Некоторые нюансы фурнитуры для двери в бане

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

  • Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
  • Порожек невысокий; максимум 50 мм.
  • Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
  • Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Прежде всего, входная дверь должна не выпускать тепло и предотвращать проникновение злоумышленников. Следовательно, на вход можно ставить практически любой вид двери, вплоть до металлической, при условии организации качественной теплоизоляции. Однако есть у металлической двери один недостаток – зимой к ней можно примерзнуть, если выбежать на улицу охладиться и, возвращаясь, прикоснуться к поверхности.

Судя по отзывам потребителей, такое случается довольно часто. Хотя, по всем остальным показателям – надежность, красота, долговечность – это один из лучших вариантов. К тому же, решить проблему можно достаточно просто – обшить дверь снаружи вагонкой или рейками и вскрыть лаком.

Тем не менее, если говорить о качестве теплоизоляции, то наилучшим вариантом для исполнения входной двери будет массив дерева. Шпунтованная половая доска не только органично впишется в общий дизайн бревенчатой бани, но и будет хорошо задерживать тепло внутри помещения. Подобную дверь можно заказать в готовом виде, то есть фабричного производства. Как вариант, ее можно изготовить самостоятельно.

Чтобы получить надежную утепленную дверь, нужно сбить два щита, проложить между ними слой утеплителя, закрепить их между собой и наложить по периметру планку. Это будет достаточно экономный и вполне жизнеспособный вариант (прочитайте: “Как утеплить дверь в баню – выбор материала и варианта утепления”).

Тем не менее, нельзя сказать, что входная дверь из дерева лишена недостатков. Главный из них – склонность к набуханию и гниению. Бывали случаи, когда вследствие погодных условий в зимнее время дверь в бане невозможно было открыть без специальных инструментов, причем само полотно впоследствии пришлось полностью менять.

Дверь в парную: деревянные двери для парилки своими руками, установка

Однако даже деревянная дверь при правильном подходе может служить достаточно долго (прочитайте: “Как выбрать деревянные двери для бани – правила и нормы”). Это значит, что она нуждается в установке качественной гидроизоляции, утепления и защиты от паразитов.

Еще одна разновидность входных дверей – это пластиковые полотна. Они хороши по своему внешнему виду, ведь могут быть изготовлены с имитацией дерева, практически неотличимой от оригинала. Однако защитить от постороннего вмешательства такая дверь едва ли может.

Какой именно из вариантов дверей поставить на вход, каждый решает, исходя из собственных предпочтений, умений и финансовых возможностей.

А вот установка двери в парную требует соблюдения целого ряда правил, поскольку во время банных процедур внутри должен поддерживаться соответствующий микроклимат – высокая влажность и температура, так что по возможности, пара должно выходить как можно меньше. Следовательно, высота двери будет намного меньше стандартных значений.

Поскольку пар скапливается преимущественно возле потолка, занимая слой примерно в 60-80 см высоты, то именно на таком уровне должна находиться верхняя кромка двери – притолока.

Если рассмотреть для примера парное помещение с высотой потолков в 230 см, то из этой величины нужно отнять толщину слоя пара, порядка 60 см, хотя можно и больше. Полученный показатель и будет составлять приемлемую высоту двери для парной, а стандартной считается высота в 160 см.

Кроме того, на входе в парилку следует предусмотреть высокий порожек – примерно 20 см.

Порожек выполняет следующие функции:

  • исключает возможность сквозняков;
  • препятствует попаданию холодного воздуха в парную;
  • заставляет входящего слегка пригибаться, предотвращая, таким образом, удар головой о косяк.

Наряду с ограничениями по высоте, ширину двери в парилку можно предусмотреть даже большую, чем обычно. Так в нее будет удобнее входить. Например, для высоты двери в 160 см вполне приемлемой и комфортной будет ее ширина в 130 см.

Стоит помнить, что в целях безопасности открываться дверь должна из парной в сторону предбанника. В этом случае ее проще вышибить в случае чрезвычайных ситуаций.

Традиционно в баня устанавливают только деревянные двери для парилки. Правда, иногда спорят насчет породы древесины, которую целесообразно использовать. Согласно некоторым мнениям для парной не стоит применять хвойные деревья, которые склонны выделять смолы.

Однако в условиях русской парной, температуры, как правило, не поднимаются до значений, при которых начинается выплавка смол. Следовательно, парилка в русской бане, с ее температурами не выше 85 оС, вполне может быть обустроена еловыми или сосновыми деревянными дверями.

дверь в парную своими руками

Судя по некоторым отзывам, в парилках русской бани довольно часто применяют сосновую доску, причем не только для установки двери в парилку своими руками, но и в качестве материала для обшивки стен, а также изготовления мебели – полок, лежаков и скамей. При этом на древесине не замечено никаких смоляных пятен или потеков, никаких ожогов не происходит, да и запах получается приятный.

Что касается финской бани – сауны, то в ней применяется исключительно древесина лиственных пород дерева.

Однако в тех случаях, когда дверное полотно выполнено из тонкой доски, его можно оббить слоем войлока, хотя просушивать его будет довольно проблематично.

Причин, по которым парная может плохо удерживать пар, может быть несколько:

  • в стенах остались большие щели, пропускающие воздух;
  • установлена недостаточно мощная печь;
  • место соприкосновения дымохода с потолком отделано неправильно;
  • некорректная укладка пароизоляции в потолке или стенах;
  • неправильный расчет размеров двери или расположения окон, сквозь которые уходит тепло.

Для финской бани с сухим горячим воздухом принято устанавливать только два типа дверей: стеклянные с ручками из дерева и деревянные. Пластик в данном случае абсолютно неуместен.

Таких жестких требований к размерам дверного полотна, как в русской парной, в сауне нет. Кроме того, для сауны не обустраивают высокий порог вовсе, или делают его очень низким. Более того, под дверью нужно оставить зазор в 2 см для свободного притока воздуха и возможности переносить высокую температуру.

Если строение бани представляет собой бревенчатый сруб, то при установке оконных и дверных рам могут быть осложнения.

При решении вопроса, какую дверь лучше поставить на вход в парную, может быть несколько критериев. Если исходить из степени теплопроводности, то, зачастую, выбирают сплошное глухое полотно. Однако если речь идет о безопасности, в случаях, когда человек находится в парной один, его должно быть видно снаружи, чтобы можно было помочь в нештатной ситуации.

Вариантов дверей для парной может быть несколько:

  • Полотно из стекла. Довольно востребованными стали матовые, тонированные стекла, украшенные рисунками или без таковых. Единственное требование – чтобы можно было различить очертания находящихся внутри людей.
  • Комбинированные изделия. С одной стороны, они позволяют сохранить в парной стабильную температуру и влажность, а с другой стороны – вставки из закаленного стекла, можно двойные и непрозрачные, они позволяют увидеть, что происходит внутри. При этом достаточно лишь узкой полоски, расположенной в удобном месте.
Предлагаем ознакомиться:  Строительство бани из кирпича своими руками

Входные конструкции предбанника или помывочной комнаты могут быть из любого материала,дверь в парилку своими рукамиследует делать из дерева. Натуральный материал сможет вынести все перепады температур, не выделяя вредных веществ (как пластик), не нагреваясь до невыносимого градуса (как железо). Лиственные породы (дуб, осина, ольха, липа) рекомендованы мастерами для изготовления банных предметов и аксессуаров – они содержат меньше смол, испаряющихся при нагревании, которыми приходится дышать.

Осина, липа. ольха – мягкие материалы с красивой текстурой. Особенность липы – выделение при нагревании фитонцидов, обладающих целебными свойствами. Дуб обладает всеми превосходными достоинствами качественной древесины, включая высокую стоимость. Дверь в парную может быть сделана из любого вида дерева:

  • дуб – твердое дерево ценной породы, но склонен к растрескиванию;
  • лиственница – имеет природный антисептик, не подвержена гниению и атакам жучков;
  • липа – выделяет фитонциды, приятно пахнет, но темнеет при эксплуатации и достаточно быстро гниет;
  • осина – самый дешевый материал, стоит на 40% меньше липы, не трескается при высыхании;
  • сосна – прочная порода, выделяющая пахучие смолы;
  • ель – менее смолистая, но впитывает много влаги, требует просушек. Долго сохраняет первоначальный цвет.

Какую дверь ставить в моечной

Как правило, размеры двери в душевую отличаются от стандартных параметров только шириной – ее делают поуже, чтобы влага не так быстро распространялась по всем остальным помещениям бани. Оптимально ширину двери в моечной комнате сделать в пределах 60 см.

Кроме того, при выборе материала для двери в это помещение, нужно обращать внимание на степень влагостойкости. Если это дерево, то для расширения нужно оставить зазор между дверным полотном и коробкой в пределах 5 мм, иначе открыть дверь станет невозможно.

Очень выгодно на общем фоне по влагостойкости выделяются стеклянные двери – они не деформируются и не меняют размера. При этом очень часто их делают из матового термостойкого стекла, которое очень сложно разбить. В продажу стеклянные двери поступают в комплекте с коробкой и набором петель для крепления.

Способы установки дверного полотна

От правильности выбора двери зависит то, насколько хорошо парная будет удерживать тепло и влагу.

Схема изготовления дверного полотна.

  1. Створка должна открываться наружу, чтобы можно было в любой момент быстро выйти из парилки.
  2. В целях безопасности различные защелки и замки не монтируют.
  3. Дверную ручку лучше выбрать из дерева или любого другого материала, который не нагреется от высокой температуры в парилке.
  4. Дверь в парную из массива (как полотно, так и коробка и порог) обязательно нужно обрабатывать антисептиками и специальными пропитками для предупреждения гниения дерева.
  5. Петли располагают снаружи во избежание возможного получения ожогов.
  6. Установка дверей и окон в бане или сауне из оцилиндрованного бревна осуществляется как минимум через год после постройки. Такой срок необходим для того, чтобы строение устоялось и высохло должным образом.

Самостоятельно можно без труда изготовить и установить такую дверь. Будем делать полотно для установки в проем шириной 780-800 мм и высотой 1780-1800 мм.

Схема утепления двери в бане.

  • рулетку, линейку и уголок 90°;
  • стамеску;
  • уровень;
  • фрезер;
  • ножовку;
  • рубанок;
  • карандаш;
  • шуруповерт;
  • деревянный брус сечением 65х80 мм;
  • шпунтованные доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм;
  • вагонку толщиной 12 мм;
  • 2-3 дверные петли (лучше из латуни).

Собирается вся конструкция на ровной поверхности методом шип-паз и без использования гвоздей.

Чертеж и устройство двери из бруса.

  1. Положите на пол лист ДСП и начертите на нем с помощью линейки, уголка и карандаша прямоугольник, имеющий размеры 600х1500 мм. В двух углах этого прямоугольника по длинной стороне прикрепите к ДСП 2 упора, к которым будем подгонять доски.
  2. Для начала нужно собрать дверное полотно, имеющее размеры 600х1500 мм. Отпилите ножовкой 4 доски по длине в размер 1500 мм.
  3. У первой доски срежьте шип и положите обработанной стороной вплотную к упорам. Паз тщательно промажьте клеем ПВА. Вторую доску подгоните шипованной стороной к первой и, постукивая по всей длине, плотно вбейте шип в паз.
  4. Таким же образом установите еще две доски. У последней не забудьте срезать паз.
  5. Когда клей подсохнет, визуально проверьте прочность и герметичность соединения. Если есть зазоры, то заполните их кашицей из клея и опилок. Неровности снимите с помощью шкурки и рубанка. Места спилов зачистите шкуркой.
  6. Затем полотно со стороны парной защитите пароизоляционным материалом, можно использовать полиэтилен, полипропилен, «Липлент» или любой другой аналогичный. Поверх пароизоляции набейте вагонку с помощью саморезов.
  7. Для обеспечения герметичности закрывания по периметру дверного полотна набейте войлок.
  8. Установите дверные ручки (из дерева), которые можно изготовить из остатков брусков, на высоте 895 мм от нижней части полотна.
  9. Обустройство порога. Возьмем брусок сечением 100х80 мм. В нижней части оставьте между полом и порогом зазор в 5 см для обеспечения естественной вентиляции парной. Для этого с двух сторон подложите кусочки дерева нужных размеров. Закрепите порог через эти вкладыши с помощью гвоздей или саморезов к полу.
  10. Теперь приступим к изготовлению дверной коробки. Нам потребуются бруски нужных размеров и компенсирующие прокладки из дерева толщиной в 5 мм. На заготовках по всей длине сделайте фрезерованный паз глубиной 15 мм и шириной 40 мм (под полотно). Учтите, что коробка размером 80 мм должна прилегать к торцам проема.
  11. По высоте дверного полотна уложите стойки, не забыв разместить прокладки. Затем положите горизонтальный брусок там, где будет верх, и выполните разметку пропила под брусок в стойках. Фрезером выпилите пазы для соединения с горизонтальным бруском. Подгоните размеры стамеской, места пропилов зашкурьте.
  12. Далее можно монтировать петли. Установка петель практически ничем не отличается от стандартного монтажа двери. Приложите петли и сделайте разметку. Стамеской сделайте выборку в полотне и коробке. С помощью шуруповерта закрепите изделия на коробке саморезами.
  13. Установите коробку в проем. Для этого по уровню закрепите с помощью гвоздей или саморезов вертикальные бруски с зазором не менее 2 см от торца стен. В зазоры забейте клинья, выдерживая размер внутреннего просвета под створку 610 мм. Горизонтальную планку вгоните в подготовленные пазы и забейте 2 клинышка. Проверьте высоту просвета от порога до бруска не менее 1510 мм.
  14. Затем навесьте полотно и проверьте его функциональность. Створка должна ходить без заеданий, а при закрывании оставаться в своем положении, не двигаясь.
  15. Это была контрольная примерка. Снимите полотно и установите в коробку распоры. Зазоры между коробкой и проемом заполните монтажной пеной или забейте паклей.
  16. На последнем этапе, когда пена высохнет, снимаются распоры и навешивается створка.
  17. На последнем этапе с двух сторон двери прибиваются наличники.

Данные рекомендации помогут вам без труда изготовить качественную и долговечную дверь в парилку своими руками.

Предлагаем ознакомиться:  Как обложить железную печь кирпичом в бане правильно своими руками

Важно, чтобы выбранный дверной материал не деформировался, так как высокая влажность способствует разбуханию двери, которая может заклинить и уже не встать на место.

Процесс изготовления двери

Дверная конструкция состоит из двух частей – коробки и полотна. Сначала надо самому сделать дверную коробку, затем полотно и соединить их при помощи петель. Дверное полотно представляет собой одно- или двухслойное соединение досок, обрамленных обвязкой или без нее. Коробка – рама, составленная из брусков и помещаемая в проем двери. Весь процесс по изготовлению и установке двери предполагает четыре этапа:

  1. подготовка проема, создание окосячки;
  2. изготовление коробки;
  3. дверного полотна (в раме или без нее);
  4. монтаж конструкции.

Этап 1. Подготовка проема. Корректируют размеры проема по ширине и высоте двери. Посередине бревен сруба вертикально с двух сторон выбираются пазы 50*50 мм – под бруски окосячки с такими же размерами, к которым затем крепят коробку.

Этап 2. Создание коробки. Сделать коробку для двери своими руками можно из брусков толщиной 50 мм – двух вертикальных стоек и двух горизонтальных поперечин. На концах поперечин вырезаются шипы, а в стойках делаются пазы – соединение «в стык» не применяется, так как оно не достаточно прочное. Собранная коробка устанавливается в проем, фиксируется к окосячке деревянными клиньями, вертикальность конструкции контролируется уровнем. С наружной стороны короба по периметру выбираются четверти – посадочное место для полотна двери. Для петель выбирают зазор 2–3 мм.

Сделать дверь в парилку можно самую простую – из досок без рамы, «под старину»:

  1. Размечают и отмеряют по размерам доски (лучше половые), рубанком выглаживают поверхность.
  2. Соединяют доски между собой любым из трех способов: гладкими торцами на клею или без него, шпунтованием («шип-паз») или выбранными по кромке четвертями одна поверх другой. Выбрать пазы, шипы или четверть по кромке можно самостоятельно, используя фрезер, или приобрести готовые шпунтованные доски.
  3. Закрепляют соединение поперечными и диагональными брусками (укосинами) с внешней стороны. Очевидный способ – привинтить поперечные перекладины саморезами. Мастера делают выборку-углубление на поверхности под поперечные и диагональные бруски, используя фрезер или ножовку со стамеской. Опытные столяры делают это углубление специального вида «ласточкин хвост».
  4. Привинчивают петли (в такой конструкции уместны воротные образцы), навешивают, подгоняют, чтобы створка плотно прилегала, не было перекосов.

Дверь в парную своими руками может быть с обвязкой – брусом, который крепится по периметру полотна. Предварительно в обвязке выбирают пазы для полотна. Дополнительно пазовое соединение укрепляется саморезами. Размеры полотна такой модели уменьшают на величину обвязочного бруса, учитывая, что вся дверь должна плотно входить в коробку без больших зазоров. Пошагово процедура выглядит следующим образом:

  1. Размечаются и отрезаются по длине короба вертикальные бруски обвязочной рамы.
  2. Делаются пазы с их внутренней стороны – сюда войдет полотно и шипы горизонтальных верхних и нижних обвязочных брусков.
  3. Готовое полотно подгоняется по размерам – его длина в сумме с шириной верхнего и нижнего обвязочных брусков должна равняться длине вертикальных досок.
  4. В поперечных брусках на концах делаются шипы с расчетом их входа в пазы вертикальных деталей.
  5. Вся конструкция собирается, углы выравниваются (строго 90 ̊). Соединения обвязки закрепляются деревянными шкантами или саморезами.

Дверь в парную: деревянные двери для парилки своими руками, установка

Дверь по старину

Опытным мастерам по силам сделать дверь в баню своими руками усложненной конструкции – филенчатую, с многочисленными вставками-филенками в раму, состоящую из нескольких поперечных и продольных досок. Принципы соединения те же – «шип-паз», вставки входят в пазы, без применения клея или саморезов. Такая дверь одновременно прочная и обеспечивает подвижность элементов, позволяющую избежать растрескиваний древесины при расширении-сжатии конструкции.

Этап 3. Монтаж. После того, как готовы коробка и дверное полотно, осталось установить дверь в бане, соблюдая несколько условий:

  • Коробка двери монтируется к окосячке или в специально сделанный паз проема, который должен быть на 1–1,5 см шире – во-первых, для свободных манипуляций по выравниванию конструкции, во-вторых, с учетом дальнейшей усадки и подвижки бруса и двери.
  • Сделать дверную коробку своими руками нужно, соблюдая правила противопожарной безопасности: дверь должна открываться наружу. Для этого выборку четверти под полотно делают с внешней стороны.
  • При навешивании полотна во избежание перекосов рекомендуется использовать три пары петель: сверху, снизу и посередине. Расстояние от угловой точки створки до петель –20–25 см.

Схема изготовления дверного полотна: а – общий вид, б – различные виды шпонок, в – последовательность изготовления дверного полотна на шпонках, 1 – дверное полотно, 2 – шпонка, 3 – наличник, 4 – пила “наградка”.

  1. В этом виде работ вам поможет ручной фрезер. Им обрабатываются пазы в брусьях. Черновая обработка выполняется с припуском 1-2 мм для фрезеровки в чистовой размер. Пазы под вагонку имеют размер 10 мм в глубину и 60 мм – ширину, под доску – 15 мм глубины и 26 мм ширины.
  2. Далее вам поможет такой инструмент, как ножовка. Ею необходимо отрезать горизонтальный профиль по длине размером 570 мм, с двух концов которого фрезером делаются усадочные места, необходимые при состыковке с вертикальным профилем. Он составляет 1800 мм.
  3. Далее производится сборка рамы, осуществляется разметка, фрезеровка в чистовой размер всех пазов. Делается сборка рамы, выставляют 90° угол и измеряют для стыка с полотном двери размеры в посадочных местах.
  4. Следующим этапом в изготовлении дверей будет изготовление полотна. Последовательность работы следующая:
  5. Подготавливая крайнюю доску, рубанком снимается шип заподлицо с телом.
  6. Чтобы собрать полотнище, освободите поверхность из шпунтованной доски. Это делается обычно соединением с первой методом шип в паз. Ширина полотнища превосходит аналогичный показатель двери на размер доски. Карандашом делаются отметины в нескольких местах от последней доски на необходимую ширину и соединяются прямой. Никогда не забывайте оставлять припуск для чистовой обработки.
  7. Далее дисковой пилой обрежьте вдоль крайнюю доску.
  8. Теперь можно делать конечную сборку полотнища. На поверхности крепится ровная планка и собирается полотно указанным ранее способом, но уже с использование ПВА.
  9. Установив последнюю доску, закрепите опорные со столом, оставив зазор вдоль большей стороны полотнища, и подожмите с помощью деревянных клиньев. Положите на поверхность плитку ДСП и подожмите струбцинами.
  10. Качественность работы смотрят по высыханию, а затем зашкуривают возможную погрешность с помощью шкурки или рубанка.
  11. Потом берете следующие инструменты: рулетку, линейку и угольник. Расчерчиваете контуры полотнища двери. Длина, как уже говорилось выше, 1720 мм, ширина – 570 мм.
  12. Опять же при помощи дисковой пилы режете по обозначенной черте. Подчищаете срезы.
  13. После этого по периметру производится прокладка симметричного шпона 15х26мм. Используется фрезер и базовая планка. Верхняя грань планки обязана располагаться четко по горизонтали в одной плоскости. Фрезеровка продольного шипа делается в несколько подходов.
  14. Обработав контур, необходимо перевернуть полотно и повторить то же самое, с тем лишь различием, что контролируется толщина шипа, 26 мм. Выполнить это можно при помощи штангенциркуля.

Следующим этапом производится обшивка. Ее можно делать и при обвязке, но разумнее и лучше поступить следующим образом. Заготовленную вагонку крепят саморезами в пазы к основному полотнищу. Далее идет монтаж всей вагонки до того, пока не покроется все полотно. После очерчивается контур на обшивке. Удобнее пронумеровать каждую досочку вагонки, разобрать и подравнять ножовкой по отмеченному. По окончании заготовки устанавливаются назад, и каждая крепится под углом 45° тремя саморезами.

Предлагаем ознакомиться:  Утеплитель для бани на стены с фольгой

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

  • На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
  • Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
  • Обустройство пазов.
  • Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
  • Сборка полотна.

Рамной конструкции

Сборка каркаса:

  • Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
  • Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
  • Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Дверь в парную: деревянные двери для парилки своими руками, установка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

  • На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
  • Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
  • Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Выбор конструкции и материала двери

Совет. Из какой бы породы древесины ни делалась дверь для парной, важно предусмотреть отсутствие в полотне сучков. Воздействие высоких температур, воды и пара приведут к их выпадению и образованию дыр.

  • пила (лобзик, ножовка);
  • фрезер;
  • молоток;
  • стамеска;
  • рубанок;
  • отвертка, шуруповерт, дрель;
  • саморезы;
  • деревянные шканты.

Изготовление дверей в баню потребует следующих материалов:

  • брус 50*50 мм – для окосячки;
  • брус выбранной породы дерева 60*80 мм достаточного метража – для изготовления коробки;
  • доска обыкновенная 50*30 мм – для дверного полотна, брус для обвязки полотна толщиной на 5 мм больше, чем у доски;
  • петли.

Фурнитура и крепеж подбираются из нержавеющей стали, ручка делается из дерева, так как металлическая сильно нагревается, а пластиковая выделяет вредные пары при нагревании. Запорные элементы должны без проблем открываться изнутри, без заклинивания – например, защелки.

Важно. Порог в баню (и парную) предусматривают высотой не менее 15 см, чтобы избежать выстуживания – ухода тепла в щель под дверью.

Дверь в парную: деревянные двери для парилки своими руками, установка

Схема устройства двухкамерной двери в парилку.

Из всех сортов древесины наилучшими вариантами будут осина, липа или ольха. Хвоя не рекомендуется по причине того, что при нагревании хвойные сорта древесины могут выделять кипящую смолу, появляется риск получения ожогов. Массив отлично держит тепло и довольно долговечен в эксплуатации. При этом лучше использовать шпунтованную доску, которая подойдет для монтажа своими руками.

Стеклянная дверь – это стильно и модно. Хороши стеклянные модели тем, что позволяют увидеть внутреннее пространство парилки. И если, например, кому-то в парной вдруг станет плохо, то можно вовремя среагировать и прийти ему на помощь. Стекло абсолютно не боится воды и исключает различные деформации. Тепло же стеклянная модель сохраняет хуже, чем деревянная.

Зато ее легко мыть и чистить. Можно использовать компромиссный вариант – массивную дверь со стеклянными вставками. Выглядят такие двери красиво. Стекло для стеклянных дверей применяется закаленное, по-другому его еще называют безосколочным. Оно зарекомендовало себя, как травмобезопасный и очень прочный материал. Продаются стеклянные модели уже собранными, так что монтируются очень просто и быстро.

Схема установки одностворчатой двери в парилке.

Размеры для двери в парную несколько отличаются от стандартных параметров межкомнатных вариантов.

Большие габариты здесь совершенно не нужны. Чем меньше размеры двери в парилку, тем лучше будет сохраняться внутри тепло.

Идеальный вариант – 0,6-0,7х1,5-1,7 м (ширина и высота створки соответственно).

Такие размеры будут достаточны для проноса сантехнического оборудования или предметов интерьера, а также для свободного прохода человека.

Дверь в парную: деревянные двери для парилки своими руками, установка

Высота порога при этом должна быть не менее 15 см от пола.

Для деревянных дверей обязательным условием является зазор по периметру не менее 5 мм, чтобы исключить заклинивание дверного полотна.

Если в задумке сухая банька, туда лучше установить одностворчатую дверь. А приверженцам русских традиций с дымной баней стоит задуматься над изготовлением двустворчатой банной двери. И приоткрыв одну из них, вы легко проветрите задымленное помещение. Эти рекомендации носят обобщенный характер и абсолютно не запрещают вам поставить эту дверь в обычную парилку. Главное только ваше желание.

Немаловажной деталью при изготовлении двери в парилку являются ее размеры. Чтобы она хорошо удерживала тепло, дверь обязана быть намного меньше, чем аналоги для жилых комнат:

  • размер двери по высоте от пола варьируется в границах 150-170 см;
  • размер двери по ширине должен находиться в границах 60-70 см;
  • порог такой двери обязан превышать отметку в 15 см.

Будет намного лучше, если вы решите поставить в парилку одностворчатую дверь, открывающуюся наружу. В процессе работы не стоит забывать о том, что порог между помещением, где моются, и парной не делается. Оставляется промежуток между дверьми и поверхностью пола около 5 см.

Для того чтобы смастерить дверь в парную, рекомендуется использование следующих пород: липы, ольхи или осины. Не запрещается использовать хвою, но тогда следует уделить внимание обработке поверхности материала во избежание выделения смол.

Схема одностворчатой двери в парилку: 1 — дверца, 2 — деревянная ручка, 3 — изоляция, 4 — утеплитель, 5—рама (обвязка двери).

  • брус для обвязки – 65х80 мм;
  • полотнище – шпунтованная половая доска, сосновая, 36х120 мм;
  • обшивочный материал – вагонка, 12х96 мм.

Наравне с деревом, в изготовлении двери в парилку часто используют термостойкий пластик и стекло.

Плюсы дверей из стекла многочисленны: долговечность и малая подверженность действию температуры и влаги, нетребовательность в уходе за дверью. Кроме всего, двери из искусственных составляющих поражают огромным разнообразием цветов, отделочных изысков и рисунка. Лишь в одном эти универсальные гиганты уступают деревянному собрату – это абсолютное отсутствие полезного и целебного для человеческого организма воздействия. Поэтому лучше материала, чем дерево, для дверей в парной не найти.