Укладываем первый венец сруба схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15мм. Расстояние между ними 25-30 см (смотрите рисунок).

  1. Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

    Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

  2. Далее проверяем уровнем на ровность поверхности — ведь от неровного 1го венца получается неровная стена .
  3. После устранения неточностей заполняем зазор монтажной пеной.

Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец — выбирайте тот,  плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.

Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы  состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из  дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы , напрямую зависит срок службы  нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно — дом из бруса будет  достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые  делаются без применения замков,  брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь  без  разборки  углов. В углах брус при примыкании различных перегородок  соединяется  металлическими пластинами или скобами.

Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

Изоляция между фундаментом и брусом

Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а  диагонали между  углами (противоположными) дома совпадали — если все правильно, значит,  углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

Применяются следующие варианты укладки:

  • «с остатком», когда выступающие части материала выходят за габарит дома;
  • «без остатка», когда угловые элементы укладки установлены заподлицо.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Преимуществами первого способа являются следующие:

  1. Уложенный угол дома получается более теплым.
  2. Возводимая конструкция оказывается технологически более простой в укладке.
  3. Стены дома получаются более устойчивыми.

Недостатки:

  1. Повышенный расход.
  2. Увеличение трудоемкости укладки.
  3. Невозможность последующей отделки дома.

Преимущества способа укладки «без остатка»:

  1. Более современный вид готового дома (или бани).
  2. Высокая надежность соединения стен.
  3. Возможность последующей отделки стен сайдингом или другими материалами.

Недостатком второго способа является необходимость более точного соблюдения технологии строительства, в противном случае теплоизоляция здания существенно ухудшится. Как правильно класть брус, на видео можно рассмотреть более подробно.

Профилированный брус 150х150 мм – самый распространенный сортамент погонажа, который используется при строительстве дома либо бани. Класть брус на дом следует, четко представляя все его достоинства и недостатки.

Достоинства:

  1. Такой стройматериал поставляется в готовом состоянии, со всеми необходимыми пазами и профилями (ассортимент может быть выбран в соответствии с пожеланиями покупателя), а также с требуемыми по стандарту показателями относительной влажности древесины.
  2. Существенно уменьшаются сроки строительства.
  3. Уменьшается значение абсолютной усадки дома.

Из недостатков следует отметить обязательное применение уплотняющей ленты. Что кладут между брусом при строительстве дома, зависит от состояния самого бруса: если он имеет повышенную влажность, то межвенцовый уплотнитель принимают толщиной не менее 8 мм. Последующая перепланировка такого дома уже невозможна. Кроме того, если укладывать материал без остатка, то очистка готовой стены от грязи окажется весьма сложной.

Класть брус при строительстве бани можно без установки уплотнителя, поскольку это сооружение используется кратковременно. Иногда для сохранения тепла щели между брусьями подвергают конопачиванию.

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

Фото углового соединения «в полдерева»

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Изоляция между фундаментом и брусом

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

«Вперевязку»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

«На шпонках»

Что разрушает нижние венцы срубов

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

3ea23fc6ac4db996dcfdcfda5eb0a47a.jpg

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

  • капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
  • влажная атмосфера со стороны подвала;
  • недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
  • капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.
Изоляция между фундаментом и брусом

Поврежденные бревна

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

  • насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
  • снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Изоляция между фундаментом и брусом

Причина проблемы

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

  • изготовление двухуровневого фундамента;
  • Изоляция между фундаментом и брусом

    Пример разноуровневого фундамента

  • распиловка брёвен для создания плотной зоны контакта по всему периметру венца.
Изоляция между фундаментом и брусом

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Изоляция между фундаментом и брусом

Прокладная доска

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Монтаж профилированного бруса 150150 мм

Длина стен

Ширина стен

Высота стен

сечение бруса

150х150 мм.180х180 мм.200х200 мм.

Длина бруса

5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м.11 м.12 м.

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

Профилированный брус

Преимущества:

  • полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
  • стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
  • если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
  • гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
  • система «паз-шип» препятствует продуванию;
  • дом сооружается в короткие сроки.

Недостатки:

  • невозможна перепланировка дома после возведения;
  • на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
  • для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

  • укладку первого венца;
  • монтаж несущих стен.

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

Этапы:

  1. Монтаж первого венца. Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки. .

На фото демонстрируется схема укладки бруса

  1. Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением. Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Соединение венцов

Скрепление рядов осуществляется при помощи нагелей для бруса, металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

  1. Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
  2. Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.
Предлагаем ознакомиться:  Признаки угара у ребенка

Укладка джута на брус – межвенцовый утеплитель

  1. Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба. Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый утеплитель для бруса. Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Монтаж дверной и оконной коробки во время строительства

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Пропил бруса после укладки

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Когда брусья нижнего венца в углах были скреплены нагелями или гвоздями, анкер обычно не устанавливается. В дальнейшем первые анкера будут установлены на внутреннем контуре фундаментальной ленты.

  1. На одном отрезке деревянного бруса должно быть как минимум 2 анкерных болта, но при условии, что у дома короткие стены.
  2. При помощи строительного уровня тщательно проверяют диагонали и углы нижнего венца. Все имеющиеся неровности устраняют электрорубанком.
  3. После того как к фундаменту будут прикреплены брусья, приступают к установке вертикальных стоек каркаса дома.

Вопрос крепления бруса к фундаменту является спорным и имеет как сторонников, так и противников. Несмотря на это, специалисты утверждают, что крепление является обязательным, поскольку фундаменту свойственно быть в движении, часто высказываются, что он «гуляет». Жесткая фиксация нижней обвязки полностью принимает на себя любые перемещения основания.

В самой критической ситуации нижний венец брусьев способен немного сместиться в сторону или вырвать анкер. Именно поэтому крепление бруса к поверхности фундамента дает гарантию устойчивости всей конструкции.

В отдельных случаях не проводят крепление нижнего венца сруба к фундаменту, поскольку это считается лишним. Под тяжестью собственного веса дом из брусьев будет стоять достаточно прочно без анкеров. Угловые стыки создаются без использования специальных замков, а сам брус стыкуется посредством торцов.

Рекомендации бывалых

На фото – качественный материал для прокладки деревянных срубов между бревнами – джутовая лента межвенцовая.

Необходимость прокладки для сруба или бани межвенцовым утеплителем обусловлена, в первую очередь, обеспечением подходящего микроклимата внутренних помещений дома, то есть непосредственно утеплением. Джутовая лента, льноватин и прочие межвенцовые утеплители надежно закрывают стыки между бревнами, изолируют трещины и щели.

Благодаря своим особенным качествам эти материалы прекрасно впитываю влагу не только из межвенцового пространства, но и из окружающего воздуха, а если тот становится слишком сухим, отдают влагу обратно.Сегодня, согласно отзывам опытных строителей — чем проложить сруб, дома бани из бруса и бревна, самым популярным материалом для прокладки срубов и бань из оцилиндрованного бревна, домов из бруса и прочих деревянных строений, является джутовая лента.

На фото – прокладка стены между оцилиндрованными бревнами джутовой лентой.

Данный вид утеплителя – прокладки — изготавливается из волокон стеблей джута, произрастающего, главным образом, в странах с теплым и влажным климатом, например, в Бангладеш, Индии и пр. Сборка растения происходит следующим образом: когда приходит время, джут срезают вручную, так как он растет в воде.

Затем его просушивают и промывают в проточной воде, чтобы легче было отделить волокна. Только после проведения этих процедур джут отправляется на завод по переработке, где из волокон изготавливают иглопробивное нетканое полотно для прокладки бревен и бруса срубов. В зависимости от требуемого конечного результата, джутовое полотно делается разной плотности и толщины.

Для прокладки между венцами сруба – деревянного дома, используют джутовую ленту, нарезанную из полотна и скрученную в ролики определенной ширины. Стандартными отрезами можно назвать ролики шириной 10, 12, 15 и 20 сантиметров. Ролик раскручивают на чашу бревна или внутреннюю сторону бруса и закрепляют там строительным степлером. При желании джутовая лента обрабатывается антисептиком.

Схемы ориентации брусьев.

  1. Древесину выбирают зимней валки, которая была спилена с декабря месяца по март.
  2. Сушку осуществляют в течение 1 месяца под укрытием с естественным вентилированием.
  3. Хранят материал на подложке с зазором в 20,0 см от земли, 10,0 см между рядами, 5,0 см — между брусками.
  4. Трещин, вмятин или сколов на изделиях наблюдаться не должно. Присутствие сучков тоже не приветствуется, поскольку, высохнув, они выпадут и оставят отверстия.
  5. Первым симптомом гниения древесины является синюшный оттенок.
  6. При внимательном осмотре бруса на нем не должно обнаруживаться следов присутствия насекомых-жучков. Если имеются мелкие отверстия, значит, дерево поражено, и его необходимо сжечь.
  7. Изделия должны быть ровными. Диспропорции относительно оси существенно усложнят строительство и могут быть причиной неприятных последствий в будущем в процессе эксплуатации постройки.
  8. Укладка первого венца должна производиться из бруса с древесиной дуба либо лиственницы (сечение 20,0х20,0 см).
  9. Стены возводят из сосновых пород (сечение 15,0х15,0 см).

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен

Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6)

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Александр Буньковдиректор компании «Bankoff»

Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Ярослав Куликовспециалист компании «ВИРА Групп»

Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

  1. Горячим битумом.
  2. Антикоррозийным покрытием.
  3. Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Изоляция между фундаментом и брусом

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Изоляция между фундаментом и брусом

Правильный первый венец

Прокладка межвенцового утеплителя

Проложить грамотно между бревнами вам поможет совет рубщика  деревянных бревенчатых срубов – Могиканова Петра Сергеевича. Опытный плотник Могиканов Петр Сергеевич живет и работает в отдаленном крае Костромской области. За свою долгую трудовую деятельность Петр Сергеевич повидал много интересного, и сейчас его грамотный совет стоит довольно многого.

На разговор с Петром Сергеевичем был долгим и интересным. На наш вопрос:  как прокладывать льноватин между бревнами в срубе или деревянном доме? Мы услышали такой ответ: грамотнее всего перед  подготовленными (с вырубленными) пазами. Сделав на глаз ревизию качества межвенцовых пазов, стоит приступить к их утеплению с помощью ленты льноватина.

Ширина ленты льноватина обычно берется равной двойной ширине межвенцового паза. Это необходимо для того, чтобы надежно обеспечить утепление межвенцового паза между бревнами. Как правило, обычный фабричный льноватин имеет толщину 4-6 мм. Такой толщины, конечно же, недостаточно, чтобы хорошенько и надежно защитить пространство между бревнами сруба бани или сруба деревянного дома. Поэтому, льноватин в виде ленты подгибается с двух сторон, складывается в два раза и надежно степлерами крепится к продольному пазу бревен.

Тем самым обеспечивается надежное утепление межвенцового стыка ленточным льноватином. В целях предотвращения биологического разрушения утеплителя – льноватина биологическими вредителями я настоятельно рекомендую обработать утепленные пазы бревен антисептиком – пропиткой или пропиткой Неомид 440. Это мероприятие позволит сохранить утеплитель и бревно от биологических вредителей древесины.

Для строительства домов используются самые различные строительные материалы, кирпичи, бетонные панели, шлакоблоки, но самым качественным и добротным материалом является древесина. Дома выстроенные из дерева являются теплыми, прочными и весьма красивыми. Такие дома могут возводиться как из бруса, так и из бревна, но именно второй вариант материала используются все чаще, из-за его наиболее оптимальной стоимости и в тоже время имеющимися им отличными характеристиками. В строительстве бревенчатого сруба главным является его утепление и правильный выбор утеплительного материала, которых существует немало.

Один из важных моментов в технологии сборки сруба – прокладка теплоизоляционного материала между венцами. Отнеситесь к этому этапу внимательно, ведь даже один неверный шаг приводит к появлению мостика холода, а это теплопотери и дополнительные затраты на отопление.

В качестве межвенцового утеплителя применяют льноджутовую ленту. Небольшая толщина, экологичность и удобство в работе – вот основные достоинства этого материала.

  1. Прокладывайте ленту без перерывов.
  2. На замках сруба утеплитель укладывают поверх ленты на перпендикулярном брусе.
  3. Если специальной выемки под теплоизоляционный материал на теле бруса нет – укладывайте ленту максимально ровно, если она помешает профилям плотно соединяться, могут возникнуть перекосы.
Предлагаем ознакомиться:  Фундамент под баню из шлакоблока

Есть и другие типы утеплителей, кроме льноджутовой ленты или полотна, но именно этот материал имеет неоспоримое преимущество для сборки сруба из бруса – он не наматывается на сверло при проделывании отверстий под стяжки и нагели. Этому способствуют высокая плотность до 60 г/м2 и небольшая длина волокон – до 3 см.

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Традиционные уплотнители

Способы конопатки.

К этой группе относятся такие натуральные материалы, как пакля, сфагнум и распушенная древесина сосны. Очень часто бревенчатые дома утепляются паклей. После завершения сборки стен ее специальным инструментом забивают в щели между бревнами одновременно с внутренней и наружной стороны, чтобы избежать возможного перекоса стены.

Если конопатные работы выполнены на должном уровне, высота стенок увеличивается примерно на 10 см. Процесс усадки дома приводит к выдавливанию пакли из зазоров, поэтому через год — полтора проводят повторную конопатку. Уплотнять зазоры паклей между брусом нежелательно. Такие конструкции отличаются малыми зазорами, в которые очень трудно равномерно уложить паклю.

Мох сфагнум не подвержен гниению и защищает от этого процесса древесину. Однако его недостатком является хрупкость — мох крошится, что не позволяет выполнять повторную конопатку. Целлюлоза, или распушенная древесина, состоит из довольно коротких волокон. Если такой уплотнитель случайно намокнет, то сразу же происходят его усадка и потеря упругости, что снижает герметичность уплотнений. Главное условие при использовании распушенной древесины — она не должна выступать из пазов и мокнуть.

Химическая обработка

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

Изоляция между фундаментом и брусом

Окуривание бревен

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Изоляция между фундаментом и брусом

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Виды работ

Выберите материалы:

Материалы

У вас есть точные замеры дома?

Замеры дома
Отправка заявки

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Несколько рекомендаций по укладке

Основным моментом строительства деревянного дома является выбор бруса.

Схема укладки бруса.

Лучшими из них считаются ровные, с наименьшим количеством сучков и без оттенка синевы

При выборе бруса следует обратить внимание на годовые кольца. Предпочтение отдают брусьям, плотность колец которого наиболее высокая

Укладка бруса не может быть проведена на высоком уровне без качественно выполненного фундамента. Идеальным вариантом является бетонная монолитная плита, но высокая стоимость материала в большинстве случаев делает невозможным ее применение. Исключение составляет подвижный грунт, где нельзя возводить фундамент иного типа.

Довольно часто для строительства деревянного дома из бруса используют ленточный фундамент, высота которого над уровнем земли должна составлять не менее 0,5 м. Возвышенную часть выполняют из кирпича.

  1. Прежде чем будет проведена укладка брусьев первого венца, сначала определяют ту его сторону, которая будет находиться внутри помещения. Та сторона бруса, на которой имеется видимый дефект, будет направлена вверх. Сторона бруса, имеющая выпуклости, будет являться боковой. В процессе укладки бруса необходимо учитывать его усадку, в соответствии с которой заключительную облицовку дома проводят спустя 1-2 года.
  2. Брус нижнего венца обмазывают отработкой, остальную его часть обрабатывают специальными антисептическими составами.
  3. Чтобы положить первый венец деревянного дома, все проводят достаточно основательно, делая все необходимые математические расчеты. Это необходимо для того, чтобы стены нового дома находились строго под углом 90°. Самое главное — не торопиться на данном этапе и сделать все с максимальной точностью.

Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

Фиксация брусьев на сваях

Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

  • в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
  • в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

Варианты стыковки брусьев между собой

Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

  • определяют ровность ленты или плиты;
  • при необходимости выравнивают их поверхности;
  • выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
  • меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
  • бетонируют анкера;
  • укладывают нижние венцы;
  • фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
  • с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
  • проверяют уровень уложенного ряда;
  • рубанком срезают неровности.

Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум.

Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.

Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.

На разостланную по всему периметру фундамента пароизоляцию раскладывают рейки (толщиной не больше 1,5 см), длину реек делают равной ширине фундамента. Междуреечные промежутки предусматривают в 20,0-25,0 см.

Первый ряд кладут из брусков лиственных или дубовых пород с сечением 20,0х20,0 см. К основанию его ничем не прикрепляют, поскольку за счет тяжести стен и всей конструкции он будет капитально припечатан к фундаменту. После монтажа базового венца проверяют уровнем его горизонталь, от ее ровности зависит вся геометрия постройки. Зазоры между основанием и венцами заполняют монтажной пеной.

Далее прокладывают слой утеплительного материала. Им может выступать:

  • джутовое волокно — наиболее надежный и практичный материал, укладываемый непосредственно между брусом;
  • скрученная пакля — менее дорогой утеплитель;
  • мох, который можно приобрести почти даром.

Мох и паклю кладут таким образом, чтобы края материала выступали из брусков порядка 15 см. После усадки строения этими концами завершают конопатку. Конопачение мхом и паклей возможно выполнить по окончании строительного процесса.

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами — для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно — главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку «стеклоизола». Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.

Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.

Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида, проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

  1. Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец — выбирайте тот, плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.

Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете древесину, напрямую зависит срок службы нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно — дом из бруса будет достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые делаются без применения замков, брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь без разборки углов. В углах брус при примыкании различных перегородок соединяется металлическими пластинами или скобами.

Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а диагонали между углами (противоположными) дома совпадали — если все правильно, значит, углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

Предлагаем ознакомиться:  Парогенератор для авто своими руками из подручных средств

Особенности изоляционного процесса

Схема гидроизоляции фундамента сверху под брус.

Прежде чем перейти к установке первого венца, должна быть проведена изоляция, для чего следует уложить два слоя гидроизоляционного материала, между которыми кладется подкладочная доска.

Изоляция включает в себя два слоя рулонного рубероида и стеклоизол. Все материалы укладываются таким образом, чтобы их края на 25 см выступали за фундамент. На углах изоляцию укладывают внахлест.

Прежде чем изоляция будет проложена между венцом и основанием, нужно проверить поверхность фундамента, которая должна быть идеально ровной, без перепадов. Для этого используют гидравлический уровень, который точнее обычного. Допускаются перепады величиной не более 1 см относительно всей плоскости фундамента. Сильные перепады убираются путем подкладывания рубероида или выравнивания цементным раствором.

Не менее важным моментом является заделывание зазора между фундаментом и нижним венцом бруса.

Самым распространенным способом является добавление цементного раствора под слой гидроизоляционного материала. Проведение работ может осложниться из-за сложности доступа к нужному месту. В некоторых случаях щель просто заделывают деревянными обрезками определенной толщины. Между рубероидом и нижним брусом крепятся деревянные клинья или доски, которые плотно вбиваются до полного устранения зазора. Как по длине, так и по ширине таких вставок может быть неограниченное количество.

Схема укладки бруса на фундамент.

Наиболее распространенным методом заделывания щелей в последнее время является их запенивание строительной пеной, которая продается в баллончиках. Будет лучше проводить подобные работы в сырую погоду, когда материал очень хорошо схватывается.

Через сутки после запенивания излишки материала срезаются острым ножом. В дальнейшем участок между нижним венцом и цоколем закрывают металлическими отливами или декоративной планкой. Это необходимо для того, чтобы защитить пену от воздействия прямых солнечных лучей, под действием которых она разрушится буквально за один сезон. Кроме того, создается надежная преграда для скопления влаги, которая приведет к гниению древесины.

Способы замковых соединений брусьев в срубе

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

Точки зрения насчет крепления первого венца к фундаменту сильно различаются между собой. Некоторые считают, что в обязательном порядке нужно прочно крепить венец к фундаментальной поверхности, другие строители и специалисты утверждают, что в этом нет никакой необходимости.

Строительство дома из клееного бруса и любого другого обладает большим весом, поэтому они считают, что он будет хорошо и прочно стоять без использования анкеров и дополнительного крепления. В такой ситуации, используется стыковка без замка. При её выполнении в будущем можно заменить любой брус без разборки углов строения.

Для крепления первого венца дома из бруса на ленточный фундамент нужно придерживаться следующего порядка действий:

  • Приобрести элементы для крепежа к фундаменту, лучше всего с запасом;
  • Проверить уровень ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. Если неровность превышает 1 см, то стоит устранить её с помощью раствора. Если неровность меньше 1 см, то можно положить под брус дощечки;
  • Выберите метод стыковки: в чашу или в лапу. Оба варианта крепкие и надежные. В интернете на видео можно посмотреть, как собирают их профессионалы;
  • В подготовленных для укладки к фундаменту брусьях нужно высверлить отверстия немного меньшего отверстия, нежели анкерные шпильки, которые будут бетонированы в верхнюю часть основания;
  • Углы первого венца нужно соединить нагелями или гвоздями;
  • После этого требуется проверить с использованием уровня каждый угол. Если будут найдены неровности, нужно убрать их с помощью рубанка.

Крепить и класть первый венец таким способом – непростое дело. Если выполнить его правильно, то дом гарантированно простоит большой срок времени.

Обвязка – обязательный и необходимый элемент укладки, если имеется винтовый фундамент. Все связано с тем, что сваи представляют собой точечную опору, поэтому на некоторые места нагрузка будет больше, нежели на другие.

Итак, для начала стоит убедиться, что все сваи правильно установлены на фундамент. Если имеются некоторые отклонения, то нужно устранить неровности методом выпиливания бруса в требуемых местах. В углах нижнего венца нужно расположить анкера, залитые раствором. С внешней стороны углы требуется обложить алюминиевыми уголками.

Места стыковки рекомендуется наполнять джутом. Этот способ удобен тем, что в качестве обвязки выступает нижний венец. Благодаря этому удается добиться дополнительной прочности. Видео по такой укладке и методу соединения можно посмотреть в интернете.

Углы при укладке

Правильно класть первый венец на фундамент нужно так, чтобы его углы были равны 90 градусам. Это строгое правило соблюдается все строительство дома из профилированного бруса, которое не стоит нарушать. Благодаря этому удастся обеспечить точную и правильную геометрию дома. При несоответствии стороны дома противоположные друг другу будут отличаться по длине, кроме того диагонали пересечения также будут нарушены. Если условие насчет углов выполнено верно, то дом простоит долгое время без деформирования.

Другим важным условием считается проведение всей деятельность в спокойном темпе без спешки. В противном случае, это может обернуться серьезными проблемами, для решения которых потребуются большие финансовые затраты.

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

Схема закрепления анкером

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

Существует несколько способов соединения бруса в стенах бани, которые позволят избежать воздействия ветра и холодной температуры на помещение извне. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Способ первый: соединение встык. При нём брусья присоединяются торцами друг к другу, при этом каждый соединительный шов сверху перекрывается следующим. Чтобы соединение встык было надёжным и со временем не утеряло своих качеств, проследите за торцами брусьев: они должны быть абсолютно ровные. Отпил составляет угол в 90 градусов.

Однако же, соединение встык, даже очень плотное, не исключает довольно высоких теплопотерь через такие углы бани. Ну а поскольку баня должна быть тёплой и уютной, то стоит рассмотреть такой способ, как «теплый угол», представляющий из себя соединение брусьев в коренной шип.

Для такого соединения  в торцевой части одного из брусьев делается выборка специального паза, а в другом брусе, на торце, делается вертикальный шип. В некоторых случаях делается вязка по принципу двойной или тройной прорезной шип, то есть, на брусе делается несколько вертикальных шипов соответственно.

Какой бы тип соединения бруса вы не выбрали для стен вашей бани, самое главное – не забывайте делать закладку межвенцового утеплителя между брусьями. Это одновременно увеличит плотность соединения стройматериалов  и послужит отменной теплоизоляцией для всего сруба.

Иногда в ходе строительства может понадобиться сращивание брусьев по длине. В данном случае  метод «встык» для сращивания не рекомендуется к использованию. Для такой работы существуют свои виды сращивания, применяемые издавна:

  • наклонный срез на торцах, или косой притык;
  • предотвращающий образование щелей торцевой притык с гребнем;
  • метод прямой накладки, при которой рубка в длину дважды превышает толщину бруса;
  • сравнительно новый и более практичный метод косой накладки и накладки с косым прирубом, обеспечивающий противодействие боковым нагрузкам.

Где в Москве все это купить

Указанные  в статье строительные материалы можно купить на складе нашего интернет-магазина в Москве и Московской области. Схему проезда на склад нашей компании можно найти в разделе «контакты».

Отзыв покупателя

«Как я использовал в качестве прокладки между бревнами сруба мох-кукушкин лен»

Деревянные дома ценятся многими. Ведь не один материал не источает того, действительно «домашнего» уюта, как дерево. Поэтому большинство загородных жителей сейчас стараются «окунуться» в природу, быть с ней ближе и для этого они строят себе дома из дерева. Но чтобы в них было максимально тепло и комфортно, нужно выбрать наилучший утеплитель. Для этих целей желательно приобрести кукушкин лен. Он прекрасно справляется с поставленными для него задачами.

Межвенцовый утеплитель – кукушкин лен

Кукушкин лен — это разновидность лиственного мха. Его можно встретить в лесах, тундре на болотных местах. Он обладает жестким и довольно длинным стеблем (его высота около 25 см). Собирать его нужно осенью, т.к. он не отличается большой гигроскопичностью, и в сухую погоду  будет просто ломаться. Раскладывать его нужно не кучками, а в виде ленты.

Кукушкин лен часто используют при строительстве домов, саун, бань в качестве утеплителя, несмотря на большой ассортимент новых утеплительных материалов. За счет своей популярности приобрести мох не доставит труда. Он продается в разных формах: рулонах, тюках, пакетах. Имеется как в магазинах, так и на просторах интернет сети.

Укладывать кукушкин лен между бревнами нужно следующим образом:

  1. Мох слегка распушить и уложить поперек бревна. Его концы должны свисать как с одной, так и с другой стороны на равное расстояние. Толщина слоя мха не должно быть менее 1,5 см.
  2. Затем сверху на мох уложить следующее бревно.
  3. Концы, которые остались с внутренней и наружной стороны, аккуратно подвернуть и плотно засунуть между венцами.

Кукушкин лен обладает плохой эластичностью, поэтому работать с ним будет не совсем просто. Но в итоге получится утеплитель, который обладает хорошей теплоизоляцией, впитывает достаточное количество влаги, и защитит сруб от воздействия вредных насекомых, микробов и бактерий.

Отзыв строителя о качестве уплотнителя — кукушкиного льна

Здравствуйте! Моя жена является любителем и ценителем всего натурального и природного. Поэтому когда ей захотелось построить хороший загородный деревянный дом, я не был удивлен и поддержал действительно хорошую идею. Буквально через полгода мы затеяли наше строительство. В один прекрасный момент мы озадачились выбором межвенцового материала, их на строительном рынке оказалось несчитанное количество.

У каждого были и недостатки и преимущества. Но жене все-таки хотелось чего-то натурального. И тут мы столкнулись с кукушкиным льном. Работать с ним было не просто, он достаточно жесткий и немного не управляемый. Но мы с ним совладали и теперь наслаждаемся теплом нашего дома. Кстати, мы заметили, что на отопление этой зимой мы потратили средств гораздо меньше своих соседей. Поэтому от нас теперь, по поводу мха, можно услышать только одни рекомендации!    г. Омск, Константин

Строительство дома — это  всегда очень ответственное дело. Ведь хочется, чтобы в нем было уютно находиться и полноценно отдыхать. Натуральные уплотнители помогут создать в доме так необходимый и ценный уют.