Назначение опалубки

Конструкция предназначена для того, чтобы не позволять жидкому материалу растекаться. Благодаря ограниченному пространству, бетон сохраняет заданную геометрию и положение в пространстве, равномерно высыхает и приобретает требуемую прочность.

Основные требования к опалубке для ленточного фундамента:

  • высокая прочность, сопротивляемость давлению жидкой смеси внутри заданного объема и внешним воздействиям;
  • стабильность размеров внутреннего пространства (геометрии будущих элементов основания);
  • возможность беспрепятственной заливке жидкой смеси в форму, армирования монолитного фундамента.

Технические требования к опалубке собраны в ГОСТ 52085-2003, но они относятся к промышленно применяемым вспомогательным конструкциям. Для самостоятельного устройства опалубки обязательно соблюдение только основных условий.

Ламинированная фанера для опалубки: особенности материала

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

  • дерево;
  • пенополистирол;
  • металл;
  • железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Ламинированная фанера является традиционным материалом, который используется при сборке формирующих конструкций. Это связано с тем, что она имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Ламинирующий слой располагается на поверхности. Его функция заключается в защите древесины от воздействия влаги.

Текстура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру. При выборе ламинированных листов в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьировать от 3 до 40 мм. Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется в пределах от 1,5 до 4 тыс. руб. Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов.

Ламинированная фанера является очень удобным материалом для строительства опалубки

Как выбрать опалубку под фундамент? Наиболее оптимальным вариантом считаются листы толщиной от 18 до 21 мм. Они чаще всего применяются при конструировании опалубок для фундамента и других элементов постройки. Такие изделия отличаются тем, что способны выдерживать высокие нагрузки. Причем их масса позволяет осуществлять простую транспортировку и монтаж. Габариты стандартных листов составляют 1250х2500 мм.

ФБА. В этом случае между слоями шпона располагается альбуминоказеиновый клеевой состав. Данная разновидность фанеры отличается высокой экологичностью. Ее нередко выбирают в качестве альтернативы натуральным материалам. Цена фанеры для опалубки этого типа довольно высокая, однако ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

Для организации формирующей конструкции не рекомендуется применять ФБА, так как этот вид фанеры отличается слабой устойчивостью к воздействию влаги. Поэтому такой вариант употребляется только в крайнем случае.

Вместо древесины для опалубки также используют листовой шифер

ФСФ. Данный материал имеет хорошую устойчивость к воздействию влаги. Это является серьезным преимуществом, которое определяет эксплуатационные особенности такой фанеры. Склеивающий состав в этом случае представлен смолой (фенолформальдегидной).

Многие специалисты советуют применять именно этот тип фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, но для фундамента такой вариант является наиболее приемлемым. Еще одним достоинством ФСФ является то, что ее можно использовать несколько раз. Обшивать внутренние части помещения такой фанерой не рекомендуется.

Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.

Из дерева

Деревянная опалубка – самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования. Для ее изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственным недостатком является необходимость применения вспомогательных фиксирующих элементов для усиления готовой конструкции.

Из металла

Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:

  • позволяет возводить основание различной сложности и конфигурации благодаря гибкости металла;
  • обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
  • подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа;
  • позволяет выполнить декоративную отделку основания, возвышенного над землей.

Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.

Из железобетона

Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.

Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.

Из пенополистирола

Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

  • небольшой вес;
  • доступность монтажа;
  • разнообразие форм;
  • высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.

А вот основным недостатком материала является высокая цена.

Разборная опалубка бывает деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительно использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.

Щиты для опалубки должны отвечать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированное оборудование, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Металлическая конструкция производится из пластин с полированной поверхностью. Подобный каркас подходит для возведения фундаментов частных домов. Металлическая основа обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках пластин.

Как рассчитать конструкцию опалубки

Различают съемную – удаляемую после застывания – и несъемную опалубку.

Под этим названием подразумевают вспомогательные конструкции, удаляемые после набора бетонной смесью частичной прочности. Съемные элементы состоят из щитов (цельных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. Если предусмотрено армирование (практически всегда для ленточных оснований) к стандартному набору добавляются поставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных решеток с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.

Важно: удаление опалубки происходит до окончательного отверждения бетона, поэтому при производстве дальнейших работ следует ориентироваться на сроки «созревания» фундамента в зависимости от марки бетона, погодных условий и габаритов конструкционных элементов.

Несъемная опалубка

Несъемными считаются формы для заливки, которые после отверждения смеси остаются в конструкции здания. Данный вид сооружений обеспечивает дополнительную прочность постройки, ее тепло-, звуко- и гидроизолирующие свойства, другие характеристики. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используют специальные блоки из пенополистирола, фибролита и других материалов.

Важно: возведение дома с помощью несъемных форм заметно ускоряет строительство, позволяет повысить эксплуатационные характеристики здания, но при этом увеличивает стоимость работ.

В малоэтажном частном строительстве ленточное основание – наиболее часто встречающийся вариант. Однако он не единственный. Применяются также плитные фундаменты и столбчатые.

В этом случае помимо общей траншеи, выкапываются глубокие ямы для столбчатых опор. Они располагаются по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечение стен находилась опора.

Сама опалубка выполняется также из досок, фанеры или других листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие – расположение ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка производится сверху. Армирование столбчатого фундамента идет отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.

При этом столб имеет либо одинаковое по всей высоте сечение, либо увеличенную нижнюю ступень.

Обязательна отсыпка подушки под опоры фундамента, нижняя ступень может заливаться без опалубки, в грунт, но при этом армироваться. Для верхней части опоры монтируется опалубка, арматура верхней и нижней частей связывается. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры могут бетонироваться без армирования.

Если поверх столбчатого фундамента планируется устраивать монолитный ростверк, для него опалубка выполняется отдельно, в виде короба.

Основное отличие этого вида ограничителей заключается в одностороннем расположении: щиты очерчивают форму будущей плиты по наружным сторонам.

Важно: при устройстве такого типа опалубки следует более внимательно относиться к расчету прочности конструкции, поскольку нагрузка на щитовые ограничители возрастает пропорционально размеру плиты.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Пенопластовые блоки в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов не используется. Если необходимо сделать ограничители несъемными и одновременно использовать их для утепления основания, применяют плоские листы пенопласта или полистирола.

Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.

Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.

Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).

Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.

М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

Предлагаем ознакомиться:  Можно ли положить плитку на гвл

Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

  • создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
  • придает ровную текстуру поверхности;
  • изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

При правильном монтировании опалубки, фундамент получится крепким и надежным

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

В настоящее время можно встретить два типа опалубок. Различают съемные и несъемные конструкции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые не стоит игнорировать. Рассмотрим более подробно эти разновидности.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Съемные. Такой тип конструкции демонтируется после застывания основания постройки. В будущем все конструктивные элементы, используемые для сборки формы, можно применять повторно. Для организации такой опалубки чаще всего применяются деревянные материалы.

Этот вариант является стандартным и используется при заливке фундаментов разной сложности. Для выполнения отдельных элементов здания также подходит съемная опалубка. Для стен и потолков такая технология применяется не менее часто.

Несъемные. Формирующие опалубки данного типа, в отличие от предыдущего варианта, не разбираются. Такие конструкции отличаются технологичностью и имеют некоторые преимущества перед стандартными формами.

Изготавливаются несъемные конструкции из полимерных материалов разной степени технологичности. Самое большое распространение получили пенополистирольные формы. Это связано с тем, что данный материал отличается приемлемой стоимостью. Такие опалубки используются при строительстве монолитных строений как наиболее целесообразный вариант.

Несъемная опалубка из пенополистирола — многофункциональна и надежна

Отдельно стоит упомянуть о несъемных формах, выполненных из древесины. Для того чтобы более наглядно оценить различия разнообразных конструкций, рекомендуется изучить их фото. Опалубка такого типа применяется чаще всего в том случае, когда нужно выполнить узкий банный фундамент, располагающийся на незначительной глубине. После заливки бетона такую конструкцию попросту засыпают грунтом.

В некоторых ситуациях для формовки основания здания применяют комбинированные конструкции. Смешанный вариант, включающий в себя элементы съемных и несъемных опалубок, рекомендуется использовать в том случае, если постройка сооружается на сыпучем грунте.

Такая опалубка дома включает в себя два слоя: наружный и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь, внутренняя сторона представлена пенополистиролом. Для фиксации полимерного материала к грунту применяются гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом производится с помощью саморезов.

Основным преимуществом комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет и вспомогательную, и теплоизоляционную функцию. Фундамент защищается с боков и со стороны подошвы.

Схема двустороннего (А) и одностороннего (Б) укрепления фундамента: 1 — бутовый фундамент, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь

При монтаже такой опалубки вокруг дома своими руками необходимо помнить, что теплоизоляцию можно организовать или в подземной части, или же на всю глубину основания. В том случае, если пенополистирольные элементы располагают на всю глубину, то нужно позаботиться об организации креплений. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие зафиксировать блок на бетонной поверхности.

Перед началом монтажных работ требуется провести стандартные вычисления. К ним относят определение количества необходимого материала и нахождение его конечной стоимости. Важно учесть вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка из ОСБ применяется чаще всего в частном строительстве, так как для крупных проектов этот материал не подходит из-за слабой устойчивости к влаге. Вычисление количества досок производится очень просто. Для этого в первую очередь необходимо разделить периметр планируемого фундамента на протяженность деревянной детали. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Пенополистирольные блоки для опалубки очень быстро монтируются

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Для того чтобы определить стоимость, нужно умножить значение цены на количество кубометров пиломатериала, необходимого для установки опалубки для фундамента.

Размеры опалубки

К полученной цифре следует добавить и другие расходы. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Расходы на закупку дополнительных материалов могут составить в некоторых случаях 40 –50% от общей цены листов фанеры и досок.

Перед началом сборки съемной формирующей конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена под установку фундамента. Наиболее распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются такие материалы:

  • доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
  • распорочные бруски 100х50 мм;
  • колья толщиной 40–50 мм;
  • проволока;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • полиэтиленовая пленка достаточной плотности.

Перед началом возведения опалубки необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы

Подсчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента выполняется исходя из размеров будущего основания. Необходимо учесть несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота опалубки, собираемой из фанеры, должна превосходить уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенной дистанции друг от друга (700-1000 мм).

Важно запомнить, что кольев должно быть столько же, сколько и боковых подпорок. Щиты в углах фиксируются между собой. Для этого применяются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка, выполненная из полиэтиленового материала. Она должна покрывать всю внутреннюю часть ограждения. Перед тем как приступить к работе, рекомендуется посмотреть обучающие видео о том, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места, где будет отливаться основание, включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть в грунте канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас, на 10 см превышающий аналогичный показатель будущего ленточного основания.

Далее необходимо разровнять и уплотнить землю на дне траншеи. Затем производится выравнивание ее стенок. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне канавы специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя составляет 10-15 см.

Наиболее часто используемый материал для строительства опалубки — это доски

В грунте, который имеет высокий коэффициент плотности, выполняется траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

В некоторых случаях можно заливать фундамент без опалубки

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Во время сборки формирующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к размерам. Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться неустойчивая форма, что впоследствии негативно отразится на технических характеристиках основания. Итак, к изготовлению опалубок предъявляются особые требования.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Как правильно делать фундамент? Важно запомнить, что отклонение щитовой конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках, имеющих естественный уклон земли. Верхняя доска опалубки в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона категорически не допускается.

Опалубка для стен пока не находит широкого применения в строительстве

Существуют и четкие ограничения по смещению формирующей конструкции от первоначального положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок нужно учесть, что перепады между ними не должны превышать 3 мм.

Как ставить опалубку на участке с сыпучим грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкую канаву, по бокам которой нужно организовать дополнительные распорки.

При желании на этапе сборки опалубки можно произвести утепление будущего основания. Для этого используют любой подходящий, недорогой материал (например, пенопласт). При этом траншея расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой конструируется решетка. Не рекомендуется использовать такую технологию, если почва на участке не обладает достаточной плотностью.

При монтаже несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если пренебречь этим, то тогда теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Формирующая конструкция используется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных сооружений. Прочное основание забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Возведение забора не обходится без заливки фундамента

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также понадобится провести определенную подготовку. Первым делом нужно выполнить разметку периметра будущей конструкции. Затем выполняется подготовка грунта, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других преград, которые могут помешать установке опалубки под забор.

Как самому построить опалубку под фундамент забора? Дома выполнить данное приспособление не так сложно. С подобной работой может справиться даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание ограждения следует придерживаться поэтапного алгоритма действий.

Первым делом нужно усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет выполняться опалубка. С этой целью чаще всего применяют отработанное машинное масло. Далее производится установка вертикальных кольев. Дистанция между ними должна быть не меньше 50 см, но и не больше 1 метра.

Фундамент нужен даже для забора из профнастила

Затем выполняется монтаж опорных стоек из бруса и производится фиксация к ним щитов. Для закрепления в этом случае используют обычные гвозди или же саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить арматурную сетку.

После монтажа арматуры производится фиксация верхней части каркаса. Для этой цели применяют деревянные бруски. В углах располагаются скобы, выполняющие крепежную функцию. На заключительном этапе потребуется заделать щели в конструкции. На этом заканчивается монтаж опалубки для основания забора.

Самостоятельная установка опалубки для основания жилой или хозяйственной постройки требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует выполнить расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы на данную тематику.

Предлагаем ознакомиться:  Дымоход для буржуйки: схема и монтаж конструкция

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

  1. Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи 20% на перехлёст в угловых точках.
    Раскрой материала

    Раскраивать листы из пенополистирола можно не только электроинструментами, но и ручной ножовкой

  2. Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.
    Укладка листов в траншею

    Укладывая листы ЭППС в траншею старайтесь минимизировать зазоры

  3. Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.
    Монтаж пластиковых стяжек

    Пластиковые стяжки легко устанавливаются вручную

  4. Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.
    Армирование фундамента

    Для армирования подойдут как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья

  5. Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.
    Связка армопояса

    Установленные армирующие прутья нужно связать тонкой проволокой, сварка недопустима

  6. Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке. При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.
    Установка стен

    Начинаем увеличивать высоту фундамента

  7. Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.
    Установка новых распорок

    Пластиковые распорки между плитами устанавливаются аналогично

  8. Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.
    Обрезка хвостиков

    Торчащие хвостики стяжек легко подрезать кусачками

  9. Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором. Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.
    Заливка фундамента

    Заливаем бетоном готовый фундамент

  10. Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.
    Выравнивание бетонного слоя

    Верхняя плоскость бетонного слоя должна находиться на уровне внешнего слоя опалубки

Основные требования к несъёмной опалубке для фундамента

По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

Не стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали.

После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

https://www.youtube.com/watch?v=Aqg7_Xdw5aE

Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно опалубку обработать с внешней и внутренней стороны.

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

Блоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

рмнт.ру

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

13.07.16

Из пенополистирола

Для сооружения несъемной опалубки своими руками подойдут листы ЦСП, ДВП, полые бетонные блоки или трубы и древесина. Возведение конструкции состоит из таких шагов:

  1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
  2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
  3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
  4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
  5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
  6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
  7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной.  Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка  становится частью фундамента - она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д.  Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

  • Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
  • Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
  • Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
  • Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.
Дом с несъёмной опалубкой

Несъёмная опалубка — важный элемент энергоэфективного дома

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

  1. Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.
    Подушка под фундамент

    Песчано-гравийную подушку перед монтажом требуется пролить тонким слоем бетона

  2. Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.
    Укладка бетонных блоков

    Благодаря правильной геометрии блоков лента фундамента получается ровной и чёткой

  3. Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.
    Особенности угловых эллементов

    На стыках внутренних и внешних стен нужно положить специальные угловые блоки

  4. Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.
    Ложим арматуру на блоки

    В блоках предусмотрены специальные пазы для армирующих прутьев

  5. В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.
    Угловой перехлёст арматуры

    Обратите внимание на расположение верхних и нижних прутьев по отношению друг к другу, они должны формировать правильный квадрат

  6. Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.
    Перевязка арматуры

    Перевязывать арматуру следует с перехлёстом 15–20 см

  7. Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.
    Монтаж второго ряда блоков

    Устанавливаем второй ряд пустотелых блоков поверх первого

  8. Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.
    Заливка бетоном первых двух рядов

    Уровень бетона должен быть немного выше середины верхнего ряда блоков

  9. Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.
    Установка вертикальной арматуры

    Вертикальные арматурные прутья можно устанавливать поодиночке на расстоянии 1,5 м друг от друга

  10. После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.
    Армирование второго ряда

    Новая арматура устанавливается поверх бетонной стяжки

  11. Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.
    Готовый фундамент

    Фундамент готов к возведению стен будущего дома

Материалы для возведения разборной опалубки

Затраты на фундамент разных типов

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д.

Предлагаем ознакомиться:  Как построить опалубку для фундамента

рмнт.ру

13.07.16

Из пенополистирола

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинают возведение деревянных щитов:

  1. Опорные брусья помещают так, чтобы они оказались снаружи конструкции.
  2. Устанавливая в траншею собранные щиты, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок в ход идет фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
  3. Детали соединяют саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливают большое количество раствора).
  4. Все стенки выставляют строго вертикально.
  5. Заделывают щели и зазоры превышающие 4 мм. Помещают полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и загибалась наружу. Зафиксировать полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
  6. Из досок предварительно удаляют все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
  7. После установки каркас проверяют на прочность, стенка обязана выдерживать удар ногой.
  8. Демонтаж съемной конструкции проводят через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после удаления частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором. В жаркое время, когда бетон высыхает быстро, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора вынимать съемные детали, служат щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стенкой опалубки.

Ошибки при строительстве опалубки

После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.

На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.

Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.

После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.

Неопытные строители часто совершают типичные ошибки при устройстве формообразующей конструкции.

  • Экономия на материалах. Не стоит собирать щитки из тонких досок или других непрочных материалов. При сильном давлении происходит прогиб, а укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень тяжело.
  • Неправильная сборка. Все части сцепляют таким образом, чтобы не осталось щелей и зазоров или произойдет утечка жидкого бетона. Тогда затвердевание будет неравномерным. Кроме того, высота щитков должна превышать разметку по проекту как минимум на 10 см.
  • Отсутствие гидроизоляционного материала. Защищает от влаги: полиэтилен или битумная мастика.
  • Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, подпорок и откосов, предотвращающих опрокидывание. Если не предусмотреть этот момент, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
  • Незакрепленные клинья, которые выравнивают боковые щитки, могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для разравнивания залитой смеси. В результате стенки развалятся.

Основные требования к несъёмной опалубке для фундамента

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными.

несъемная опалубка из пенополистирола

Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.Из досокДоски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).Из фанеры, ДСП, ОСПВлагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

  • длина от 122 см до 150 см;
  • ширина 122 см до 300 см.

Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

несъемная опалубка из пенополистирола

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.Из пенополистиролаЕсть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

  • служит утеплителем;
  • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
  • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.Из железобетонных блоковВ качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и  заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить  можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

  • Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
  • Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
  • При температуре 20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
  • Выставляете опалубку выше и снова заливаете.
    Щит просто устанавливается на уже {amp}quot;схватившийся{amp}quot; бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

    Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет.  Так что фундамент будет стоять долго.

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку  с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ - разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов  обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.