Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка
Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка
Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола
Несъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей
Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины
Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Щитовая дощатая опалубка

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

Если опалубка ростверка будет делаться из дощатых щитов, то вам понадобятся:

  • бруски сечением 4х4 см;
  • обрезная доска из древесины хвойных пород толщиной 2,5 см;
  • гвозди, саморезы;
  • плотная полиэтиленовая плёнка для укладки в опалубку;
  • для высокого ростверка понадобятся стяжные винты;
  • битумная мастика для гидроизоляции столбов или свай.

Чтобы поверхность бетона после снятия опалубочной конструкции была ровной и гладкой, желательно для этих целей приобретать строганые доски.

Щитовая дощатая опалубка для свайного фундамента делается в такой последовательности:

  1. Территория участка расчищается от мусора и растительности. При высоком ростверке этот этап можно упустить.
  2. После установки свай или столбов основания их необходимо обмазать битумной мастикой для гидроизоляции.
  3. Далее по периметру фундамента насыпается песок или песчано-гравийная смесь. Толщина слоя засыпки зависит от высоты стояния ростверка над уровнем земли. Чтобы обеспечить необходимую высоту дна высокого ростверка, делается конструкция из доски и бруса, который выполняет функции ножек. Ширина гравийной подсыпки или досок на ножках должна быть равна (или чуть больше) габаритов свай или столбов.
  4. Теперь по периметру фундамента вдоль внешнего и внутреннего контура будущего ростверка вбиваются колышки с шагом 2 м. Высота колышек должна быть на 200-250 мм выше верхней грани ростверка. Каркас из колышков будет удерживать доски опалубки в вертикальном положении после заливки бетона. По ширине расстояние между кольями должно быть равно ширине ростверка плюс две толщины доски, которая будет использоваться для опалубки. Для придания конструкции дополнительной жёсткости можно соединить торцы колышек поперечными брусками.
  5. Далее на гравийную или песчаную подсыпку укладываются доски на ширину будущей конструкции. Если нужно соблюсти уклон ростверка, то доски тоже кладут с наклоном. Дощатую подложку крепим к кольям при помощи гвоздей.
  6. Теперь можно закреплять к кольям боковые доски. Для фиксации подходят гвозди либо саморезы.
  7. Чтобы после заливки бетонной смеси влага не впитывалась в деревянные опалубочные конструкции, изготовленная опалубка застилается изнутри полиэтиленовой плёнкой. Если этого не сделать, то прочность бетонной конструкции будет ниже, чем требуется. Также плёнка не позволит раствору протекать в щели между досками.
  8. После этого выполняется армирование конструкции ростверка. Для этого в подготовленную опалубочную конструкцию укладываются прутки арматуры. Для большей прочности арматурный каркас приваривается или привязывается к выпускам арматуры свай или столбов.

Важно: арматура укладывается так, чтобы после заливки бетона каждый пруток был заглублён в бетонную массу не менее чем на 5 см.

Опалубка для фундамента — 110 фото постройки и укрепления конструкции своими руками

Заливают фундамент, как правило, в специальную опалубку, сделанную по правилам с соблюдением необходимых норм. В статье рассматриваются разные виды опалубок, приводятся расчеты и инструкции, что позволит изготовить конструкции самостоятельно.

Предлагаем ознакомиться:  Печь для бани своими руками: изготовление банной печки, как сделать металлическую и из кирпича, устройство, производство, фото и видео

Важно до начала работ решить, какой будет основа у будущего сооружения, это позволит определиться с материалом изготовления.

Металл

Такой вариант отличается универсальностью, но считается самым дорогостоящим, его собирают из листов стали с толщиной 1 или 2 мм.

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

Металлическая опалубка нужна для обустройства ленты и других разновидностей монолитного фундамента. Арматуру приваривают к стальным листам, из которых изготовлена опалубка, благодаря чему увеличивается жесткость основания.

Металл удобно обрабатывать, он легко гнется, принимая нужную форму для основания из бетона. Главным минусом металлической опалубки считают ее дороговизну, она стоит дороже всех остальных.

Железобетон

Эта разновидность не относится к дешевым, опалубку делают из бетонных плит. Толщина плит влияет на расход бетона, на возведении основания можно сэкономить, сохраняя важные свойства конструкции.

Минус железобетонных плит заключается в их большом весе, чтобы их установить владелец земельного участка должен нанять спецтехнику. Когда для опалубки берут уже готовые плиты, то при отсутствии одного размера, устанавливают распорки, из-за чего возрастает стоимость конструкции.

Пенополистирол

Этот практичный вариант высокого качества достоин вашего внимания, конструкцию собирают из пенополистирольных блоков.

Отдельные элементы легко монтировать: они без труда обрабатываются под нужную форму. Среди недостатков отмечаем высокую стоимость и затруднения при подборе конструкционных элементов таких, как углы.

Подручные материалы

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

Разные виды опалубки для фундамента можно изготовить из того, что имеется у мастера в наличии: шифера, профлистов, других материалов.

Главное, чтобы получилась конструкция без больших просветов, ее большой плюс – дешевизна, но недостатки у нее тоже есть.

Минусы опалубки:

  • Сложная сборка;
  • Велика вероятность утечки бетонной смеси;
  • Недостаточно высокая несущая способность;
  • Необходимость в дополнительной установке опор с расклинками.

Данную разновидность можно безопасно использовать для строительства маленьких хозпостроек.

Древесина

Многие знают, как сделать опалубку для фундамента из фанеры с досками, это вариант считается самым популярным. Среди преимуществ нужно упомянуть доступность материалов и их низкую стоимость, деревянные элементы легко монтируются, нет необходимости использовать профессиональные инструменты.

Столбчатый фундамент своими руками

Среди недостатков следует выделить необходимость усиления конструкции с помощью установки дополнительных элементов, что требуется в некоторых ситуациях, это понадобится, когда размеры материалов для создания конструкции отличаются.

Далее приводится пример расчетов для деревянной опалубки: для изготовления конструкции использовались доски с длиной 600 см, толщиной 2,5 см и шириной от 10 до 15 см.

Чтобы сделать расчет, нужно разделить основание на длину доски, высоту основы делят на ширину доски, полученные значения умножьте. В результате вы получите число досок, необходимых для создания конструкции, среднее значение — на 1 м3 требуется 40 – 65 элементов, точное количество определяется в зависимости от ширины.

Понадобится приобрести брус, чтобы зафиксировать дополнительные элементы и распорки, они позволяют усилить систему. Не забудьте учесть расходы на арматурные стержни, крепеж и инструменты, которых нет у мастера под рукой. Можно также арендовать конструкцию на стройплощадке, что обойдется немного дешевле, чем ее обустройство своими руками.

Установка опалубки для фундамента производится быстрее, если использовать конструкцию несъемного типа. Такая опалубка остается в основании после заливания бетона, ее собирают из подручных средств, включая ЦСП или ДВП. Полые металлические или асбестовые трубы могут служить опалубкой для столбчатого фундамента.

Съемную опалубку изготавливают из деревянных досок, стройплощадку предварительно очищают от мусора, делают разметку под проект.

Предлагаем ознакомиться:  Шибер для дымохода своими руками

После этого вбивают по периметру бруски с наружной стороны, прикрепите к ним основные конструкционные элементы. В качестве крепежа используйте шурупы с гвоздями, дополнительную жесткость системе придадут шпильки.

В опалубке не должно быть больших щелей, зазоры необходимо заделать с помощью подручных материалов. Если ширина щели больше 5 мм, в нее будет просачиваться бетонная смесь, предотвратить появление утечки поможет полиэтиленовая пленка, закрепленная на внутренних стенках конструкции.

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки
Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Использование готовой опалубки

Готовая опалубка ростверка свайного фундамента позволяет сэкономить время на её изготовлении. Она собирается из готовых щитов прямо на строительной площадке. В комплекте идут специальные стойки с заострёнными концами. Их вбивают в грунт на расстоянии равном ширине ростверка плюс толщина двух щитов.

Верхние кромки щитов после крепления к стойкам дополнительно фиксируются, что не даст им сдвигаться в том или ином направлении. Для фиксации между ними вбиваются деревянные рейки. Дополнительно с внешней стороны могут использоваться специальные распорки. Они просто необходимы при изготовлении высокого и повышенного ростверка.

Если у вас возникли вопросы по изготовлению опалубки ростверка, вы можете задать их консультанту нашей компании, позвонив по указанным ниже телефонам.

Несъемная опалубка

Для глубокопромерзающих, пучинистых грунтов, особенно если на фундамент встанет тяжелое здание (или многоэтажное с небольшой площадью основания), предпочтительно выбирать залитые бетонные фундаменты.

Опалубка из древесины

Они могут быть:

  • из монолитной плиты,
  • ленточные,
  • ленточно-столбчатые,
  • столбчатые.

Торфяные, илистые или грунты со слабой несущей способностью требуют только монолитной плиты.

Выбор фундамента определяется на стадии проектирования дома. Для каждого фундамента и его опалубки есть свои особенности. Опалубка может быть:

  • съемная опалубка (её можно использовать повторно),
  • несъемная опалубка (остается как часть фундамента и её повторное использование невозможно, например, асботруба или пенополистирольная труба).

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев.

Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой.

Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет.

Расчет опалубочной конструкции

Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Можно использовать для щитов обычную ФК 12-слойную фанеру (или специальные монтажные фанеры, на них часто нанесен схематичный рисунок-сетка для облегчения укладки арматуры, и водостойкие, ламинированные фанеры).

Древесностружечные плиты 18-20 мм, применяют так же, как фанеру. Недостатком будет способность ДСП размокать, поэтому в опалубку обязательно нужно перед заливкой прокладывать пленку. Да и повторное использование ДСП потом сомнительно. Щепоцементные плиты более прочны и часто остаются элементом конструкции.

Металл – прокатный и листовой, можно делать съемную и несъемную конструкцию опалубки. В частном домостроительстве металл применяют редко – материал дорогой. Однако он дает почти идеальную поверхность. Часто такую опалубку можно заказать напрокат в аренду у строительной бригады, занимающейся бетонированием фундаментов.

Синтетические материалы – высокопрочный пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолиты, гетинакс. Пенополистирол в виде блочных форм, в которых формируется армированная бетонная «решетка» из толстых балок, может оставаться потом частью конструкции, как утеплитель и гидроизоляция.

Крепежные элементы удерживают опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона

Предлагаем ознакомиться:  Как делается опалубка для фундамента

Деревянная самодельная опалубка, как правило съемная, используется когда часть фундамента (цоколь) возвышается над землей и состоит из:

  1. Щитовой части, она примыкает к бетону, это плоскость формирования конструкции. Её собирают из доски толщиной 20-30мм, шириной 150-250мм, Требуемую поверхность набирают из горизонтально расположенных досок и скрепляют поперечными брусками (сшивными планками), шаг планок 0, 5-1 метр, чем больше вес бетона в опалубке, тем чаще шаг. Гвозди вбивают с обращенной к бетону стороны щита, тщательно утапливая шляпки. Они должны быть примерно на 10-20мм длиннее общей толщины пакета, выступающие концы гвоздя загибают перпендикулярно поверхности щита. Желательно, чтобы нижний конец крепежных планок был длиннее щита и заострен – тогда щиты можно вбить в землю по периметру траншеи.
  2. Крепежных и распорных элементов, которые должны удерживать опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона. Используют болты, деревянные бруски (балочки), арматуру, стяжки. Делают хомуты, которые удерживают опалубку сверху (так как бетон будет распирать её стенки) и подкосы – установленные под углом, с упором в землю, балки.
  3. Поддерживающих стоек для временного крепления. Используются, если выполняют бетонирование балок, ростверков, перекрытий. Стойки обычно выполняют из бруса, часто с уширением сверху. Чем больше стоек и шире их опорная площадь, тем лучше. При заливке высокого (приподнятого над землей) ростверка ленточно-столбчатого фундамента можно как стойки под нижним щитом опалубки использовать стопки кирпичей.
  4. Гидроизоляции – пленка, рубероид.

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП
Несъемная опалубка из ЦСП

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки
Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)
  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку
    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

Съемная опалубка из деревянных досок

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки
Схема несъемной опалубки

Несъемная опалубка

Опалубка
Опалубка

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства
Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента
Опалубка фундамента

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

Удачной работы!

Доски строительные