программе, которые практически «насильно впихивают» в «бедные детские головы». Это, в частности, касается и геометрии. Мы приводили простой пример в статье, когда незнание азов геометрии может вылиться в необоснованный ничем перерасход материалов при стройке или ремонте. Миллиметры и квадратные метры превращаются в килограммы, а они превращаются в рубли, рубли переходят в тысячи, десятки и сотни тысяч.

В строительстве и ремонте очень помогает!
В строительстве и ремонте очень помогает!

Строительные процессы – это сплошная геометрия. Эта статья тому хорошее подтверждение. Причем для расчетов и построений не использовались специальные знания, получаемые в «физматах», а использовались знания, которые были когда-то получены из учебника, показанного на фотографии. Этот учебник уже переиздавался «энное количество раз» и еще будет переиздаваться.

Пластиковые штукатурные маяки

Главное понять принцип нахождения вертикали

Технологий по монтажу маяков много, — для грамотной установки не требуется строго придерживаться той или иной рекомендации. 

Для примера, можно привести то, что многие выставляют профильные ориентиры не вертикально, а горизонтально. Почему это делается становится ясно из следующего видео, где используют струнную технологию.

Заделка углов

Важно помнить: правильная штукатурка углов достаточно сложна, но именно она определяет удобство дальнейшей отделки помещения. От того, насколько ровные углы комнаты, зависит точность стыковки плинтусов и потолочных карнизов, удобство установки и встраивания мебели и техники, прокладка коммуникаций, облицовка или отделка стен.

Недостаточно правильно и быстро установить маяки на стену, необходимо сохранить вертикальность стыка между стенами, стенами и/или потолком, полом. Для упрочнения штукатурного состава используется армирующая сетка или перфорированный уголок.

Правильность геометрии обеспечивается использованием специального мастерка.

При этом заделка прилегающих к углу частей стены может осуществляется правилом с использованием угольника и обязательной опорой на два и более маяка.