Набор инструментов для самостоятельной сборки

В большинстве случаев дверной короб идёт уже в собранном виде совместно с дверью. Но часто можно повстречать изделие из разных составных частей, особенно если нужно собрать конструкцию под нестандартный дверной проём. Сам процесс сборки и установки такого устройства достаточно сложный, особенно если нет хотя бы минимальных познаний и навыков в столярном деле.

Но для человека нет ничего невозможного, и поэтому он в состоянии собрать дверную коробку своими руками. Естественно, для этого понадобится приложить немало усилий для проведения правильных замеров и обработки материала. Но если придерживаться последовательного алгоритма выполнения работ, всё можно выполнить в короткие сроки, экономя как время, так и денежные средства.

Для получения качественного результата важно подготовить инструмент в соответствии со следующим перечнем:

  • ножовка по дереву и стусло для порезки деталей под правильным углом;
  • электрический шуруповёрт или набор отвёрток;
  • стамеска для выборки фасок под дверные навесы;
  • дрель с функцией отбоя для крепления коробки к стене;
  • строительный молоток, водяной уровень и простой карандаш;
  • баллон монтажной пены, гвозди, клинья и крепёж.

Следующим этапом самостоятельного проведения работ является сборка дверной коробки, которая предусматривает определённую последовательность действий .

  1. Концы верхней поперечины дверной коробки, в соответствии с размерами полотна, обрезаются под углом в 45 градусов.
  2. Конструкция из откосов должна быть по внутреннему периметру на 5 мм, больше основного полотна.
  3. Для скрепления элементов дверного короба по углам конструкции проделываются отверстия.
  4. Длина откосов укорачивается также в соответствии с размерами полотна двери с учётом необходимых зазоров. По технологии величина зазора между нижним краем полотна и напольной поверхностью должна составлять 10-15 мм.
  5. Заготовки складываются по форме буквы «П» на ровном чистом полу и соединяются между собой при помощи саморезов, через заблаговременно проделанные отверстия.
  6. В пазах для установки шарнирных механизмов проделываются сквозные отверстия для крепления дверного короба к стене. При помощи дюбеля верхняя часть конструкции закрепляется в дверном проёме.
  7. Конструкция короба выравнивается по водяному уровню и при помощи дюбелей фиксируется в нижней части.
  8. После фиксации в образовавшийся зазор между коробкой и стеной просовываются клинья, и саморезы окончательно затягиваются.

Если рассматривать, как устанавливать дверную коробку в деревянной постройке, то здесь есть свои нюансы. В первую очередь нужно предусмотреть съёмные обсадные бруски со стороны ручки, благодаря которым можно увеличивать ширину конструкции. Это в первую очередь обусловлено усадкой древесины после возведения дома на протяжении 6 лет.

Дверная коробка – это в основном рама, которая содержит в себе бруски и фальцы. Укрепляют коробку специальными болтами или используют накладки из стали.

Дверную коробку можно собрать своими руками, используя деревянные бруски и крепежные элементы.

Чтобы предотвратить неровности во время постановки коробки, используйте отвес и уровень. В случае каменных стен коробка крепится на деревянные пробки с применением гвоздей. Если в состав стен входят плиты, конструкции будут держаться только на скобах.

Собирать детали дверной коробки в единое целое своими руками удобнее всего на полу, застеленном картоном или бумагой. Собственно сборка коробки состоит в соединении подготовленных деталей саморезами. Но сначала необходимо предельно тщательно совместить один из углов коробки, и просверлить пару отверстий со стороны поперечной планки в торец продольной детали дрелью или шуруповертом.

После того, как изготовление и сборка коробки завершена, можно начинать ее монтаж в дверной проем, для чего вам сперва понадобится «примерка» сделанной коробки. Проверьте вертикальность коробки при помощи отвеса, и перпендикулярность всех углов. Вполне возможно, что потребуется сначала выполнить подгонку коробки, которая состоит в ликвидации просветов при помощи клиньев или монтажной пены.

После этого коробка прикрепляется к откосам при помощи дюбелей. Не забудьте удостовериться, что нигде не видны «подгоночные» клинья и рейки. Лишь после этого можно считать процесс изготовления дверной коробки законченным. Дальше остается только навесить полотно двери на петли и прикрепить наличники.

Вообще, сборка дверной коробки своими руками не такое простое дело, как может показаться. Все-таки для этого нужно обладать некоторым опытом. Но если вы все же полны решимости, для начала следует хорошо изучить теорию этого процесса, и изучить полезные фото-и видеоматериалы по нему.

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

  • На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
  • Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
  • Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
  • Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
  • Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
  • Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
  • Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
  • Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
  • Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
  • Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.
Предлагаем ознакомиться:  Из чего сделать нагеля для бруса

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

  • Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
  • Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Чтобы собрать дверную коробку, сделанную из массива дерева, используют специальные саморезы. Если же рама выполнена будет из МДФ, перед креплением отдельные детали следует просверлить сверлом, диаметр которого будет на 2 мм меньше диаметра саморезов. Да и к тому же для большей надёжности каждый стык коробки (деревянной или сделанной из МДФ) лучше закрепить на два-три самореза.

Что же касается металлической коробки, её изготовление кардинально отличается от технологии создания деревянной конструкции или рамы из МДФ.

Как сделать дверную коробку: процесс своими руками

Если домовладельцем было принято решение самостоятельно собрать и установить дверной короб, то для начала необходимо подобрать качественный материал. При этом выбор должен основываться на параметрах веса и размерах полотна, так как вся нагрузка от него пойдёт на дверную раму. При этом популярными для сборки дверного короба считаются следующие материалы:

  • древесина;
  • металлические уголки;
  • готовые боковины из МДФ.

Наибольшей популярностью пользуется коробка из дерева. которую легко можно сделать самостоятельно. При этом подбор подходящих брусков обычно не создаёт особых проблем. На строительном рынке есть уже подготовленные заготовки, из которых можно быстро сконструировать обрамление для дверного проёма своими руками. Всё, что нужно – выполнить подгонку по требуемым размерам и соединить составные элементы в единую конструкцию.

Дерево – прочный, практичный и самое главное экологически чистый материал. Оно достаточно легко поддаётся обработке. В большинстве случаев для сборки дверного короба своими руками используют сосну, но из-за своей сравнительной мягкости она не обладает высокой прочностью. Поэтому для входной двери, лучше использовать более твёрдые сорта древесины, такие как дуб.

Если рассматривать МДФ в качестве материала для дверной коробки, то его использование целесообразно только в проёмах между комнатами с низким уровнем влажности. Металлические конструкции лидируют по своей прочности, но для работы с ними потребуется сварочный аппарат, да и внешне они выглядят не совсем эстетично.

Чтобы не допустить проникновение сквозняков в помещение через щели между коробкой и стеной, а также более надёжно зафиксировать дверную конструкцию все зазоры заполняются монтажной пеной .

  1. С помощью малярного скотча для предотвращения попадания пены закрываются лицевые планки.
  2. Зазор между коробкой и проёмом смачивается водой и заполняется строительной пеной.
  3. После окончательного затвердевания вспененного уплотнителя его обрезают ножом, а скотч снимают совместно с остатками пены.

Для того чтобы понять, как сделать дверную коробку своими руками, надо ознакомиться с некоторыми моментами самой работы.

Для начала снимаются размеры. Существует 2 способа снятия данных:

  • по дверному проему;
  • по установленной двери.

Например, расчет данных по действующей двери. Сначала измеряют боковые стороны, приплюсовывают по 5 см со всех сторон двери. Далее замеряете порог и верхнюю часть системы, оставляя место для припуска. Затем просчитывают метраж и начинают распиловку.

Далее складывают бруски на пол, они понадобятся при постановке боковой коробки. Лежать они должны по уровню, пазами сверху. Отмечают верхние и нижние границы будущей двери, прибавляют при этом толщину порога. Из брусков, которые прикладываются к порогу и перекладине, делаются определенные засечки, чтобы была видна линия распиливания.

Схема снятия замеров дверного проема.

Затем распиливают подготовленные материалы для сбора. После нарезки заготовок необходимо их подогнать под соответствующий размер. В одной из заготовок делают прорезь будущих петель, применяя стамеску и молоток. Прежде чем начинать делать, надо знать необходимую сторону открывания конструкции.

Чтобы продолжить самостоятельную сборку, необходимо использовать саморезы и гвозди для прочности будущей конструкции. Далее навешивают петли и укрепляют дверной проем. Выравнивают зазоры.

Пользуйтесь комплектом отверток разных конфигураций, применяйте плоскогубцы, лом, гвоздодеры маленького размера.

Для пробития отверстия в бетоне необходим перфоратор. Подготовить материалы для двери сможет торцовочная пила. Достаточно много делает и электрический фрезер. С помощью него за короткий промежуток времени изготавливают отверстия необходимых замков и петель. Если имеется большой набор фрез, то еще лучше. Если необходимо с особым качеством сделать дверную коробку, нужен будет и деревообрабатывающий станок.

Часто бывает, что дверная коробка не входит в комплект с дверью, или входит, но продается в разобранном виде, или же она есть в наличии, но не подходит под ваш дверной проем — не все виды дверных коробок подходят для проемов, для которых они предназначены. Или же вы просто уверены в своих силах, и хотите сэкономить, изготовив коробку своими руками.

Начать лучше с брусков, предназначенных для боковых частей дверной коробки. Подготовленные бруски кладут на пол, на одном уровне, так, чтобы пазы находились сверху. На них нужно отметить верхнюю и нижнюю границы двери, учитывая толщину порога. Затем прикладывают бруски, предназначенные для верхней и нижней части двери, на которых также делают отметки будущей линии распила.

После этого можно нарезать заготовки под коробку. Сначала во избежание ошибок желательно отрезать заготовки с некоторым запасом. После этого их следует примерить, и только потом сделать более точную подгонку деталей.

Состыковать боковые и поперечные детали коробки можно двумя способами:

  • под углом в 90 градусов;
  • под углом в 45 градусов.

Второй способ сложнее, он требует определенных навыков и предельной аккуратности. А менее искушенным в подобных делах лучше воспользоваться первым способом, и обрезать боковые детали под углом в 90 градусов.

Затем на одной из боковых деталей, которая будет располагаться со стороны петель, нужно обозначить места, где будут находиться петли. Делают это, приложив эту деталь к боковой поверхности двери. Глубину паза делают равной толщине створки петли. Углубления под петли вырезают очень аккуратно, чтобы не повредить полотно двери. Своими руками это несложно выполнить при помощи стамески и молотка, в то время как специалисты обычно используют электрическую фрезу.

Далее необходимо вложить петли в подготовленные для них таким образом углубления, и при помощи дрели сделать на боковой поверхности углубления для саморезов. Причем диаметр углублений должен быть меньше, чем диаметр саморезов, которые будут здесь находиться. Затем при помощи саморезов петли прикрепляются к полотну двери.

На другой боковой поверхности двери устанавливают замок-защелку.

Дверные системы распашного типа относятся к самой популярной категории межкомнатных конструкций. И на то есть свои причины: такие двери обладают высокой степенью тепло- и звукоизоляции, они просты и удобны в использовании и т.д. Однако монтаж дверной коробки (и её ремонт) у систем распашного типа считается довольно сложной процедурой.

Более того, не всегда дверная коробка присутствует в комплекте с полотном. В этом случае перед домашним мастером встаёт вопрос: «Как сделать дверную коробку?» Конечно, можно прибегнуть к профессиональной помощи опытного мастера, но, к сожалению, его услуги обойдутся недёшево. Именно по этой причине домашние умельцы предпочитают сборку и установку конструкции осуществлять своими руками.

  1. Соединение в паз (для увеличения плотности примыкания рекомендуют использовать молоток с резиновыми либо со сменными нейлоновыми головками).
  2. Диагональное соединение. Этот тип крепления предусматривает стыковку стоек под углом 45 градусов.
  3. Шиповое соединение.
Предлагаем ознакомиться:  Изоспан а на полы первого этажа

Специалисты рекомендуют собирать дверную коробку на полу или на другой ровной горизонтальной поверхности: здесь будет легче запилить и подогнать стойки, а также правильно закрепить их между собой.

После сборки дверной рамы (неважно, деревянная она или сделана из МДФ), следует проверить надёжность крепления конструкции. К тому же во время такой проверки особое внимание нужно уделить углам коробки (они должны быть строго прямыми, а вся конструкция – гладкой и ровной).

На любой коробке (металлической, деревянной или сделанной из МДФ) петли должны располагаться на расстоянии не меньше 20 см от края створки. Если установка петель осуществляется своими руками в домашних условиях, первым делом нужно определить месторасположени е навесов на конструкции, приложить их и аккуратно обвести контур строительным карандашом.

Далее при установке петель своими руками необходимо правильно рассчитать глубину выемок под навесы. Для этого с помощью стамески и молотка делают выемку глубиной 2-3 мм, затем прикладывают петли и проверяют, нужно ли делать посадочное место глубже или нет. Размер углубления будет рассчитан правильно только в том случае, если петли будут плотно заходить в посадочное место, а между дверной рамой и створкой останется зазор в 2-3 мм.

Чтобы закрепить своими руками петли на дверной коробке и полотне, понадобятся саморезы. Места крепления саморезов отмечают на створке, высверливают под них отверстия, а после крепят их к конструкции.

Со временем даже самые качественные дверные системы изнашиваются, поэтому для последующей их эксплуатации требуется ремонт. Если древесина дверной рамы (здесь речь не идёт о конструкциях из МДФ) ещё находится в нормальном состоянии, то есть, не прогнила, коробку можно отреставрировать своими руками.

Чтобы выполнить ремонт обветшавшей деревянной рамы, понадобится следующий инструмент:

  • мелкозернистая наждачная бумага;
  • узкий шпатель;
  • специальная шпаклёвка для дерева.

Начинают ремонт деревянной рамы с её очистки от старой краски (для этого понадобится шпатель). Затем на поверхность коробки наносят грунтовку. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение грунтовке по дереву на алкидной основе: она создаёт хорошую адгезию. После этого дают грунтовке подсохнуть (точное время высыхания указано на таре используемого химического средства).

Далее ремонт коробки заключается в нанесении на восстанавливаему ю поверхность шпаклёвки. Важно: перед использованием шпаклёвку обязательно нужно тщательно перемешать! Наносят шпаклёвку на коробку тонким слоем. Не стоит наносить слишком толстый слой: во-первых, шпаклёвка будет очень долго сохнуть, и, во-вторых, после высыхания может потрескаться.

На следующем этапе ремонт коробки заключается в устранении всех дефектов на поверхности рамы. Для этого берут мелкозернистую наждачную бумагу и аккуратно ошкуривают всю зашпаклёванную поверхность. Перед покраской дверной рамы её поверхность снова грунтуют и дают подсохнуть. Правильно выполненный своими руками ремонт коробки восстанавливает её внешний вид и продлевает жизнь этой конструкции. К сожалению, выполнить подобную реставрацию дверной коробки из МДФ не получится: изжившую свой срок старую раму придётся заменить новой.

Сборка коробки своими руками

Устройство дверной коробки.

Сам процесс выглядит примерно так. Вначале приготавливается гладкая доска толщиной 5 см (может несколько), из нее делают 4 одинаковых отрезка. 2 из них равны длине, 2, соответственно, ширине проема.

При этом отрезки имеют обработку только 3-х сторон – сделать их необходимо очень гладкими, 4-ая помещается возле стены. Ориентируясь на ширину доски, делают разрез, в который будут вставляться дверь.

Разрез делают только на той стороне, где она открывается. Если планируется двойная дверь, разрезы делаются со всех сторон. Проще делать разрезы на станке, где возможно приподнять стол и отрегулировать необходимую длину. Существующий материал обрезается до необходимой длины, обрабатываются все торцы.

Когда приготовили все необходимые заготовки, приступают к обрабатыванию поперечных отрезков. Продольные отсеки стандартных дверей имеют 193 см, поперечные – 90 см. Разрез на торце дверной коробки в глубину должен составлять 1,5 см, ширина – 5 см.

Подготовительный этап

Изготовление металлической и деревянной коробки начинается с замеров и разметки. Такая конструкция на глаз не изготавливается. Вообще, выполнение замера считается самым важным этапом сборочно-установ очных работ. Здесь точность должна быть до миллиметра, в противном случае, при установке дверной коробки возникнут проблемы (она окажется либо слишком большой, либо значительно меньше проёма).

Итак, первым делом нужно рассчитать длину коробки. Для этого следует измерить высоту дверного полотна и к полученному значению прибавить «зазор» между луткой и дверью (он, как правило, составляет 3 мм).

Если же запланирована установка дверного блока с порогом, нужно не забыть сделать «надбавку» на 2 зазора, то есть, к высоте створки прибавить 6 мм. Если конструкция беспороговая, расчёт длины дверной коробки осуществляют следующим образом: к высоте створки прибавляют 3 мм (верхний «зазор») и ещё 1 см (это зазор между нижней гранью створки и напольным покрытием).

Ширину коробки рассчитывают следующим образом: к ширине створки прибавляют используемый профильный брус и «зазоры». К примеру, если ширина полотна составляет 600 мм, толщина профильного бруса – 30 мм (конструкция содержит два профильных бруса, значит, их общая ширина составляет 60 мм), а «зазоры» — 2 мм, то ширина коробки должна равняться 664 мм.

С двух сторон перемычки и порога следует сделать посадочные выборки: с этой целью аккуратно срезают с обоих концов лутки выступающие части (они упираются в дверь, не давая ей закрыться).

На полотне двери электрической фрезой или стамеской выбираются фаски для установки навесов. Важно соблюсти минимальное расстояние от крайней верхней и нижней части полотна до петли, которое должно составлять 200 мм.

На следующем этапе строго под углом в 45 градусов обрезаются откосы. Затем подготовленная деталь прикладывается к дверному полотну, и намечаются места крепления навесов на косяке. Опять же при помощи стамески или её электрического заменителя делаются углубления по размерам петель.

В полученные углубления вкладываются соответствующие половинки петель. которые крепятся саморезами при помощи шуруповёрта. Но предварительно проделываются отверстия, чтобы не допустить растрескивания древесины. Важно чтобы диаметр сверла был немного меньше толщины самореза.

Установка двери: рекомендации

Вначале необходимо присоединить все обвязки, находящиеся сверху и сбоку, а только затем начинают устанавливать саму коробку в дверной проем. При этом обязательно должно быть пространство между дверью и стенкой в 2 см. В дальнейшем оно используется теплоизоляции.

Одним из важных элементов в закреплении двери является запил. Существует 2 варианта подпиливания коробок: 45° и 90°.

Схема запила дверной коробки.

Запил коробки в 45° происходит следующим образом:

  • берутся доски;
  • ставятся необходимые отметки с внутренней стороны, ненужное убирается;
  • угол отпиливания внутри должен соответствовать 135°, а снаружи 45°, по длине вертикальные коробки должны быть стандартными и одинаковыми.

Точно так же делается и с горизонтальными маленькими брусьями. Отличается только тем, что надо отпиливать со всех сторон. Самое главное – не ошибаться в размерах.

Чтобы собрать коробку в 90°, размещают готовые части будущей двери на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют при помощи саморезов, вкручивая 2 самореза во все углы (под прямым углом).

Чтобы дверная коробка держалась в необходимом положении, возможно использование нескольких методов:

  1. Укрепление дверной коробки с помощью небольших реек. Рейки необходимо закрепить перпендикулярно стойкам маленькими гвоздиками (шурупами).
  2. Добавление широких и твердых уголков, которые предназначены для крепления. Устанавливают все уголки, внимательно проверяя перпендикулярность и вертикальность.

В проем двери вставляют коробку и правильно устанавливают по центру. В конце всех работ обязательно проверить, нет ли щелей, перекосов и других неровностей. Если есть необходимость, использовать уплотнение.

Для того чтобы коробка закрепилась качественно в тех местах, где происходит соприкосновение со стеной, подкладывают уплотнитель.

Предлагаем ознакомиться:  Чем вывести синеву с дерева: проверенные методы и средства

В конце всех дополнительных операций проверяют перпендикулярность элементов сбоку.

Конечно, если использовать все специализированные инструменты и помощников, которые смогут подать детали при необходимости, сделать самостоятельно дверь будет достаточно просто. Поэтому выбирайте тот вариант, который приемлем именно вам. Удачи!

Если дверную коробку удалось правильно выровнять, её крепят к проёму при помощи дюбелей. После удаляют из зазоров клинья и задувают щели монтажной пеной. К тому же на этом этапе важно убедиться в том, что все вспомогательные клинья, рейки и распорки расположены на своих местах (они ни в коем случае не должны выпирать).

Далее навешивают на петли дверное полотно и крепят наличники. Как правило, наличники фиксируют с помощью саморезов или специальных гвоздей, однако при желании их можно и приклеить. Если крепление наличников осуществлено с помощью саморезов, после их монтажа на шляпки саморезов надевают пластиковые заглушки.

Крепление дверной ручки – этап достаточно важный, так как от этого будет зависеть удобство использования двери по прямому её предназначению.

  1. Дверь улаживается в горизонтальном положении и на расстоянии 100-120 см от низа на стороне противоположной от навесов, коронкой соответствующего диаметра высверливается отверстие под защёлку.
  2. Защёлка вставляется в углубление и обводится по периметру маркером. Далее. фрезой или стамеской делается углубление под лицевую планку.
  3. Корпус задвижки вставляется в углубление таким образом, чтобы он размещался в одной плоскости с уровнем торца дверного полотна.
  4. На дверном полотне под ручки, делаются отметки, по которым высверливаются отверстия.
  5. Защёлка помещается на своё место и с торца закрепляется саморезами.

В завершение также при помощи саморезов закрепляются ручки и декоративные специальные накладки. Их крепление выполняется специальными шестигранниками.

Финишным этапом монтажа дверного короба является его декоративная отделка при помощи наличников.

  1. Стыковка наличников выполняется под углом 45 градусов. С этой целью используется ножовка и стусло.
  2. Перед креплением наличников на поверхность косяков наносится герметик.
  3. Подготовленные части наличника крепятся при помощи маленьких гвоздей с обрезанными шляпками.

При наличии минимального комплекта инструментов, расходных материалов, а основное желания каждый сможет своими руками собрать и установить дверную коробку. При этом все работы займут всего несколько часов. Главное, контролировать установку короба в соответствии с водяным уровнем и строительным отвесом.

Забаранков Станислав Егорович

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Состыковать их можно, выполнив запилы:

  • под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
  • под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

  • ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
  • назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

  • Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
  • Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Навешивание дверного полотна

На следующем этапе полотно навешивается на петли. закреплённые на дверной коробке.

  1. При навешивании двери используют саморезы для крепления петель. При этом навесы скроют места крепления коробки в дверном проёме.
  2. После того как полотно будет установлено на своё место, оно не должно, самопроизвольно открываться или закрываться.
  3. В верхней части короба вбиваются клинья для надёжной фиксации.
  4. На следующем этапе крепится запорная планка под защёлку. Для этого дверь прикрывается и отмечается место на уровне засова. В дверной коробке по отметке высверливаются отверстия по диаметру защёлки.
  5. На следующем этапе выполняют фиксацию второй половины короба. Для этого дверь закрывается и выставляется одинаковый зазор по всей длине полотна.
  6. На высоте защёлки в зазор между коробкой и проёмом вставляется клин из дерева, который крепится к стене саморезом сквозь отверстие под запорный механизм.

В заключение коробка надёжно фиксируется при помощи деревянных клиньев. а запорная планка под защёлку, устанавливается на своё место, тем самым скрывая место крепления конструкции к стене.

Снятие размеров будущей дверной коробки

Бруски для коробки можно купить готовые или сделать самому, все зависит от вашего желания, навыков и имеющегося инструмента.

Если вы делаете коробку «с нуля», начать нужно со снятия размеров. Сделать это можно двумя способами:

  1. По готовой двери.
  2. По дверному проему.

Если вы берете за основу устанавливаемую дверь, измерьте сначала ее боковые стороны, добавляя по 5 см к каждой. Затем измерьте верхнюю и нижнюю части двери, также прибавляя по 5 см. Просчитайте полученные результаты и можете начинать распил.